冰島淒美傑古沙龍冰河湖 

傑古沙龍冰河湖載客水陸兩棲船，每隔20~30分鐘會讓一艘船進入湖中。 

結構簡單，模樣奇怪，讓我看得出神，停在傑古沙龍冰河湖沙洲岸邊的兩棲船。

橫跨在傑古沙龍冰河湖口與大西洋交界的懸索吊橋，聯結橋兩端是有名的冰島1號公路。

設在沙洲上的服務處兼休息站，遊客搭船購票就在此。

看看一年四季都不會融化，世界最大的冰河湖傑古沙龍冰河湖。 

傑古沙龍冰河湖的沙洲上停滿自助遊客車輛，我發現到冰島自助自駕的背包客極多。 

不毛之地是冰島的獨有的特色，夏天到了，傑古沙龍冰河湖畔沙丘，被點點人影與青苔彩畫著。

老天賞臉，雨終於在期待最深的傑古沙龍冰河湖停了，雖然僅有短短1個小時與湖相伴，雖然有許多埋怨與遺憾，但也有許多滿足與快樂。

有一天，傑古沙龍冰河湖將消失了，遠方那座湖海交界的吊橋將殞落，這時冰島1號公路是否也將會失色了?!

在格陵蘭看過壯闊浮冰群在海中浮沉，在冰島又與淡水湖裡的浮冰Say：『Hello！』我幸福嗎?!我快樂嗎?!

嗨!你，沉思在傑古沙龍冰河湖畔，看什麼?!想什麼?!看它的美貌?!想它的未來?!

 該沙洲不但浮冰密聚，人氣很旺，更是水陸兩棲船從陸地迎向湖心的所在。

還未看過癮湖中浮冰，船來了!友人呼叫，急急離開湖畔，搭船遊湖去了。

在此等候載客的兩棲船，雖然是夏天，但光禿禿，毫無遮攔的湖岸，一樣是冷颼颼的。

上船坐穩，漂亮的導覽員，開始說明搭船該注意事項。一再保證安全，要大家車身未入湖，行駛陸地得乖乖坐著。

冰島的浮冰有個特點，不是斑斑點點，就是一身的烏黑。這都是火山惹的禍，把爆發後的灰燼與殘餘，塗抹在冰塊上，千千萬萬年也清洗不掉，讓浮冰留下被摧殘的印記。

這些浮冰從冰河流到傑古沙龍冰河湖口時，到底經過了幾個世紀，幾個年頭?!數字龐大，數學不好，不會算啦!

搭乘水陸兩棲船，遊看千萬年，都洗刷不淨傑古沙龍冰河湖的浮冰。

沿著1號公路，自冰島首都雷克雅維克開車，約要5個小時410公里，才能到達位於冰島東南的傑古沙龍冰河湖。

 巨大浮冰經風雕、雨塑、潮繪、陽照刻鑿出難以匹敵藝術巨擘。

傑古沙龍冰河湖的浮冰，一直滯留在冰河湖上，無法流入大西洋。

搭兩棲船遊傑古沙龍冰河湖，與浮冰近距離接觸，是花大錢的全新體驗。有興趣也來親身體驗一次吧!

在傑古沙龍冰河湖，要找到完全潔淨的浮冰還真不簡單耶!

冰島最大的瓦特納冰原上，有一座座輪流爆發的火山伺候著，要讓漂流到傑古沙龍冰河湖的千年浮冰保持潔白，難呀!

傑古沙龍冰河湖浮冰間，另一艘滿載遊湖的兩棲船，我拍他們，他們拍我們，都是為了留下永恆的回憶。

瓦特納冰原最南端的傑古沙龍冰河湖裡的浮冰，移動速度非常遲緩，應該說靜止不動啦!

傑古沙龍冰河湖的浮冰，都源自於瓦特納冰原，也都經過千百年後才流浪到此的。

浮冰散發靚藍，顯得詭譎深奧，冷漠得讓人難於親近。

已經是夏天了，傑古沙龍冰河湖的浮冰依然不消不減。 

當水陸兩棲船駛入冰河湖，另一領航汽艇馬上隨伺在側，在汽艇駕駛引領下，兩棲船就不會碰觸到浮冰，安全前進。

橡皮艇領航駕駛好像還有一項任務，就是繞來繞去，忽高忽低，忽左忽右，賣弄風騷。其實遇到小浮冰，領航駕駛會想法子撥開它。只是閒著的時候，愛耍耍酷，讓遊客開心啦!這是我說的!

看看!在群冰間，拉高的橡皮艇像不像在表演特技。尚未了解他的工作性質前，我還真以為是冰上藝術工作者耶!

傑古沙龍冰河湖上造型各異的浮冰。

雖然寒風刺骨，約40分鐘冰河湖遊程，卻咻!一下就過去了。

造型各異傑古沙龍冰河湖的浮冰，這又像甚麼，給它取個名吧! 

船上導覽員，滔滔不絕講解過後，取出一塊大冰塊，開始解說冰塊的歷史，潔淨晶瑩的冰塊，已是千歲老者了，

導覽員敲碎千年冰塊，分讓遊客品嘗。冰塊年紀雖大，但並不老，跟年輕冰塊一樣，入口即化。

兩棲船上年輕美麗的導覽員，手捧著千歲冰塊，唉!冰與人，誰老，誰幼分不出，都一樣吸引人啦!

瓦特納冰原佔了冰島土地面積 8％，年年上升的氣溫，讓遠方冰河巨冰還繼續融化滑動中，恨快的，傑古沙龍冰河湖就會消失不見了。

船駛過，撩起陣陣水紋，小小浮冰隨餘波盪漾，巨大浮冰則是紋風不動。

傑古沙龍冰河湖中的浮冰像一位舞者，活靈活現手足舞蹈。

船上的大家拼命拍，努力看，老嫌雙眼不夠，雙手太少，因為船就要靠岸了，遊湖之旅即將結束了。 

離開冰河湖，水陸兩棲船又走上陸地，下車前，船司機現身向大家請安，還真是多禮，不過人不怪啦!

我分秒必爭，才下船身，就大邁腳步往吊橋奔，想看成千成萬的鷗鳥翔飛，被領隊當場攔截，只好垂頭喪氣跟著踏上巴士。當天就在傑古沙龍冰河湖附近一家鐵皮屋餐廳午餐。冰島有許多台灣人最詬病的鐵皮屋，但冰島人喜歡鐵皮屋，不只冰島人愛鐵皮屋，北歐人也都喜歡，因為吸熱快，又暖和。

想不到不起眼鐵皮屋餐廳，裡面設置竟如此溫馨雅致，太讓人意外。你發現了嗎?北歐店家服務員都偏好穿著黑色，黑色儼然成了北歐諸國服務人員的標記。

結束傑古沙龍冰河湖遊程，回頭往首都雷克雅維克，重見冰島1號公路沿途景色。

 豪雨中來到Faxi（馬鬃）瀑布稍歇，此刻已是夜晚 7 點了。

雷克雅維克以東60公里的金圈，是由雷克雅維克盆地3處串連成橢圓形的自然景點。此為其一，壯觀的黃金瀑布。

 黃金瀑布是座斷崖瀑布，是冰島人最喜愛最驕傲的觀光景區，只可惜晚上8點，豪雨不斷，沒有任何遊人，草草看看馬上離開。

蓋錫爾間歇泉的水溫標記，要遊人小心，保持距離，遊客只能在安全線外觀賞。屬於溫泉的間歇泉，因是由地下水形成的蒸氣間歇自地底噴出，所以溫度最高可達攝氏100度。

進入蓋錫爾間歇泉園區，找尋蓋錫爾間歇泉沿途，只見大小數不清的噴泉，個個冒著煙霧，瀰漫整座園區，有股蓄意待發的架勢。

蓋錫爾間歇泉園區內，綠色的草地、紫色的魯冰花、褐色的土地、白色的煙霧，在雨中糾纏不清。

好風景，壞天氣，寥寥無幾的遊客，瞧!他倆在雨中研究這座小噴泉?!人與噴泉!這畫面真美。

不怕風不怕雨，盛開在溫泉旁的魯冰花，在遼闊蓋錫爾間歇泉園區怒放著。

終於看見直徑20公尺，深約1.5公尺蓋錫爾間歇泉啦!咕嚕!咕嚕!蓋錫爾間歇泉正在儲備噴發能量。

不一會兒工夫，蓋錫爾間歇泉發威啦!蓋錫爾間歇泉是冰島最大的間歇泉，最高可達20公尺，可是，當天我們見到都噴得不高。

很快的，噴泉跌落了。蓋錫爾間歇泉是一座面積廣大露天的噴泉區，有數十個大小噴泉，此起彼落，好讓讓遊客近距離與噴泉對話。

冰島有200多座火山，30多座是蠢蠢欲動的活火山，所以冰島溫泉，間歇泉比比皆是，也難怪大家稱她為冰火之島。

蓋錫爾間歇泉碧綠的泉水溫度約在76~90攝氏度，19世紀中，激噴頻繁，高達70公尺，最低也有25公尺，噴發時間能持續10分鐘。

1900年後，蓋錫爾間歇泉噴發次數減少了，高度也降低了，1916年，處於休眠狀態，1935年，再次活躍至今。約10分鐘暴噴一回，最高僅20公尺，蓋錫爾間歇泉是不是體力不足啦!

晚上10點趕回了首都雷克雅維克的珍珠樓晚餐，造型奇特的珍珠樓，是一幢很現代很科幻的建築。

珍珠樓建築外的運動雕塑，因為又累、又冷、又餓隨便拍一張，匆匆衝建築內。

珍珠樓也是冰島首都雷克雅維克的地標之一。該建築原本預定作為供市民熱水之水廠，但經幾番決議後，廢除改成多功能大樓，成了有展覽館、Saga博物館、旋轉餐廳、觀景台的休閒空間。

這是珍珠樓5樓的旋轉餐廳，聽說也是冰島最貴的餐廳，貴未必佳啦!除了Saga博物館要收費外，其他樓層都是免費開放，遊客可在4樓360度眺望整個雷克雅維克市區。

緩緩轉動的餐廳，可鳥瞰首都全景，已將近深夜11點了，還看不到天黑，若不是下雨天，陽光還普照著哩! 

珍珠樓頂樓餐廳，被半圓型玻璃穹頂覆罩，可俯瞰雷克雅維克市區全景。只因這一天，從清晨到深夜，趕了1天行程太累了，餐廳雖然高雅，景色雖然美麗，但，連站起來拍張照的力氣都沒啦!。

快快用完晚餐，快速趕回旅館，深夜快12點了，陽光依然不願低頭，亮光光的天依然不願謝幕。短暫的黑夜降臨在什麼時候，我不知道，因為我睡著了，當我醒了，天一樣亮著。除非徹夜不眠跟陽光拼競，在冰島，我未曾見過的黑夜一點都不假吧!

大家都說Opera House是到雷克雅維克一定要看的景點，這一幢建於海邊的六角型立體玻璃建築，只能在回旅館路途中，從迅速車中拍它一照，瞄它一眼，再過幾個小時我就要跟冰島說再見囉! 

維京人是冰島人的祖先，雷克雅維克海邊維京船骨架雕塑處，就是第一批維京人登陸冰島的地方。這裡不但有冰島人先祖的足跡，更是冰島古老歷史故事的緣起。海邊維京船骨架雕塑，顯示了冰島人海之子的強韌個性，冰島人對抗克難環境不屈不撓的毅力。為了快速趕回旅館，只能在顛顛晃晃車中拍下這處冰島人的精神指標。雷克雅維克其它景物再也沒機會招呼了。再見了!雷克雅維克!再見了!冰火交融矛盾之國，冰島! 

 冰島淒美傑古沙龍冰河湖

  車子在氾濫平原努力東奔，雲層後的藍天極力想掙脫，只是冰島烏雲實在太沉重啦！也許老天垂憐，雨終於在抵達傑古沙龍冰河湖（Jokulsarlon Glacier Lagoo）暫停了，天還是陰霾，氣溫依然冷酷，但總算有幾抹青藍在天際，人已經很滿足了。

傑古沙龍冰河湖水陸兩棲船

  穿出氾濫平原，横跨一座懸索吊橋，陣陣聒噪聲穿入車內，往窗外俯望，鋪天蓋地鷗鳥，前仆後繼，翱翔在橋下浮冰間，震耳啼叫，壯觀鳥群讓人咋舌。穿過吊橋就看見了世界最大的傑古沙龍冰河湖了。下車，岸邊陸地上一輛輛模樣奇特，滿載遊客車子忙碌穿梭，好奇的雙眼隨著車身移動，只見車子從陸地直直衝入湖心，喔！我明白了，是載客遊傑古沙龍冰河湖的水陸兩棲船(ice amphibious boat)！望著一輛輛從陸地往湖心破冰的車船忘神，直到友伴呼喚才回過神，同時也匆匆被趕上了兩棲船。開心的穿上救身衣，哈！哈！我也要搭這兩棲船遊湖看浮冰啦！顛顛躍躍的兩棲船自陸地啟航，船上的導覽員一再強調，車未離開陸地不允許站立走動。當船駛入湖中，導覽員馬上解開禁令。兩棲船載了我們21人，開始了乘風破冰40分鐘的冰河湖之旅。巨大泛發藍光的浮冰並沒讓凍僵的雙手閒著，快門聲是響個不停，船身小拍照雖然困難，但大家也不嫌煩，忽而左、忽兒右、一下前、一會兒後、……左舷右轍擠來擠去，挑選最佳位置，不但手腳忙亂賣力的拍，還得時遠時近眼觀八方費力的眺望，深恐一個不留神，奇景就從眼前消失。

  儘管船上導覽員如何巨細靡遺努力的介紹，但大家一路一直辜負認真的導覽員，埋首一心只管拍照，深怕增了導覽員給的知識，漏了眼前絕世奇美。由於湖裡浮冰漂浮不定，就像一顆不定時炸彈，為了遊客安全，每艘兩棲船都派有一艘領航汽墊艇沿路跟隨。識途老馬汽墊艇駕駛，在浮冰間來回穿梭巡查，有意無意靠近兩棲船來個大迴旋，驚險動作引發遊客聲聲尖叫，他那駕輕就熟耍帥的模樣，好比湖面的浮冰，酷斃啦！說是為了除冰引導，倒像是一場與冰爭輝的特技表演！說到表演，想到電影007『誰與爭鋒』 (Die Another Day)就在此取景，當時拍攝劇組人員，還將出海口封了2天使整個湖面結冰，讓演員在凍結湖面與浮冰間互逐爭戰。船在散泛藍光及沾滿火山灰燼浮冰間安穩行駛，詭譎的藍，斑駁的白，人沉思在傑古沙龍冰河湖的千年深奧裡。導覽員講解過後，忽然取出一塊大冰塊，說是千歲浮冰。晶瑩剔透的千年冰塊，看不出被歲月摧殘的痕跡，是毫無瑕疵。導覽員敲碎冰塊讓大家嚐嚐，因為天冷，冰更冷，實在吃不出千年冰塊有何獨特不同的滋味。其實埋在深層的千年冰塊，理應擷取不到，只因地球暖化，讓世人嚐到，也見識到。

冰原冰河與冰河湖

  冰島僅有2個月的夏季，但氣溫總在攝氏10度上下徘迴，夏天積雪還來不及完全融化，冬天又降臨了，年復一年積雪擠壓使下層積雪成了密度極高的冰，這就是我們嚐到看到的千年冰塊。這些堅實的冰覆蓋在大平原上就成了冰原，冰島最大的瓦特納冰原(Vatnajökull)，就是這樣經過千萬年擠壓形成。積雪覆蓋在峰頂就成了冰帽，若延著冰原崩裂缺口或山谷往下滑動就是冰河（冰川）。1934年，發現傑古沙龍冰河湖之前，冰島只有冰原和冰河，根本沒有冰河湖。由於地球暖化冰島的冰河大量融化，冰河湖也開始出現。千秋萬世不敗的瓦特納冰原崩裂出現缺口產生冰河，另一座布萊特美克（Breitamerkurjokull）冰原跟著產生了。兩座冰原崩解的冰塊不斷滑向冰河，千萬年堆壘的巨冰就這樣在冰河上緩緩下流。1934年，深約100公尺，面積7.9平方公里的傑古沙龍冰河湖被發現了。1970年，傑古沙龍冰河湖面積迅速擴大，如今面積已達18平方公里，湖也深達200公尺，成了冰島第二深水潟湖（內海），也是世上唯一會隨著潮起潮落，改變水面高度的冰河潟湖。

  傑古沙龍冰河湖與海洋交界，當冰原融冰崩裂滑入冰河，夾帶大量泥沙流動到海的交界處，地勢平緩了，泥沙沿著海岸淤積，形成沙洲圍成水域成了潟湖，冰河漂下浮冰被沙洲阻擋累積於潟湖內，浮冰無法繼續漂融於大西洋。所以遊客四季都能見到傑古沙龍冰河湖絕麗的浮冰。但這景象不會長久，受困在潟湖內的千年浮冰，並不是永遠不會漂離融解，因人為破壞產生的溫室效應，地球氣溫年年攀高，自然無情的耗損，冰原上蠢蠢欲動的眾火山，都是加快冰原崩塌、冰河融解、冰河湖越來越大無可避免的因素。傑古沙龍冰河湖的絕美與神奇，是犧牲冰原冰河千萬年積累所付出的代價。人類與自然製造的劫難，成就了傑古沙龍冰河湖短暫的絕麗。唯無法停止的劫難還在持續中，冰原與冰河終將消失，傑古沙龍冰河湖也將成為絕響。欣賞驚嘆之餘，我找不出平衡點，心矛盾掙扎著。

氣勢磅礡斷層黃金瀑布

  匆匆的，40分鐘兩棲船遊冰河湖結束了。才被趕上巴士，雨又嘩啦啦下了。冰島天氣讓人捉模不定，雨天是必然，連續的晴天才是奇蹟。感謝老天，讓我們有趟無雨乾爽的傑古沙龍冰河湖之旅。在附近用過午餐，馬上趕回首都雷克雅維克以東60公里的『金圈』（Golden Circle）。眾稱的金圈是指雷克雅維克盆地3處串連成橢圓形的自然景點。因受限於地理環境，冰島自然景觀是一成不變，冰原、冰河、瀑布、火山、溫泉、間歇泉、熔岩及荒漠，沒有綠色森林，沒有崇山峻嶺，景物差別不大。車在豪雨中奔馳，夜晚 7 點，在Faxi（冰島語馬鬃）瀑布前稍歇。名不見經傳的Faxi瀑布，落差僅5公尺，寬也只有60多公尺，因瀑布模樣像極了冰島馬長長的背鬃而命名，聽說袖珍娟麗的瀑布盛產大馬哈魚。之前見過冰島聞名的大瀑布，再看這處乏善可陳的Faxi瀑布，人人興味索然。唯行程表上所列，世上絕無僅有，2004年，被登錄為世界文化遺產的辛格維利爾（Thingvallir）國家公園，那處隔離歐美兩大板塊的裂縫峽谷，被這小小的Faxi瀑布取代省略了，太令人遺憾。

  在Faxi瀑布拍完照，快速上車，此時雨勢又大又猛。到冰島的遊客，都有機會被冰島毫無預警的豪雨暴雪折騰。距離Faxi瀑布不遠就是人氣最旺，最受冰島人歡迎的黃金瀑布（Gullfoss）了。源起於Hvítá河的黃金瀑布是冰島第二大瀑布，也是冰島最大的斷層瀑布。寬約2500公尺，兩段總高70多公尺的瀑水，咆哮奔騰直瀉深谷之後，平緩蜿蜒於峽谷2.5公里。天氣晴朗時，蒸騰的水霧在陽光下燦燦閃耀恍如璀璨黃金。豪雨中刷瀉的瀑布更顯磅礡，奔騰流瀉激起的水霧瀰漫四週，立於瀑布前，轟隆聲響震耳欲聾。這座年輕的瀑布，猖狂的氣燄令人震懾不安。雨太大，氣溫低，拍照困難，正舉步離開，雨霧朦朧間，發現一條蜿蜒步道及峭壁上的觀景台，此時多麼想走靠它，多麼想近距離讓瀑布洗禮，多麼想上觀景台一覽瀑布跌落的壯麗。只是暴風暴雨的夜晚，只剩我們幾名遊客，此刻誰也提不起膽量，邁往步道，走向觀景台。唯一能做就是抱著一身濕透，快速上車，揮別盛怒狂吼，冰島人讚稱的皇后瀑布。

樂此不疲蓋錫爾 間歇泉

  趕！趕！趕！幸好冰島夏天天不黑，司機從清晨 6 點撐到蓋錫爾（Geysir） 間歇泉已是晚上 8 點了，開了14小時的車，還有將近2小時趕回雷克雅維克的車程等著呢。歐洲司機一天開車最多不是不能超過12小時嗎？！是因冰島天高皇帝遠鞭長莫及？！還是冰島旅遊旺季僅僅2個月，張一隻眼閉一隻眼馬馬虎虎啦？！我一直疑惑著。總算熬到最後一站，黃金瀑布附近的蓋錫爾間歇泉，夜已深，人濕淋淋的也累了，眾團友再也不願冒著滂沱大雨，逼人寒氣走進園區跟蓋錫爾間歇泉Say：『Hello！』，都停留在園區偌大賣場享受購物樂趣，享受暖氣中熱咖啡的香醇。沒想到，領隊也跟大夥兒耗在暖暖的購物中心裡。雖然人極盡崩垮，但心堅持：『再熬20分鐘吧！』與友伴步向蓋錫爾間歇泉。冰島的間歇泉都集中在雷克雅維克盆地上，有名的蓋錫爾間歇泉就在雷克雅維克盆地裡。

  踏入園區，大大小小遍布的溫泉，各自吐著白煙，整座園區被白茫茫的煙霧瀰漫著。只因下大雨，沒體力，氣溫低，沒時間，不敢多加停逗，沿路快步邊斜瞄，埋頭往目標蓋錫爾間歇泉疾走。突然聽到嘩啦啦巨響，友伴驚叫：『快看！噴泉！』抬頭已經消失了，唉！太失望啦！蓋錫爾間歇泉圓形出水口的直徑約20公尺，當黛綠熱水湧溢會沿著圓池缺口緩緩流出。別擔憂沒看見剛剛噴泉震怒騰空噴出的景況，因為易怒的蓋錫爾間歇泉只需短短10分鐘能量儲備就會再次爆發，只是噴出高低不同，盛況有別罷了。立於蓋錫爾 間歇泉安全線上，目不轉睛望著圓池裡熱滾的泉水，池中發出咕嚕咕嚕悶響聲，瞬間一躍而起的水柱沖天，與豪雨媲美，與夜空較勁，稍縱即逝，跌落的細水交融在稀稀雨聲中，回歸平靜不到幾分鐘又再次爆噴。蓋錫爾間歇泉昔日噴高 70 公尺，持續長達 20 分鐘的威武盛況已消逝。如今雖然已不再壯觀，不再持久，但依然能享受世人的愛寵，就在它數千年來，不怠不懈，週而復始討人歡心，在它不眠不休，樂此不疲勤奮努力。

  回到首都雷克雅維克已是深夜10點了，這才登上珍珠樓(Pearl) 5 樓的 360 度旋轉餐廳晚餐。蓋在小山丘 5 層建築的珍珠樓，是由一個巨大半圓型玻璃穹頂，罩在6座廢棄巨型圓筒儲水槽上，是座很現代很科幻的建築，也是雷克雅維克地標之一。該建築4樓是360度六角形觀景台，可鳥瞰雷克雅維克市區。底層有個許願池，各樓層分別有冬季花園、音樂表演場、展示冰島歷史薩迦博物館(The Saga Museum)、……。但夜已深，整幢建築只剩我們20多名遊客，靜悄悄的室內除了電梯，一切都停擺。頂樓餐廳的服務員，也因我們遲到苦苦相等無法休息。快速用過晚餐，趕回旅館已經11多點了，還剩6個小時就要飛離冰島前往卑爾根（Bergen）了。被格陵蘭耗損的冰島遊程，從東到西，苦撐一天17個小時，每個景區蜻蜓點水草草結束。一天不夠用，體力難以負荷，首都雷克雅維克市區及附近該去景點不得不被摒棄了。