許多作家燒得一手好菜，更寫得一手好食譜，作家筆下的美味或許不免重複，但因大廚的巧思與知識不同，料理出的文字饗宴亦各有殊異，或偏重抒情，招喚記憶之鮮、故人之情，或者誘引讀者共遊飲食文化之餘，也警醒眾饕客口蜜雖未必腹劍，但吃食並非僅是感官之事而已，大啖美食同時不忘盡點知識分子責任，身兼數職忙得不亦樂乎，讀者也讀得歡暢異常。

劉枋《吃的藝術》倒不特別偏重哪一邊，走的是生活路線，書中收錄的作品，原是刊登在新生報家庭副刊的專欄，由副刊主編張明向劉枋邀稿而來。因是專欄文，每篇的篇幅都不會太長，且或許考量到主要的讀者是主婦，劉枋談吃著重於各種食材的吃法和烹調法，各篇所訂的標題可謂樸實，直接標名豆腐的故事、關於吃蛋、涼拌、八寶飯等等，讓讀者一眼即知她要談的是什麼，不似後來的飲食文學那般花翹，但細讀之下，便可明瞭為何張明稱劉枋的食譜寫得很有「學問」、可稱「吃的藝術」。

如同張明介紹劉枋食譜所說的，許多寫文章的人覺得寫家庭版不算真正寫文章，而一般讀者對所謂「大作家」的理解，也不會是寫家庭版的這群人，但由這些充滿文學趣味、生活體驗的食譜看來，我覺得主婦的智慧與見識絕對不容小覷。

以最家常的炒蛋來說，光憑她的記憶隨意述寫，便得十餘種花樣而未盡，且兼顧美味與營養；講個豆腐的故事，從西太后逃難時把豆腐誤為珠玉珍寶，與鄉間文士以雞腦為豆腐的趣聞，到各地不同的吃法、食材在不同料理扮演的角色與最佳位置等等，在她筆下，尋常之物亦未嘗不可大作文章。

除了在家常裡談點灶邊閒話，費功的鍋燒與鍋塌、酒席今昔的規矩和大菜的演變，以及風雅斯文又清芬留頰的菊花鍋等等，也難不倒她。且看她在相似的菜名或作法下，為讀者分辨大江南北殊異滋味與偏好，讀完一篇食譜，不僅可大膽地依樣畫葫蘆，也可粗略了解飲食的地域分野，雖然作者並未刻意炫學，但清描淡寫間，已盡顯其見多識廣。

書中所書寫到的菜餚雖遍及南北，比較各地吃食好尚時也力求客觀，但也隱約可見劉枋還是特別偏愛北地，談到北方人愛吃的燻雞、不甚出名的饅首丸子，都忍不住要為其辨明正身，深怕讀者以為是鄉下土吃而不懂美味。王德威在＜北京夢華錄―北京人到台灣＞中曾提到，戰後老北平在台灣掀起一股談吃風潮，在吃食間回溯的家園景象，雖不免鍍上鄉愁的榮光，但談笑間老北平的世故與眼界亦分明可見，我想從出身與談吃的手法來說，劉枋或許也可算是老北平的一員，不過在對家鄉的懷想上，她的筆觸卻是節制而不致煽情的。

雖自謙非烹調專家，但自有一套烹食心得，一般人皆以為夏季天熱食慾不振，大魚大肉難以下嚥，掌廚人亦不耐煩飯後還需刷洗碗盤，然而愛吃豬肉而得「豬八戒」渾名的作家，卻不以為然，認為入廚之道唯在用心，除了紅燒、熱炒之外，配合炎夏來個水晶豬腳、涼拌肚絲、焦炸肥腸，以冰的生啤酒、冷凍白葡萄酒佐食，用紅豔的蕃茄片、碧綠的黃瓜絲擺盤，兼顧色相與滋味，不是很夠味嗎﹖在言談中流露轉彎的思維、樂享人生的瀟灑自適，讓我不禁聯想到＜陋巷＞中身居陋室怡然自得的女子，與＜逝水＞慧劍展舊情的江芸，女子回到自己的房間後，生活在柴米油鹽中自然有許多難以為外人道的難題，但憑著女性的聰慧與對美好生活的熱情，顯然能夠克服各種煙塵，獲得生活趣味。

儘管如此，經歷抗戰、逃難來台，隨著時間的遞嬗、空間的流徙，因應外在環境變動，容貌、品味的改變有時是一種不得不然的轉換，在<鴨的悲劇>這篇小文章裡，劉枋便談到年少時因讀了＜鴨的喜劇＞對初生鴨雛的描寫，而對鴨產生美好的想像，雖然以鴨為食材的料理頗多，她卻覺得那是頗為煞風景的事，在她的飲食生涯一度不願食鴨，笑罵由人仍堅守己見；但經歷家國大難來台，許多觀念難以墨守成規，陋巷生活因四鄰皆養鴨，與臭味朝夕相處破壞她的美好想像，加上習得「風鴨」的這種美味又簡單的料理法，鴨也就從憐愛不忍殺之的對象，一變為同好共享的私房菜，飲食習慣變遷中包涵時空遷移的軌跡，由鴨的喜劇到鴨的悲劇，也可見作者由特屬於少女或知識份子的唯美情緒，過渡到俗世種種的掌度，因自我堅持而純粹的美感消逝了，但也換得另一種生命的悠遊。