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| 2020/06/04 03:09:33瀏覽320｜回應0｜推薦0 | |
| 2018 年感恩節，老吳大病初逾，遊興又蠢蠢欲動，老吳遊記也擇吉重新開張。
這集遊記的初稿是在巴塞隆納的巴士上完成的，為什麽要在巴士上寫稿呢？原來是為了這個巴城的女地陪，她名叫夏娃，是個標凖西班牙繞呑婦，一路上用她那重口味西班牙腔的英語介紹風景文物，嘰哩咕嚕，嘮嘮叨叨，車子停等紅燈時，他又和司機用西班牙語交談，不曉得是打情罵悄，還是東家長西家短，縂之她有説不完的話，老吳坐在第一排，英語聽懂一半，西班牙語則完全莫宰羊 ，為了逃避她的疲勞轟炸，只好開始構思這篇遊記的佈局。老吳沒別的長處，就是會聯想，這個夏娃讓老吳聯想到她那聖經上的祖先的,是否也是這么唠叨呢?正是"世間多少繞舌婦，一片真心話不成"！
巴塞隆納是這趟旅程的終站，旣然成了老吳聞話西班牙的開頭，那就先說說巴塞隆納吧！
第一回 蓋聖家堂，高帝説上帝不急
溫州小館，老吳讚俗櫊大碗
遊客到巴塞隆納，第一印象就是那大街小巷的梧桐樹，這些梧桐，高高矮矮，粗粗細細，技葉橫生，雜亂淒涼。當年李後主獨上西樓，寫下了“寂寞梧桐，深院鎖清秋”的佳句，老吳造訪巴塞隆納也正值深秋，看到的梧桐卻是枯技敗葉當街罩，了無詩意。
再來說説那著名的高帝(ANTONI GAUDI 1852--1926)未完成聖家教堂。高帝是十九世紀著名的迦泰隆尼亞建築師，他一生最有名的作品就是這座未完成的教堂。1882年開始興建，直到他去世（1926）也沒完工。建築經費多來自信徒的捐款，捐款的多寡影響工程的進度。人家問他為何拖這麽久而未完工，他説“我的客人（上帝）不著急”。二十多年前老吳第一次來訪就聴導遊説過這笑話，結果二十多年如一日，導遊還是這么説。哈哈，這個笑話真管用,正是 朝蓋教堂，暮蓋教堂，朝朝暮暮，笑話如故。
聖家堂分三個立面，目前誕生立面和受難立面都已完工，可以上高塔，而榮耀立面還在興建。整個建築都能見到高帝的巧思和才華，它的樑柱亭臺完全脫離建築傳統，彎彎曲曲，峯迴路轉，幾乎看不到対襯和直線，那琉璃顏色的配置和聖經故事的結合，更是嘆為觀止。上去一趟絕対值回票價！
巴塞隆納位於伊伯利亜半島的東北方，瀕臨地中海，是迦泰隆尼亞自治區的首府，也是西班牙的門戶。這迦泰隆尼亞就是去年公民投票通過要從西班牙獨立出來的一個自治區。結果因為西班牙政府的阻止以及得不到國際的支持而未能成功。走在巴塞隆納街頭，處處可見居民懸挂他們自己的國旗。驕傲的迦泰隆尼亞人，不願和西班牙統一，主要是因為他們每年上交西班牙政府的稅，遠超過政府分配給他們的補助款，“我們的稅金養活了三分之二的西班牙人口“，另外他們也認為他們有著高貴的血統，相傳他們的祖先是迦太基人，曾經讓羅馬人聞名喪膽的迦太基英雄漢尼巴（HANNIBAL BARCA），他的父親就曾經統治過迦太隆尼亞。
老吳一行在巴塞隆納停留三天，大家都是回頭客，著名的景點大多隨旅游團參觀過了，所以決定心隨欲走，走那算那。我們投宿的旅社，在凱旋門 （Arc de Triomf）附近，這凱旋門是1888年巴塞隆納世界博覽會的大門，建築主体用紅磚砌築，門楣上刻著“BARCELONA REP LES NACIONS“，巴塞隆納歡迎世界各國。門頂上裝飾著當時西班牙49省的標徽。雖然沒有巴黎凱旋門那般馳名天下，卻也細塑精雕，還看得到昔日的榮耀與風華。
過了凱旋門，就是巴城最大的城堡公園（PARC DE LA CIUTADELLA），也就是當年辦世博會的遺址。城堡早已不見了，只留下一個象徵城堡的磚石建築和一片噴泉水池，供遊客拍照留影。公園裡綠地寬廣，在這寸土寸金的城市中，確實是個休閑的好去處。
穿過城堡公園 過馬路就到了歌德區，也就是巴塞隆納老城。据説這是個羅馬時代就有的老城，斜街窄巷，星羅棋布沒有google map , 還真走不出來。區內不外乎三步一教堂，五步一食堂。走出歌德區穿過海濱大道，就看到地中海了。
順便要提一下，這凱旋門一帶，中國餐廳，超市特多，据説是來自中國的新移民，大多聚集在這一帶。這幾年隨著中國的經濟發展，中國人民大量移居海外，他們大多數是投資移民，到西班牙或葡萄牙，只要有50万歐元投資當地房地產，一家三代既可取得居留權，到希臘更聽説只需要25万歐元。他們住在澳大利亞的叫澳村居民，住在德国的叫德村，而住在西班牙的叫西村，因為他們的新住地的人口和中国比也就是一個村的人口。
這些住在巴塞隆納的新中國移民，不但貢獻了當地的經濟，也滿足了老吳的口腹。
這兒有家溫州面館，大慨是溫州老鄉開的，小籠包，每籠收費4.5歐元，皮軟汁多，牛肉麵每碗5元，和臺北的牛肉麵比，毫不遜色，價廉物美，老吳一天三餐都來這打牙祭，吃得不亦樂乎！ 正是“盤飱市遠有佳餚，俗擱大碗心花飄“。
第二回 馬德里老吳生啖豬肉 托雷多老妻慣看秋風
我們這趟西班牙之旅，是從馬德里開始的。那天飛到馬德里，取行李上巴士到了旅館，已過了午後。衆人房間安置好，席未暇暖，就搭上市區公車來到馬德里downtown. 所謂的downtown 就是以太陽門廣場（PUERTA DE SOL）爲中心向四面八方幅射出去的街道，附近遊人如織，熙熙攘攘，從早到晚都像是佳年華會。
廣塲中最引人注目的就是這熊抱樹雕塑，這是馬德里的市徽。另外就是好多賣西班牙火腿的店鋪。廚窗裡掛滿了醃制好的火腿，有紅似白，琳瑯滿目，讓人垂涎三尺！店家為了招徠生意，在店門口就當眾把火腿切片然後夾麪包零售，老吳等人從下飛機到現在滴水未進，紛紛爭購，當場就生吞活嚥起來。結果事後打聽，才知道這火腿肉只是醃過而已，還是生的。老殘遊記裡記有孔聖人死後才能吃到人們供奉的冷豬肉，老吳遊記記載老吳今年才七十有四，未及百年就吃到了生豬肉，真不知是悲還是喜。有詩為証 “滿腹生豬肉，一把心酸淚，都云食者癡，難解其中味＂。
第二天，導遊領著一行人參觀市區，拜訪了主廣埸（PLaza Mayer）這個廣場和太陽廣場截然不同，四面都是紅磚樓房，現在是個住宅區，這些陳舊的紅色建築背後有著豐富的歷史，它不但是當年腓立三世觀賞鬥牛的地方，也是他處死囚犯的刑場。他那騎著馬的雕像，在這廣場上矗立了一百多年，看著他當年粛殺血腥的廣場今天被遊客的喧鬧聲取代，不知作何感想。
 我們又參觀了馬德里王宮（PALACIO REAL DE MADRID）。這個和巴黎的凡爾塞宮，維也納的美泉宮齊名的王宮是由西班牙王，費利普五世在原來一個阿拉伯城堡上改建的。1764 年竣工後就是各代王室的居所，直到1931 年王室遜位。建築古典，氣勢恢弘。可措我們的遊程未包括入內參觀。只能在王宮外拍照到此一遊。 下午去托雷多，這個千年古城建於羅馬時代，伊伯利亞半島在羅馬後期一度被南方來的摩爾人征服，他們在此地經營了數百年，不但留下了伊斯蘭的足跡，還帶來了大批猶太移民，於是，遊客來到托雷多，可以同時看到天主教堂，猶太教堂和穆斯林教堂。古城地勢高聳，三面環水，易守難攻，是古來兵家必爭之地。千年來腥風血雨，如今洗盡鉛華，供遊客憑弔的只剩下這些斷垣殘壁的古教堂，舊城堡。正是＂鐵馬金戈皆過盡，唯見遊客步夕陽＂。
第三回 古道風車瘦馬，老吳訪唐吉訶德 尋花柳巷沒花，李老嘆上當受騙。 離開馬德里，旅遊巴士往南穿越了西班牙著名的產酒區，拉曼加（LaMancha)。 一路上依山勢而建的葡萄莊園，迤邐蔓延山巔上的，山腳下的，點綴著高矮不一，各式各樣的風車，原來這裡是西班牙最著名的小説人物唐吉訶德的故鄉。想起那著名的劇照，老騎士騎著瘦馬，帶著銹予還有一隻老賴狗跟著，在夕陽下和象徵妖魔的風車博鬥，不正是馬致遠在秋思裡的意境嗎？＂枯籐老樹昏鴉，小橋流水人家，古道西風瘦馬。夕陽西下，斷腸人在天涯＂
我們的下一站是柯多巴（Cordoba)。 和托雷多一樣，這裡也融合了天主，猶太和伊斯蘭教的文化，著名的柯多巴聖母升天主教堂又名柯多巴清真寺（Mezquita de Cordoba)就是一個鮮明的例子。這個清真寺始建於西元八世紀，當時的蘇丹要把它建成世界最大的清真寺。1238年，西班牙把摩爾人趕跑後，將清真寺改為羅馬天主教的主教座堂。這是摩爾人在半島上留下來最完整的建築之一，也是柯多巴的地標。清真寺後面就是猶太區，區內巷道縱慣，原來的住宅都改成了賣記念品的小店鋪，咖啡館，花花綠綠，顯然都在吸引觀光客，進悅遠來，童叟無欺。 著名的花柳巷（Calleja de las Flores) 就在這裏。這花柳巷的由來和所謂的尋花問柳毫不相関，只是因為這一帶居民喜歡在牆上掛上他們植裁設計的花盆。春花盛開時確實是百花齊放，爭奇鬥艷，可是我們深秋到訪，只看到些不忍遽去的綠意。李老先生到此一遊，沒尋到花，也沒問到柳，心灰意冷，正是“花退殘红青杏小，多情卻被無情惱“。
第四回 塞維亞教堂，老吳弔哥倫布
西班牙廣場，老妻拍照驚奇
離開了柯多巴，繼續西南行，來到了安達盧西亞，這一帶是常年北非來的摩爾人在伊伯利亞半島栽根最深地方。首府塞維亞是西班牙第四大城，也是安達盧西亞文化，藝術和金融中心。
最有名的地標該是塞維亞大教堂，這是世界上第三大的天主教堂，僅次於梵帝岡聖彼德大教堂和倫敦的聖保羅大教堂，也是西班牙民族英雄哥倫布（Christopher Columbus）長眠之地。
哥倫布（1451 --1506）是中世紀大航海時代偉大的航海探險家之一。因為得到了當時西班牙王伊沙貝拉一世和費南度二世的資助在十五世紀末，四度橫渡大西洋，抵達美洲發現了新大陸。當時他以為到達了印度，所以他登陸的加勒比海小島後來被命名東印度群島，而美洲的原住民也被稱為印地安人。
哥倫布於1506年逝世，原本葬於西班牙北部一座修道院墓地內，後來輾轉搬到了多明尼加聖多明歌，後又轉到古巴的哈瓦那，這些當年都是西班牙的屬地。直到1898年古巴獨立後，哥倫布的靈框才運回西班牙長眠於塞維亞大教堂至今。
教堂的原址也是一座摩爾人蓋的清真室，從15世紀到16世紀，這座教堂修建了100多年，也就是説哥倫布在這段時間從美洲帶回的巨大財富堆積了這座龐然巨物。
教堂裡有80座禮拜堂，個個金碧輝煌自不在話下，其中主禮拜堂裡用黃金打造的祭壇屏風是教堂裡最閃耀奪目的文物，屏風雕繪的是基督誕生，受難及死亡等36個故事。老吳不是教徒，對這些故事興趣不大，最想看的還是哥倫布的陵墓。其實這跟想像中的陵墓有一定的差距，倒不如説是一尊獨具特色的雕塑品。代表當年西班牙帝國四個區域國王的雕像共同抬起哥倫布的棺槨（真正的棺槨在雕像的脚下），象徵著他在帝國崇高的地位。四座人像的頭部是由大理石雕刻而人身是由青铜铸造，頭與身的融合，無論是色彩，姿態都恰到好處！
塞維亞還有一個不容錯過的去處，那就是西班牙廣場。1929年，西班牙為主辦美洲博覧會而建，至今保持原狀。廣場邊緣由一個巨大的半圓形建築圍繞著，中心是個大噴泉，中間縱橫交錯的護城河，各式古色古香的拱橋橫跨在河上。
博覧會的目的是向帝國在美洲的屬地展現宗主國的文物，光榮的歷史以及進步的工藝。
圍繞在廣場四周的新月型建築牆壁上，用瓷磚描繪著西班牙早期58個省份各自的歷史典故或傳奇人物。當然，絕對少不了哥倫布的航海探險，也少不了唐吉訶德的銹矛瘦馬。不過看過這些瓷磚圖繪，老中都會不約而同地想起中國人祭祀祖先墳墓上的山水花鳥彩繪，老吳只聽説馬哥孛羅來中國一遊，義大利人都有麵條可吃，卻沒聽説過那個西班牙人來過中國。
蘇東坡老夫子曾經説他寫文章＂為文如行雲流水，初無定質，但常行於所當行，常止於所不可不止“。老吳這段遊記從去年秋天巴塞隆那巴士上那個夏娃談起，一路嘮嘮叨叨，寫到今年夏天還沒完沒了，看看又要秋涼了，還是趕快＂止於不可不止＂吧！
2019年夏於華府
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| ( 休閒生活｜旅人手札 ) |
