離開石林景區，發現石林附近房價較貴，於是殺向紅河州的彌勒住宿，也許彌勒不若石林紅火，旅館RMB 50-70就有非常乾淨標間了。一天內看了九鄉和石林兩個大景，晚上頓覺飢腸轆轆，正好賓館附近的溫泉路與紅煙路交叉口，有著名的彌勒滷雞，於是運氣特好地選中「永馥立群滷雞店」。
 
彌勒的滷雞風味獨特，滷汁可以滷進雞骨頭內，入味的滷雞還帶點雞肉本身的甘甜，既不死鹹又不油膩，讓人止不住地想一筷接一筷；另外值得一提的是，店內的辣椒沾醬非常辛香，有類似四川椒麻醬的香味，卻還可以看見新鮮切片的紅辣椒，如果喜歡吃辣的人，這裡的沾醬絕對不要錯過，也因為這麼令人難忘的美味，我們回到賓館仍念念不忘，打算第二天一早帶個兩隻路上解饞，可惜第二天早上光顧時，老闆說剛才有人把所有的滷雞包走了，真是扼腕遲了一步，也許就是這正因如此，彌勒滷雞才令人懷念不已。

由於元陽梯田，每年春節前後蓄水至3月底，接著便開始播種插秧，所以在春節至3月底前，3000多階的數大梯田，變成一畦一畦的水鏡，吸引世界各地慕名前來的觀光客，多數人會由昆明下建水再至元陽梯田，我因擔心先去建水附近遊歷，部分梯田可能已經先行播種，於是決定取道彌勒→開遠→雞街鎮→個舊市→元陽新街鎮，畢竟，再來一趟可不是件容易的事。
 
早上10:00 AM自彌勒出發，抵達元陽新街鎮「箐口梯田山莊」已是5:00 PM，這間當地人介紹的箐口紅房子，離下面的熱鬧小鎮已有一段距離，好處是第二天可以睡晚一點再動身。這紅屋只有一間簡單克難的標間，窗戶前方就是一片梯田，在還沒開始見識真正的驚嘆前，眼前的梯田即已令人亢奮！
 
箐口梯田山莊，還有山莊特製的手工衣架


標間窗外即是一片梯田

抵達不久，山莊老闆說可上去試著看老虎嘴夕陽(雲南天黑大約7-8 PM)，興沖沖開車循路上行，可惜山霧濃重，擔心天一旦暗下，霧又加重，不熟的山路不應涉險，最後做罷折返，只能希望明天早上可以拍到漂亮的梯田。

距昆明300 km的南沙屬元陽縣新縣城，海拔240 m，最高氣溫43℃，最低氣溫7℃，年平均氣溫20℃，建於1991年，因老縣城新街1989年發生滑坡而搬至南沙，傣語，意為水邊沙灘。主要居民為傣、彝、漢、哈尼等族。但是要看梯田最好在縣城南30 km新街鎮落腳(海拔1539-1650 m，最高氣溫32℃，最低氣溫-2.6℃，全年相對濕度85%，霧期長達174-180天)，因為自南沙到新街鎮是一段彎曲的山路。

山上的氣候愈晚愈涼，日落之後，除了用餐餘火之外，整個山是一片黑色的靜默，窗外的黑直逼眼前，記得在美國大峽谷時，也是一點光害都沒有，但是有滿天的銀河星辰，走起夜路倒也不怕；元陽菁口也許是霧籠住了整個山城，黑霾無底放大地撞向自己，久居都市的我，對於絕然單純無聲的靜，有著莫名的反側不安，似乎來點蟲鳴都能讓我感到空間的生命。

一夜的淺眠在近凌晨5點畫破，中國農業註冊商標拖拉機，噗噗噗地開過山莊前，接著是狗吠、畜生司晨、大人的交談、趕早走上山的背包客、小孩細瑣的笑鬧聲，用手指畫開窗上凝結的水珠，透過手指劃過的線條，晨霧漸漸帶出日白，山莊前若隱若現的梯田叫醒了殘餘睡意，牡羊座的我很想立刻出發尋找哈尼族的大地。老神在在的Tony，看著霧，依舊要打坐，著急的我，心早已不斷交互蹲跳，整個按耐不住的慌，我的日出，要趕不上了啦！

早晨的窗外，霧濛濛的梯田

 
 
春江水暖鴨先知
  

我們是沒趕上日出(後來得知霧大，早上並無日出景)。第一次出遠門的師傅，和完全沒來過的兩個台灣俗，瞎子摸象的上山找梯田，誰會知道要從哪個小縫找到景觀呢？為何沿路只有小小的梯田？或許運氣好，我們決定停車下來晃晃，踩著曲曲折折田埂往裡走，這時身手矯健很重要，梯田不就上上下下嘛。終於2人覓得壩達景區的最佳觀景處，已經有不少攝影好手各就各位，一聊起，說是今天有希望看到梯田，因為先前有些攝影手已經等了兩星期，山城都埋在霧中，昨天放棄等待而離開元陽。

其實元陽梯田分好幾個大景區，主要三個：
1. 壩達景區 ( 麻栗寨 ) ：包括箐口、全福莊梯田、壩達梯田、麻栗寨梯田、主魯等14,000多畝的梯田；
2. 老虎嘴景區：包括猛品、硐浦、阿猛控、保山寨等近6,000畝梯田；
3. 多依樹景區：包括多依樹、愛春、大瓦遮等上萬畝梯田。

因元陽境內全是重山峻嶺，梯田沿山坡而闢，坡度在15-75度之間。就拿壩達來說，梯田最高級數達3000多級，密密麻麻的蜿蜒曲折，數量之豪盛，有如巨龍潛身，尤其在蓄水期間，更是每片鱗紋都閃閃發光。

雲開霧散之後，聽見眾人譁然，每一支鏡頭都忙碌，尤其是之後加入的一團西方人士，更是各個有備而來，忙碌地架起巨型重砲，試探地在方寸中尋找間隙，只為攝下這東方神秘之龍的片刻。我必須確切地說，我們所佔位置並非景區規劃觀景台，而是山坡一方小頂，軟鬆的土，靠著幾根草紮地，最佳視野建立在半步之外便是山谷，我不禁大為佩服愛好攝影者的膽識，能省則省地臨淵履薄，至於我們家那個懼高的Tony只敢在一步之外，只有我不知死活往前蹭，誰叫這一整尾土巨龍是如此嘆為觀止。

密密麻麻3000多階的梯田，有如龍的鱗片閃閃發光




 
剛犁過的黃，像彩帶飄飛                                        顏色豐富，甚至考慮漸層！

過了勝村，還有另一個甜美的弧線─多依樹景區，三面臨山，一面是無法估量的山谷，我們站在谷對面山頭，看著她的弧線，像是一圈圈盤纏的小龍。多依樹一年兩百天雲霧，果真忽地席捲，倏地消失，就像霧霾女魔一般，來來回回尖笑麾軍近身，發現不構成威脅，再快意地離去，盤纏如小龍的梯田，像是她領地下培植的精良幹部，雖小卻閃閃動人，襯著沿山而建的紅磚村落，既朦朧又詩意，有如吹眠幻曲，引誘人進入無思考的漂浮境地。

雲霧的張力，是我對多依樹的印象

 

長年在霧中的仙境村落--多依樹

 

和雲霧糾纏的梯田

有人說壩達夕陽更佳，我認為能看到壩達都佳，至於我們，當然是能碰點運氣都不放棄，所以下午回程再去一遍壩達，依舊震撼感動！這個自古傳承的哈尼族梯田，根本就是一個絕無僅有、具備生命的古蹟，春、夏、秋、冬各種風貌，如此豪氣的地景藝術既非刻意也未約好，僅是順應自然周而復始。