橘色布施之河

來到寮國龍坡邦，最讓人期待的是號稱奇景的和尚托缽景象，民宿的老闆告訴我們，隔天一早的托缽活動很盛大。於是第二天清晨六點鐘，我們便準備好行裝要去目睹這神聖且莊嚴的活動。

只見主街Sisavangvong Rd.上彷彿要迎接神明般熱鬧，遊覽車陸續載來觀光客，導遊幫忙遊客擠出位置，在地上鋪上毯子，並發送給旅客一筒竹簍，那是要讓他們布施用的。除了這些樂在其中的參與者之外，還有一群像我們一樣的攝影者也在一旁等待，然後還有一群站在路邊的小孩，他們手上也捧著竹簍，或是塑膠袋。

接著成群的僧侶真的就從路的一頭出現，排成一排，緩慢靠近，當下所有觀眾都屏氣凝神，不敢出聲，現場安靜而肅穆。僧侶們似乎是有一定規矩，最先出現的是看起來德高望重的一群老僧，當他們靠近跪在路旁的施食民眾面前時，會將竹簍打開，讓民眾將準備好的白米，麵包，放進他們的竹簍。此時，一個令人驚訝的畫面出現了！

原本拿著塑膠袋在路旁等候的小孩，竟靠近僧侶，口中念念有詞，像是要向他們乞討一般，明明是僧侶要接受供養，怎麼這些小孩反而要僧侶施捨？只見那慈悲的長者，不多作思索，立即將取自民眾的糧食轉送給乞討的小孩。這一幕施與受的角色轉移，慈悲與喜捨，讓我當下了悟：原來每個人都有施捨的能力，只看你肯不肯捨、願不願意放下執著，最貧窮的人不是物質的貧窮，而是心靈的空虛。僧侶們追求的不是肉身滿足，所以他們甘願捨棄來自別人的供養，再去幫助更需要的人，因為誠心奉獻，上天願意給予更多！

那幅畫面似曾相識，我不禁想起西方畫家米勒的畫作~拾穗。

歐洲有長久基督教的傳統，耶穌曾經在聖經上說:「 富有的人收割後，不要撿拾掉在地上的稻穗，要留給更窮的人去撿。」 米勒畫出西方的信仰，那些窮人沒有土地，沒有食物，正是靠著拾穗來生活。他們為求生存，展現不卑不亢的意志力。於是窮人的尊嚴與富人的慈悲，像一尊尊雕塑，樹立在人性真善美的土地上。

我與朋友開玩笑說，難怪寮國都沒有乞丐，因為來這裡就可以免於飢餓了。

為時將近一小時的托缽過程，宛如觀賞一條由橘色袈裟構成的長河在流動，又彷彿看見一部金剛經在眼前上映。幾乎所有龍坡邦的僧侶都會出現在隊伍中，甚至有年紀很小的沙彌，他們往往是因為家貧，不得已出家為僧。在寮國，僧侶有接受教育的機會，在東南亞這些小乘佛教的國家中，僧侶倍受民眾尊重，但他們也必須遵守戒律，比如過午不食，因為接受供養，因此佈施者給甚麼，就吃甚麼，就連葷食也不禁忌，這與東北亞的大乘佛教是不太一樣的。

約一個小時後，當僧眾們走遠，那些被旅行團載來的觀光客又被載走，往下一站出發，留下滿地的毯子與竹簍，等著被專人收回。然而這一切的過程已商業化，對僧侶來說，不知是幸或不幸?或許對他們而言，一切只是夢幻泡影，如露亦如電吧。

(當人去樓空後，我們有個共識，再回去補個眠吧!)

龍坡邦這個地方著實不大, 只有幾條或縱或橫的道路交錯著，於是這一天，我們的行動是租單車，要走遍龍坡邦的街道巷弄，我們一開始便遇見一位高挑的紅衣女郎，鎖定她!接著在路上晃啊晃，不經意中，竟然就能與之會面三次之多，到了第四次，乾脆就停下來與她搭訕，這位巨妞是德國人，大學剛畢業，是屬於身材比臉蛋好的辣妹!可是外國人怎麼看就是比我們成熟(糙老啦!)，真奇怪!

龍坡邦四周環繞青山，位於湄公河(Mekong River)及其支流南康河(Nam Khan River)交匯的盆地上，恰是被兩條河川包圍住，面對湄公河這一排有許多民宿，當地的計程車司機一面休息聊天，一面等待乘客上門!

(天真無邪的小孩，讓人看不出長的與台灣小孩有甚麼不一樣?)

(如果說這是寮國的小朋友，大家應該比較相信，好像她們都非得很窮很可憐似的...)

遇到這三位小女生，是在龍坡邦的這一天，讓我最感動的事...由這幾張關於她們的照片，猜到發生甚麼事了嗎?

貼心的寮國女孩

當我們騎著腳踏車看到某座紀念碑時，正好也發現這三個小女生，那小女生看來感情很好，其中有一對還是親姊妹，她們有著如天使般的純真笑容，吸引著我們想與之親近聊天，於是我們便對她們噓寒問暖。上進的女孩們說著流利的英文，並向我們展示出她們賣的紀念品，希望我們能捧場一下，這些紀念品包括佛珠、項鍊、手鐲...雖然不貴，但有些粗糙。不會亂買東西的我們決定各捧場一件，但她們有三個人，這下有點傷腦筋。於是朋友說，跟比較可愛的人買吧! (意指那對姊妹!) 這下，另一位女孩似乎感到非常失落，後來我們想再與她們合照時，那失寵的女孩便板起臉孔，頭也不肯抬。拍了幾張後，我覺得畫面很奇怪，就跟朋友暗示，沒關係，再來一張，乾脆我不要拍到她就好。

就在這個時候，善解人意的那對姊妹花的姊姊，好像看出了周圍的狀況，於是起身就到那失寵女旁邊側身坐著。 她硬是要我們也要把那位鬱鬱寡歡的朋友入鏡，彷彿她們是一體的，不能分開。既然不能要求我們買東西，至少在被拍照這件事上，她們不想有不同的待遇!

或許是環境造就的關係，這小女孩小小年紀，居然就能這麼懂事，愛護疼惜自己的姐妹與朋友，讓我覺得非常感動，也很汗顏。是不是因為我們擁有的太多，所以反而比較捨不得，有時候忘了懂得割捨，分享才是擁有的真意。 這三位寮國的小女生為我上了一課，我也為她們感到不捨...這女孩不卑不亢，識大體的神情，也將讓我永難忘懷!

告別小女生，遇到大女生，寮國的女生臉型都較長，畫面中右邊這位算是難得的美女了!

 曾被法國殖民統治的龍坡邦，處處可見法國風格建築，更增添了這裡的異國風情。

皇宮博物館(Haw Kham)，顧名思義原本是皇宮，如今改成博物館，正位於熱鬧的主街Sisavangvong Rd.中心。皇宮起建於1904年，也就是寮國正式成為法國殖民地那一年，被後世譏為兒皇帝的Sisavangvong國王於1904年登基時，為了強調和法國的新關係並宣告寮國現代化的開始，於是移除舊式木造建築，改建成今日這種融合法國新藝術與寮國本土風格的新皇宮。 皇宮博物館入口處的右側是一座寺廟，博物館前方所面對的，則是高約350公尺，普西山的登山階梯入口。

龍坡邦登高望遠

普西山(Phousi Mountain)是唯一在龍坡邦可以登高望遠的地方，日落時分總是擠滿了等著看夕陽的人們。在這裡除了可以將龍坡邦的市景盡收眼底，這裡也是另一處佛教聖地，山頂有座建於1804年的That Chomsi佛塔，當地人會聚集在此誦經祈神，若是外國遊客想爬上普西山，還得買門票(2000kip)!

從普西山上往下看，可以發現這座城鎮的街道規劃井然有序，此導因於十九世紀末，法國殖民者將龍坡邦當成統治寮國的前哨站，刻意將整個城鎮建築融入法式風格。那些住家庭院前面，來不及砍掉的茂密大樹，在以前來看，是"貧窮落後"的象徵，而現在卻反而是一種"環保"概念，彷彿這個城鎮是會呼吸的有機城市。

走在龍坡邦綠意與古樸的街道上，就是一整個舒服與愜意，難怪許多西方人喜歡來此深居簡出。據傳大帥哥裘德洛與女友就是在此互許終身。

龍坡邦的夜景看不到燈火輝煌，卻自有她的純樸，與山下的夜市一樣，靜靜地吐露芬芳....