十九世紀初的德國，是大文豪歌德(Goethe)引領的浪漫年代，而浪漫年代的中心是海德堡(Heidelberg)，至今這個古城的心，仍然處在那個浪漫的年代，是浪漫主義的象徵和聖地，每天都有來自全世界無數的遊客在此朝聖，尋找浪漫，我們也再一次與歌德相遇，把海德堡留在回憶裡。

身為一位引領德國浪漫主義的詩人，歌德愛一切美的事物，自然也愛美女，一生浪漫史不斷，愛過的女子不少，有人說他的創作史就像是他的愛情史，即使到了晚年，仍不減對異性的愛，他在自傳《詩與真》中說過：「將愛美女的心情，轉化為一幅畫，一首詩，並使得內心得到平靜。」

妻與兩位團友合影，右邊的是一位來自德州的部落客作家

背景就是哲學家步道的河岸山坡

瑪麗安娜（Marianne）是法蘭克福的銀行家約翰·維勒美爾（Johann　Jakob　von　Willemer）的第三任妻子。1798年，十四歲的戲子瑪麗安娜，已經是長得美麗出眾，當時她隨著戲班子到了法蘭克福演出，就被維勒美爾看上，兩年後，將她接進家門，並且讓她與他的孩子們一起受教育，十四年之後的1814年，三十一歲的她成為他的第三任妻子。

維勒美爾是歌德的好友，曾在婚前帶著瑪麗安娜一起拜訪歌德，時年已經66歲的歌德，竟然被瑪麗安娜深深吸引，而後雙方又有好多次的互訪，儘管當時歌德的心臟病尚未發作，但是每一次都讓歌德心跳得特別厲害，他確定自己竟然無可救藥的愛上了她。

就在與瑪麗安娜第一次相見時，歌德將一周前在海德古堡(Heidelberg　Castle)花園裡摘的一片銀杏樹葉送給她。這種銀杏葉當中有一缺口，故稱“二裂葉”，它使歌德聯想到情感之二合一，覺得它具有你儂我儂的像徵意義。於是寫了一首有名的《二裂銀杏葉》(Gingo biloba) 的詩給瑪麗安娜，然後兩人展開持續長達十八年書信、詩歌唱和與柏拉圖式的愛情關係。瑪麗安娜也許還是他十多位情人中，精神上最合拍的，甚至參與了歌德的《西東詩集》中若干詩篇的創作。他們之間最後一封信的日期是1832年的2月10日。那些書信記錄了浪漫的年代裡最浪漫的故事，也將海德堡糾纏在了一起。

1925年德國作曲家Fred Raymond 根據他們的故事，創作了一首德語熱門歌曲“我把心留在海德堡”（德語：Ich habmein Herz in Heidelberg verloren, 英語：I Lost My Heart in Heidelberg），而成為代表海德堡的主題曲。此後更有兩部同名的電影，分別在二次大戰前後的1926年和1952年發行。

八百多年來，海德堡延續著悠久的歷史背景、濃烈的文化氣息、古老的舊橋、巴洛克式建築、新舊參差的紅瓦屋頂、聲名遠播的大學以及莊嚴的古堡，再再都能激發文人、詩人與畫家靈感。今天的海德堡市仍然保留著寧靜優雅，融合傳統與現代的古城，吸引著無數騷人墨客，更是許多新婚夫妻度蜜月的首選城市。

我們在古堡山腳下不遠的內卡河(Neckar)河邊停車場下車，導遊說：「據說，可能有不少盟軍高層曾經是海德堡大學的學生，使得海德堡奇跡式的成為二戰時期唯一沒有被盟軍轟炸的德國主要城市。而且，戰後海德堡又成為了駐歐美軍總部所在地。」

卡爾市政廳廣場與背後山坡上的古堡

穀物廣場中央的聖母雕像和泉水

然後隨著導遊，延著豪普特街（Hauptstrasse）向西行，穿過卡爾市政廳廣場(Karlsplatz )，從這裡就能看到背後山腰上巨大的海德堡城古堡。再往西走幾步，則是另一個穀物廣場(Kornmarkt-Madonna)，在中古世紀，附近小農進城展示自己的農產品和交易的穀物廣場，廣場中央有一個拿著金色權杖的聖母雕像，站在一個山泉的基座上，導遊說：「雕像是1718年耶穌會的傳教士所設立，希望當地人再從新教轉回信奉天主教，雖然最後大部份的當地人還是沒有轉信天主教，但是這個古老的雕像被當作藝術品保留了下來。」通往古堡的纜車站和步道起點，就在穀物廣場旁邊。

海德堡聖靈堂(Church of the Holy Spirit)

小販雲集的聖誕市集廣場

再往西走，海德堡聖靈堂(Heiliggeistkirche, Church of the Holy Spirit)前的聖誕市集廣場，另一邊是市政府大樓，現在則是小販雲集和每年的聖誕市集的場地。我們在古城區的市中心附近轉了一圈，弄清楚了東西南北的方位之後，才開始自由活動。

順著綠意盎然的石砌斜坡走上古堡

溫暖潮溼的六月初，原本一大早的密佈濃雲很快的消散，太陽從雲朵中探出頭，灑下刺眼的金光，穿透山坡上的海德古堡(Heidelberger Schloss)斷簷殘壁，向我們招手，我們和幾位團員決定不坐登山纜車，一起慢慢順著綠意盎然的石砌斜坡，走上大約只有80米高的古堡。

古堡始建於13世紀，是普法茲（德語：Pfalz；英語：Palatinate）選帝侯的宮邸所在地，坐落在樹木繁茂的王座山（Koenigsstuhl）上，用紅褐色的內卡河砂岩築成的海德古堡，俯瞰著這座古老的城市，是海德堡市的標誌。

古堡外的大陽台

1619年兼任波希米亞（Böhmen）國王的普法茲選帝侯腓特烈五世(Frederick V)娶了英國國王的妹妹伊麗莎白為皇后，跟隨她改信新教，成了引發波及整個歐洲大陸的三十年戰爭的原因之一。戰爭期間，海德堡城堡第一次受到戰爭破壞。而後在1693年的大同盟戰爭(又稱九年戰爭)中，城堡再度被法國人焚毀。1764年，再因閃電擊中鐘樓，海德堡的宮殿完全被燒毀，成為了一片殘坦斷壁，而事實上，導遊說：「有很大部分的破壞，也要歸咎於後來市民偷盜石材用來重建城市。」但是看著現在殘存的城堡，仍不難想像當初完整時的宏偉氣勢。

海德堡古橋

從古城陽台眺望對岸的高級住宅區，有名的哲學家步道也在對岸

由古堡外的大陽台俯瞰海德堡古城

我們買了票，進入這一座殘破的古堡，雖然城牆內外多已損毀，但城堡前方的謝菲爾大陽台(Schlossterrasse)視野極佳，可以居高臨下，俯瞰下方的舊城黑瓦白牆的大教堂，紅瓦白牆的民宅、古石橋，在陽光下爭豔，而十多天斷斷續續的雨，讓橋下內卡河泛黃的河水澎湃洶湧。河對岸的「哲學家步道」，曾有許多哲學家、科學家與文人曾經在步道上散步沉思，令人引發思古之幽情。

腓特烈樓

堡內部結構複雜，包括宮殿、居室和防禦工事等遺址。由於歷時400年才完工，建築風格不斷變化，混合了哥德式、巴洛克式和文藝復興式的風格。最氣派的建築當屬以腓特烈五世命名的腓特烈樓，外牆立面上雕刻了先前的15位選帝侯。其他有些房間只留有一面外牆。還有廢墟中重建的音樂臺、居室改建的博物館和庭園等，由於經過多次無情戰火的蹂躪與天災，廢墟保留的歷史痕跡，增添些許傷感情愁，漫步在這古色古香的氣氛中，似乎回到18世紀與歌德再度相遇。

超大的大酒桶（Das große Fass）

堡內的酒莊居酒屋

一羣年輕人正在露天舞臺彩排戲劇

古堡的一個角落，像是一個音樂臺，一羣年輕人正在彩排戲劇，可惜我們只能幻想著，坐在古色古香的大中庭露天表演廳聽音樂或歌劇。而腓特烈樓的大廳內，有一個超大的大酒桶（Das große Fass），和裝滿了大大小小不同的酒桶的大酒窖，是釀製葡萄酒及儲藏的地方，以應付城堡中嗜酒貴族們的需求。

藥學博物館櫃子裡整齊排列著許多古早的瓶瓶罐罐

藥學博物館裡的製藥工具

城堡內另有一間藥學博物館 (Apotheke Museum)，搜集了德國、瑞士、和奧地利等等地區16到18世紀的藥材，製藥及配藥的器具。櫃子裡整齊排列著許多古早的金屬、木質或陶瓷的瓶瓶罐罐。每間展覽室，放置不同年代手工製的試管、燒杯、蒸餾瓶、研缽、杵、漏斗、刮勺及天秤等器皿，與今日大量生產以玻璃為材質的標準規格品不一樣。也有一些關於藥學的演進過程和各個時代的藥房樣貌。

古堡的後門，建於1615年，是腓特烈五世下令在1日內要興建完成，慶祝皇后伊麗莎白的生日，被稱為伊麗莎白門(Elisabethentor)。聽說，牽著手的情侶或新婚夫婦，走過此門，會得到皇后的祝福。

延著山邊的下坡走下山，坡的盡頭就是海德堡大學

海德堡大學公共圖書館

聖彼得教堂

延著山邊的下坡路走下山，路的盡頭就是海德堡大學（Universität Heidelberg）的老城校區范圍，校園沒有圍牆，路邊到處都是自行車和摩托車，校園與海德堡老城已是融為一體，另外還有一大片校區在河的北岸。

校園路邊到處都是自行車

獅頭井和後方的海德堡大學博物館

學生家教班(Studentenring, Einzelnachhilfe zuhause)

1385年海德堡獲得教宗伍朋六世（Urban VI ）建立大學的特許，翌年建校，是歐洲最古老的大學之一。海德堡因為這所大學而增添人文氣息，大學也因為海德堡而更加地靈人傑。數百年來，歷經戰亂與宗教改制，校舍也多次毀損與重建，但是海德堡大學校風依然非常活潑，文化氣息濃厚。

海德堡的市中心

海德堡的老街

海德堡大學與海德堡老城都在內卡河南岸河傍，老城的街道、小巷、和主要建築大都保留了原來的古樸風格。主街為豪普特街（Hauptstrasse），與內卡河平行，兩旁的巷道也多為為步行街。這條街的西端為俾斯麥廣場(Bismacrkplatz)，東端則是河邊的停車場附近。

兩座白色圓柱狀建築物原本是海德堡舊城牆的城門

從海德堡橋回望海德古堡

監造此橋的工程師卡爾‧鐵歐德雕像

海德堡古橋（Alte Brucke），又名卡爾‧西奧多橋 (Karl-Theodor-Brucke)，最早的紀錄是1284年就有木橋供民眾通行，現在有9座圓拱的石橋則是1786間所建造。橋頭有兩座圓塔，也是早年城牆大門，護衛著此城的入口。橋上有兩座雕像，分別是監造此橋的工程師卡爾‧西奧多，及希臘神話中智慧女神雅典娜（Athena）。

海德堡之猴

眾多遊客在摸小猴子

橋頭有一隻手持鏡子的猿猴銅像，被稱為「海德堡之猴」，左手拿著一面銅鏡，鏡面正對著往來的行人，彷彿是要讓人從鏡子中看清真實的自我。銅猴一旁的牆上還有兩隻銅雕小老鼠，傳說碰觸猴子的手指，未來會再來海德堡，摸鏡子則會招來財富，摸小老鼠則會生許多小孩子。還有一個銅製的德文說明板，寫著「Was thustu mich hie angaffen? Hastu nicht gesehen den alten Affen zu Heydelberg. sich dich hin und her. Da findest du wol meines gleichen mehr.」，大概的意思就是「要刮別人鬍子前，先把自己的鬍子刮乾淨」吧！

已經變成餐廳的騎士之家

我們在夕陽西下前，就匆匆離開海德堡，望著滾滾的河水，揮手向紅褐色的古堡說再見，再多的依依不捨也無法改變行程多留一分鐘，那也是参加旅遊團的宿命。這是壯遊德國倒數第二天的旅程，一路走來，儘管海德堡的古城和其他的德國古城相比，並沒有太多的驚喜，也沒有特別的古色古香，而是那些充滿傳奇，卻看不見的文藝氣息，以及浪漫歷史傳說，才真的讓我把心留在了海德堡。