[緬甸 D6-7] 隨遊曼德勒 

緬甸的搖滾靈魂

晚上七點，接駁車準時到旅館來接我，仍然是把我送到來時的路口，等待從東枝開來的巴士。巴士硬是遲到半小時，每次遇到這狀況總會令我緊張。 

上路後，夜間巴士在途中至少都會停在休息站一次，讓旅客上洗手間、吃宵夜，而且一停就是半小時。原本肚子不餓的，看到別人大快朶頤，五臟廟竟也咕嚕咕嚕響。這一次的停留，讓我愛上了緬甸的乾麵(夢底鬥)。緬甸的乾麵地位就像是台灣的魯肉飯，每一家都有自己的獨門醬料，卻都各有千秋，在此吃過一次，就此念念不忘。當時休息站還播了一首緬甸流行樂團Lay Phyu的歌曲Diary ，其明快的節奏旋律吸引到我，打破我對緬甸的印象，於是在休息站特別花了3000緬幣(NT90)買下這片CD。後來我才知道這專輯才剛出版兩天而已，而這位歌手更是大有來頭。

出身自搖滾天團Iron Cross的主唱Lay Phyu，是極受歡迎的緬甸流行創作歌手，他的歌曲常被解讀為有影射政治的意涵。比方說他曾經發行專輯名稱《Power 54》，被當局聯想54是翁山蘇姬在仰光大學路住家的門牌號碼，於是派人上街，將這張專輯全數收回，全數銷毀。雖然Lay Phyu堅稱這個名字只是暗示著即將發行的歌曲是他們的第54首歌，但政府仍下令他與所屬的Iron Cross禁演一段時日，以示處罰。

天生反骨的Lay Phyu，他拒絕配合政治演唱樣板歌曲，也不輕易妥協別人的安排。他曾受邀到美國巡演，卻只因政府要求他剪短及腰的長髮，他憤而就剃光頭髮。好比台灣當年的羅大佑一樣，Lay Phyu對社會產生深遠的影響力。雖然屢屢被軍政府打壓，但他在軍政府的子女心目中，仍是最受歡迎的英雄。

接著巴士再上路，約清晨四點半即抵達曼德勒巴士總站。我跟著幾個人走進巴士站的辦公室，大家逕自騰出長椅上的空間，然後就地躺下來休息，當做自己的家一樣。直到六點補完眠才醒來，我跟著當地人如是做，他們介紹我可以住一家知名旅館ET，於是包計程車一起進市區。 

古城風華今何在 

ET旅館在當地是小有名氣的平價旅館，老闆是華人，我將停留兩晚。在大廳我看到不少大陸同胞，偷偷聽他們在說什麼。有對情侶正在和櫃台討論包車的計畫，我凑了過去說，可不可以和你們一起。有人和他們分擔包車費用(10000緬幣，NT300)也不壞，那對情侶便大方說OK。就這樣我展開在曼德勒第一天的旅行。 

這也是2015年的第一天。緬甸第二大城曼德勒，是緬甸歷代國王鍾情定都的地方，於是這裡有不少歷史遺址。年輕的中文司機小李即帶我們順遊附近幾座古城。

小李是ET Hotel的員工，看他一副斯文模樣，他竟然嚼檳榔。我發現緬甸男人嚼檳榔的風氣很盛，檳榔就像他們稀鬆平常的飯後消遣。據說緬甸嚼檳榔的習俗起源很早，由於當地氣候潮濕悶熱，瘴氣也重，因此嚼檳榔有驅蟲、固腸、利尿、固齒、助消化的多重功效。緬甸人甚至有請訪客吃檳榔的習慣。 

第一站小李帶我們來到阿瑪拉普拉的修道院(Amarapura Mahargandaryone Monastery)，來這裡是為了參觀數百位僧侶一起用餐的情景。這裡也曾是王城所在，如今只剩僧院。我們九點多抵達，待中午十一點一到，眾多僧眾便依輩份長幼次序進場排隊吃飯神情莊重，那數大的場面著實壯觀。一想到這些僧眾們連吃個飯都要被四周的照相機團團圍住，就覺得很無奈，也有點變態。是有這麼稀奇嗎? 果然觀光㬌點都是被創造出來的噱頭? 

接著我們越過由中國建造的曼德勒大鐵橋，到訪周邊的實皆(Sagaing)古城，這裡有許多佛寺，昔亦為王都，如今卻是許多修行人愛閉關的地方。登上幾百層階梯來看此地佛像，每間佛殿鑲滿琉璃片，襯以綠色基調平和莊嚴，看起來十分淡雅素淨，讓人好想坐下來入定一刻。 

再往南走還有一座茵瓦古城(Inva)，需要搭小船過河，上岸後的代步工具是馬車。一路上車震人顛，好不舒服。這座古城曾是緬甸戰國時期撣族建立的、茵瓦王朝的都城，在此維繫了350年。緬甸的王朝結束後，王宮往往被破壞殆盡，焦土政策造就了肥沃的土壤。在舊王都的大地上，我看到古城裡的老百姓，視外人如無物，自顧自耕種幹活，好像過著"原始生活"，時間彷彿凝結在空氣中。我想所謂原始只不過是和我們不同罷了，現代人又有什麼了不起，抗壓性那麼差，或許還有許多文明人想回到過去呢。 

茵瓦古城裡有柚木寺、瞭望塔，使用曼德勒的通票就可免費參觀景點，我沒太大興趣，是以沒買票。那對大陸情侶參觀過有著鵝黃色外觀的王后寺(Me Nu Ok Kyaung)直說好看，叫我別錯過，於是把卡借我用。這兩位朋友都很大方，一位是長髮高挑像模特兒，一位是綁馬尾、留小鬍子的性格型男，我猜他們應是娛樂圈人，他們也沒否認。由於二人次日就將離開，於是爽快把曼德勒三日卡送我。有了這張卡，一些市區的廟宇就可免費進入。 

曼德勒也擁有世上最美的日落之一。全長1.2公里的烏本橋(U Bein)皆以柚木建造，每到日落時分必然擠滿遊客，是緬甸的經典之一。傍晚我們滿心期待來到烏本橋，可惜當日的雲層過厚，烏雲密布，不一會兒竟然飄起小雨，我們只好在橋上，想像烏本橋被金光披滿、彩霞滿天的落日奇景。看來我與這東南亞最美的夕陽無緣。

走在橋上，感覺這座戀愛橋似乎也有點危險，部份橋身的縫隙過大，步步都得小心，或許情侶們為了安全起見，需相互扶持而行，使戀人未滿間的距離拉近，戀情加溫，難怪她被美名為戀愛橋，也是其來有自。 

行程的最後，我們自費請小李載我們去小劇場觀賞曼德勒的木偶劇，這項緬甸的國粹相當有趣。幾位師傅就站在布幕後方操作木偶，觀眾可一目瞭然看到師傅們的動作與木偶維妙維肖的神情變化。尤其是每位師傅手握十幾根線，卻能不打結，可見他們需要有多少的練習，並需要有多大的專注度，才能到達如此出神入化的境地，這不只是民俗技藝，而已是藝術層次。

最後意猶未盡，大陸情侶鼓吹小李帶我們去逛曼德勒的夜市。又吃又喝、開開心心，我們就在夜市裡輕鬆度過一個難忘的緬甸之夜。

1/2 第二天我決定租單車自由行(2000緬幣，NT60)。第一件事是要去火車站買當晚往蒲甘的車票(緬幣18000，NT540)。在緬甸搭火車是採實名制，需憑證件才能買票。曼德勒車站建築物巨大，隱約還藏著大英帝國國魂似的，令人不敢造次。 

買好車票，依著地圖，我朝向伊洛瓦底江畔騎去。把單車寄放在渡輪碼頭，計畫搭渡輪到另一座遠處的古城 - 明宮(Mingun)，這一趟需搭渡輪約90分鐘。 

由緬族人建立、緬甸末代的貢榜王朝(又稱雍笈牙王朝) ，有位好大喜功的君王孟雲王(King Bodawpaya)，他為彰顯君威，意圖建造世上最偉大的建築物 - 明根寺，不惜勞民傷財大興土木。可惜當時只蓋到預期三分之一的高度時，國王即駕崩，不久又遇到大地震，於是這座宮殿終究成為鏡花水月，如今幾成廢墟一片。我赤腳走到明根寺之頂，不期然心中生畏，不是攝服於皇帝的野心，而是大自然的威力，它告訴人們要謙卑敬天，厚德才能載物。 

明根寺變成傳說，光看遺跡猶可感受當權者野心；坍塌了雖覺可惜，但也成就了傳奇。

除了明根寺外，明宮古城中尚有曾是世界最大的明宮大鐘、南瓜塔，以及純白的欣布米小白塔群...等景點，非常適合半日遊。

瓦城的單車騎行

再次單車上路，曼德勒市區的街道與仰光有異曲同工，她們都以第幾街為命名。而這個城市充斥著摩托車，到處橫衝直撞，空氣品質也比較不好，有人說曼德勒的別稱是瓦城，是因像破瓦片的灰塵布滿全城，貼切地註解曼德勒給人的印象。由於曼德勒位於緬甸的中北部，離滇緬邊界較近，來自中國大陸的移民在此聚集，因此曼德勒也是華僑最多的緬甸大城，經濟活動特別發達。在英國殖民之前，曼德勒一直是緬甸最重要的城市與國都所在，她的地位很像斯里蘭卡的坎迪。(PS.事實上，曼德勒是因鄰近茵瓦古城，才被簡稱為瓦城。) 

曼德勒還有座令人喜愛的瑪哈慕尼佛寺(Mahamuni Paya)，這間佛寺是當地民眾的信仰中心，四周入口處各有一條商店街聚滿商家，販售佛教用品及鮮花。佛寺內格局恢宏深廣，宛如一座博物館，包含一間掛滿油畫的大廳，畫中紀錄了18世紀中，貢榜王朝歷代君王向外征戰的豐碩戰果，包括鎮寺的大佛以及諸多收藏的文物，都是當時的戰利品。尤其寺內莊嚴的佛像不斷吸引信眾前來禮拜，大佛身上最早只有薄薄一層金箔，經過信徒日復一日不斷貼金，整體厚度與外觀早已膨脹數倍(對比由寺方展示大佛於1984年、2010年的照片可知)。可惜唯有男眾可以親自為佛像貼金箔，女眾只能在大廳裡由電視螢幕觀看佛像，這也顯示緬甸根深蒂固男尊女卑、不平等的現象。

緬甸是個小乘佛教國家，他們勉力自我修持，就像在寮國龍坡邦看到的一樣，每天早上寺院裡的比丘們(男僧眾、和尚)都會成群出外接受民眾的布施供養。但穿著粉紅色袈裟的比丘尼(女僧眾、尼姑)卻是要在傍晚時才可外出化緣，連比丘、比丘尼都有不公平的待遇，更何況是普通人民。在路上，總是看到緬甸女人頭上頂著大圓盤，圓盤上或蔬菜、或木柴，或一些奇奇怪怪的東西。她們真的很厲害，堅韌地扮演油麻菜籽的角色，燃燒自己、照亮家庭，宿命得辛辛苦苦。 

去罷瑪哈慕尼寺，我由曼德勒的西南端，騎著單車繞著城牆，直抵東北端的柚木寺，正好已停止售票。不管我如何哀求，寺方都不通融我入內參觀，幸好想到我還有一張大陸朋友給的㬌點通票，快秀給守門員看，終於得以放行。這放大版的柚木寺雕工精細，鬼斧神工，越有年代柚木越是黑到發亮，不愧為緬甸國寶之一。 

又近黃昏時分，在曼德勒除了烏本橋可以看夕陽之外，曼德勒山應該也不賴。雖然背包客棧上有人評論曼德勒山有夠無聊，但我還是想自己去走一遭，而它就在柚木寺附近而已。  

把單車停在山下，從兩頭石獅鎮守的入口處，脫下鞋子，一步一步踏上有遮篷的階梯。每隔一段路就㑹遇見大佛像，也會有捐贈的功德箱。他們就是要透過不同的佛像來啟發民眾的慈悲心，結下善因緣。布施在這個相信人性本善的國度，有的是機會。 

將近45分鐘的向上攀登，我終於到達曼德勒山頂，進入山頂需要購買門票(緬幣1000，NT30)。此處有絕佳的視野俯瞰曼德勒，山上有座寺廟美侖美奐，在天幕下佛寺的燈光與月光相互輝映，暮鼓晨鐘之時，彷彿佛光普照大地。在此我巧遇台灣的背包客女孩，她在途中結識當地華僑，於是特別開車載她上來。在外旅行，女生往往容易有“外遇”，例也合理。因為她還要在曼德勒待一天，我便把大陸人給我的一日券再轉送給她，這張一日券也算功德圓滿、物盡其用了。 

在山上流連好一陣子，有點懶得動了，山上有些微涼卻更舒服。踩著輕鬆的腳步，緊接著下山、上路，在路上搜尋晚餐的去處，最後在旅館附近巷口看到一家生意興隆的大排檔。讓我注意的是這裡的服務生都是個兒嬌小的十三、四歲年輕人，他們都是很早就在工作的童工，因為要賺錢，他們失學，錯過學業也錯過發育。

人生的命運多舛，不禁讓人長歎晞噓，為何如此不公平? 記得司機小李曾經說過，在緬甸有辦法的人都會送小孩去新加坡念書，甚至就不回來了。為了得到更好的資源，富人總有門路鑽，但社會底層的人有時連殘渣都分不到。但願勤奮樂觀的這些年輕人，因為認命，少了貪嗔癡，迎來往後的福報。 

吃完晚餐、趕回旅館、還了單車，叫了輛Taxi，就要告別短暫停留的曼德勒。晚上的瓦城燈火通明，許多夜市分布於城市各角落，感覺到這城市蓄積的動能，如這國家地底蘊藏的礦產一樣，亟待爆發。緬甸無窮的生命力，曾被軍政府壓抑五十年，如今他們要一點一滴找回往昔的榮景。起飛吧！沈睡後的蝴蝶。