從哈薩克邊疆小城shymkent搭小巴約2小時半往chernyaevka村,介於哈薩克與烏茲別克之間。在哈薩克這邊辦理出境手續還算順暢。可是到烏茲別克這邊,入境手續卻是超煩人,除了護照、簽證等必要的文件外 ,還必須如實詳列所有攜帶外幣數額(依照烏國規定,如果漏報會被罰鉅額現金)。此外,所有行李被徹底翻查,筆記型電腦被打開檢視內容。海關人員還會問了一大堆事情。如此足足折騰了一個小時多。在chernyaevka村入境烏茲別克後,再搭約半小時的車後就可到達首都塔什干(tashkent)。

烏茲別克對一般台灣人來說很陌生。其實烏茲別克位於中亞的心臟，已有二千多年的歷史傳承了。古代貫通歐、亞文明的絲綢之路上，幾個重要的歷史名城都在烏茲別克境內，包括samarkand(撒馬爾罕)、bukhara(布哈拉)，以及khiva(希瓦)。 元朝成吉思汗西征,最遠曾到花剌子模國。而當時的花剌子模國領土正是包含現在的烏茲別克。

↓烏茲別克族也是歐亞混血種,皮膚多屬棕色,外貌偏像高加索人種,與哈薩克人差異就很大,哈薩克族比較像蒙古人。烏茲別克的女孩身材婀娜高挑,五官娟秀。走了烏茲別克二十多天,好像每一個烏茲別克生命就是一個美景!我感受到烏茲別克人個性上的可愛,對外國人尤其是難得一見的東亞人的好奇發酵成友善和熱情。特別是女生和少年,對你甜甜一笑,想親近你卻又不敢主動開口的動人眼光 ,忽然覺得我自己,哇塞!獨來獨往的個性是不是太性格了?

↓一百個烏茲別克人大概九十九個不曉得台灣是啥東東!這位典型的烏茲別克年輕帥哥對台灣充滿好奇。一直用他有限的英語字彙及一部英俄語翻譯機要與我對話。一直問我有關台灣的事。儘管我說了好多遍taiwan,他始終聽成thailand!台灣是啥?在日本?在美國?你是西班牙人?義大利人?韓國人?難不成把我當成混血兒?真讓人忍俊不住!

烏茲別克的貨幣單位叫som,我造訪烏茲別克時 ,美金兌som的官方匯率是1:2360 ,可是黑市匯率竟然高達1:4500 。黑市價是官方價的2倍。就在觀光區或市集的街上常可看到一個中老年人拿著一大疊鈔票,大喇喇地等候外國人進行黑市交易。甚至在旅館、在雜貨店,主人都還樂得與外國人進行黑市交易。也許你會有疑慮,是否有風險?事實上根本沒有風險或只有一點點風險,除非你在有警察駐足的場所進行交易。黑市交易好像變成全民運動,政府似乎在睜一隻眼閉一隻眼。不過,當你到烏茲別克,在街頭黑市兌換som時, 最好還是環視周遭有無警察。兌換時仔細核算,檢視有無500鈔混充一千元鈔。

↓下圖,這麼一大疊鈔票只值美金50元。我來這個國家就變成腰纏萬貫的大富翁了。烏茲別克通貨膨脹嚴重,現在美金的兌換率恐怕是接近1:5000了。這樣一個貨幣不斷大幅貶值的國家,我可以想像一般的烏茲別克人是如何地面對生存壓力與生活苦難!但是我還能看到非常多的微笑!是吧!?樂觀、豁達,鍛鍊自己的生活能力,挺過了,人生還是幸褔的康莊大道!加油!烏茲別克人!

Tashkent是烏茲別克的首都。進入Tashkent馬上感受到這是個社會管控嚴密的警察國家,市面上到處是警察。幾乎在每個十字路口上都會看到警察。你隨時會遇到攔檢,搭乘地下鐵必須接受警察身分及包包檢查。搭乘地下鐵或走在街上被警察攔檢,如果忘了帶護照,那麻煩可就大了。在烏茲別克全國各地旅行,千萬注意,你必須隨身攜帶護照。

↓嚴格說來,Tashkent並沒有甚麼觀光景點足以招徠外國遊客。這座建於1958年的聖母升天教堂算是比較能吸引外來遊客。金黃色洋蔥似的圓頂、50公尺高的鐘樓,崢嶸而耀眼。

↓這座星期五清真寺建於一座小山丘上。原址上本來有一座16世紀的清真寺,後來被蘇聯紅軍摧毀。1990年代原址重建這座清真寺。每逢星期五早上,清真寺前廣場上就聚集很多禮拜的信徒。

↓這又是另一座規模較大的星期五清真寺Hazroti。兩側有著高達五十多公尺的尖塔。清真寺前就是個大廣場。這一帶是屬於老城區。

tashkent最能吸引觀光客的地方就是chorsu巴札。Chorsu源自波斯語,意思就是十字路口。因為chorsu巴札的設立正是從一個十字路口延伸到一條街上。位於古老城區,靠近星期五清真寺。

↓chorsu巴札是個有著綠色巨大圓頂蓋的大市集。出售的東西主要是農產品、食品及家庭日常生活用品。

↓這個看起來像酒桶的黃色大桶裡面裝的就是克巴斯飲料( kbac),是一種用黑麵包及水果做原料發酵而成的飲品,幾乎沒有酒精成分,喝起來甜甜帶點微酸,很像台灣青草茶。老少咸宜 而且非常便宜,一杯只合台幣5元。Kbac這種飲料其實源自俄羅斯,後來傳至中亞及高加索山區。我在高加索山區的喬治亞也喝過,而kabac在喬治亞及烏茲別克正是特別流行,成了國民飲料。

從首都tashkent搭車約六小時往古城撒馬爾罕(Samarkand)。Samarkand是烏茲別克第二大城。公元前3世紀,撒馬爾罕就已建城了。自古以來就是歐亞絲路交會的重鎮。撒馬爾罕(Samarkand)曾是花剌子模的首都。成吉思汗遠征,最遠就是到花剌子模國。14世紀時Samarkand成為帖木耳帝國的首都。帖木耳的陵寢就在此。撒馬爾罕烏茲別克語就是「肥沃的土地」。2001年,聯合國教科文組織將這座擁有二千七百多年歷史的古都列為世界遺產,稱它為Crossroads of Cultures(文化交匯處)。Samarkand 17世紀末開始沒落,漸漸失去了作為首都的重要性。政治地位漸漸移轉至另一個古城Bukhara 。

↓Registan ,在波斯語中的意思是「沙地」。是Samarkand古帖木耳王朝政治中心。古時Registan就是一個公眾大廣場; 人民聚集在這個大廣場聆聽政令宣導。這裡也是公開處決人犯的場所。圖中大廣場上那三座回教神學院都建於15世紀到17世紀之間。

↓Bibi-Khanym 清真寺可算是Samarkand 最有名的地標了。為了紀念征服印度,帖木耳就在他的都城Samarkand建造了這棟壯觀的清真寺。帖木耳因此耗盡了從印度掠奪而來的財富。有一個傳說,HBibi-Khanym清真寺是帖木耳妻子在丈夫還在征戰時代為下令興建的,這座清真寺因而得名。可是在快要完工時,建築師竟然瘋狂地愛上了她,揚言除非他能吻上她,否則拒絕完工。帖木耳回來後發覺了這件事,於是下令處死建築師。帖木耳還強迫妻子從此臉上蒙著面紗,以避免再誘惑男人。這棟清真寺完工後,帖木耳並不滿意,結構也有坍塌疑慮,先後做了數度修建。Bibi-Khanym 清真寺是Samarkand 最重要的紀念性建築物。15世紀,它是伊斯蘭世界最大最華麗的清真寺。寺內穹頂高達40公尺。

↓Shah-i-Zinda意思就是國王的陵寢。範圍包括國王陵墓、國王家族墓穴及周邊宗教禮堂。傳說先知穆罕默德的表兄弟Kusam ibn Abbas就葬在那裡。7世紀,Kusam ibn Abbas把回教教義帶到Samarkand,卻也因此殉教,被斬首。傳說他帶著自己的頭到這裡一個深井裡,人們相信他還活著。這故事倒與耶穌復活的故事有異曲同工之妙。

Shah-i-Zinda建築群其實不是同一時期建造的。大抵建於11世紀到19世紀之間。

↓這間陵墓shodi mulk oko建於1372年 ,可算是Shah-i-Zinda建築群中最為炫麗的。帖木耳的姐妹及外甥就葬在此。

↓Gur-e Amir 是波斯語,意為國王墳墓。這座有著天藍色圓頂的陵墓葬有帖木耳、帖木耳的兩個兒子和兩個孫子。帖木耳的老師 Sayyid Baraka的墓穴也被安排在此,以表崇敬。

Gur-e Amir陵墓最初於1404年葬有帖木耳的王儲,兒子Muhammad Sultan。而帖木耳早就預建他的簡單陵寢在shakhrisabz。Shakhrisabz距離samarkand南方約80公里,正是帖木耳的出生地。但是一年後的1405年冬天,帖木耳正準備遠征中國時,突然得了肺炎死了。當時samarkand至shakhrisabz正下著大雪,權宜之計只好將大體埋葬於samarkand Gur-e Amir陵墓。

Gur-e Amir由帖木耳的孫子lugh Beg完工。從此Gur-e Amir成為帖木耳王朝家族成員的陵墓。外觀看來,Gur-e Amir只有一穹頂,結構簡單莊嚴而壯麗。

從samarkand搭小巴約七小時 ,來到絲路又一重鎮布哈拉(bukhra),位於烏茲別克西南部。

布哈拉(Bukhara )是烏茲別克第五大城,居民大都為塔吉克人。Bukhara 城已有2500年歷史,自古不僅是絲路重鎮,也是中亞商業、學術、宗教及文化中心。留下很多清真寺及宗教學院。聯合國教科文組織將這座古城列為世界遺產。有學者考證布哈拉(Bukhara )一語源自波斯語,意思就是「富裕之處」。

↓lyab i hauz,是一個大廣場,就在一個大池潭周邊,建於1620年。lyab i hauz是塔吉克語,意即池潭周邊。這個大池潭是Bukhara古城碩果僅存的數個池潭之一。原來在1920年代及30年代的蘇維埃統治時期, Bukhara有非常多的池潭,是Bukhara用水來源。但是很不幸地,池水傳布了大量病毒 ,造成非常多的市民死亡,所以蘇維埃政府就將池潭一一廢除。由於lyab i hauz池潭及周邊的華麗建築頗具紀念性,於是被保留下來,直到今天一直保留原貌。

lyab i hauz是個令人神清氣爽的地方。市民們很喜歡來此休憩,在數百年的樹蔭下啜飲一杯熱茶 ,下一盤西洋棋, 時光就在悠閒愜意中度過。連觀光客也喜歡在此逗留。

↓Nadir Divan-begi 修道院,以設計者Nadir Divan-begi為名,在lyab i hauz廣場西邊,建於1622年,作為回教蘇菲教派慶典、教育及討論場所。

↓Nadir Divan-begi神學院,也是建於1622年,以設計者Nadir Divan-begi為名。本來是作為商旅客棧用的,後來改為神學院。這棟神學院最引人注目的是外牆炫麗的磁磚。特別是玄關上一對孔雀,貼圖分別列在一個太陽兩旁,而太陽圓圈上卻畫上一個圓臉。但是這其實是違反回教描繪動物的禁忌的。

↓從lyab i hauz一直往北步行,你會來到幾條熱鬧的小巷, 小巷上有拱門,有圓頂加蓋的小巴札。這些小巴札也很古老,早在蘇維埃時期就成立了。

↓在離小巴札不遠處,有一座神學院ulugbek,於1417年為ulugbek所建,是中亞最古老的神學院。

↓abdul aziz 神學院,建於16世紀,廣場被一些特產店佔領,真是煞風景!

↓Kalyan 尖塔可算是bukhara最有名的地標。這座尖塔是12世紀烏茲別克突厥化時期,可汗王朝統治者Mohammad Arslan Khan興建的。尖塔的作用主要是放聲招喚回教徒每天祈禱五次。Kalyan 尖塔時圓柱形的磚造建物,高48公尺,底部直徑9公尺,頂部直徑6公尺,是中亞最高建築物。Kalyan就是高的意思。

Kalyan清真寺就在Kalyan 尖塔旁邊,建於16世紀。原址本來就有一間清真寺,後來被成吉思汗摧毀。Kalyan清真寺可足夠容納10000人聚會。

↓mir i arb神學院就在Kalyan清真寺的對面。圓頂上半部炫麗的藍色與下半部絢爛的色彩互相輝映。是烏茲別克最光彩奪目的神學院。Mir-i Arab 神學院 建於16世紀,就是mir i arb監造的。mir i arb是當時可汗的精神導師,曾輔佐可汗成功地抵禦伊朗。可惜!不能進入神學院內部參觀, 除非獲得特別的允許。

↓這座土製堡壘可說是城中之城,東西呈長方形 ,初建於5世紀,是bukhara最古老的建築物。外牆長近800公尺, 高16公尺至20公尺。內部約近4公頃 。堡壘一直都保持得很完整,直到1920年才被紅軍破壞。但是還是有百分之八十的古老建物依然倖存。 進口處就是兩座塔樓 ,建於18世紀。塔樓上層連結藝廊、房間和露臺。入口處前是一道斜坡,連結一條長廊至一間清真寺。由長廊有數條小道通到庫房及監獄蜂房。堡壘中心有座保持得非常完好的清真寺。

↓Ismail Samani陵墓建於9-10世紀,是中亞最尊貴的建築 。中亞最後一個波斯王朝Samanid 王朝的創立者Ismail Samani 就長眠於此。

↓Chashma-Ayub陵墓就在Ismail Samani陵墓附近,建於12世紀至16世紀。Chashma-Ayub就是約伯春泉的意思。聖經「約伯記」裡記載,約伯(job)是一個非常正直與堅忍的聖者,通過種種殘酷的考驗,受到上帝的祝福,兒孫滿堂、福壽全歸。

在古蘭經中也有約伯的故事，約伯的阿拉伯語名字就叫Ayub。伊斯蘭教中他被看作為一位先知。據說他來到陵墓所在,上帝就在這兒示現一個溫泉,約伯洗了溫泉又恢復了青春。

↓Char Minor,塔吉克語的意思就是四根尖塔。位於Lyabi Hauz東北方如迷宮般的巷弄間。四根尖塔建於1807年,這裡主要是做為慶典及住宿用。

從 bukhra搭共乘計程車到古城希瓦(khiva) ,六小時多抵達。Khiva位於烏茲別克西部鄰近土庫曼的邊陲地帶。Khiva始建於2,500年前，曾經是花剌子模及希瓦汗國的首都。19世紀.khiva則為俄羅斯統治。Khiva這個名稱的由來眾說紛紜。有一說法,古時過往旅客在此喝水,大讚: Khey vakh!(好舒服啊!)於是這座古城就被稱為khiva。另一種說法是:Khiva這個名詞源自突厥語:花剌子模(Khivarezem )。這城市的名字由Khivarezem慢慢簡化為Khiva。

↓整個khiva古城大抵建於18世紀,至今保存得非常好。整個古城就是一座大博物館。沿著古老泥土圍牆,瞥見神學院昔日風華,彷彿步入另一個時空。1990年,聯合國世界教科文組織將 khiva古城列為世界遺產。參觀古城只需一天就夠了。圖中人潮匯集的入口處就是ota darvoza,西門的意思。

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從西門進入,沿著圍牆散步 ,經北門、東門、南門,不需要付費。但是如果要參觀一些清真寺及尖塔內部或小型博物館必須買票進場。最好買一張2天內有效的門票,可以參觀所有小型博物館和一些尖塔。門票必須在西門入口處買。

↓進入西門往左邊方向走就是kuhna ark(希瓦汗國統治者的城堡及住居)。初建於12世紀,17世紀時多次擴充。可汗後宮、鑄幣廠、馬房、兵舍、兵工廠、監獄、清真寺等都在裡面。看外型還很新,恐怕早已多次脫胎換骨。

↓從khiva統治者的城堡往東可看到一座廣場, 是以前執行死刑的地方。廣場上有間19世紀神學院mohammed rakhim。

↓從khiva統治者的城堡往南走,來到kalta minor清真寺尖塔。渾圓、綠寶石般耀眼,其實尚未完工。Mohammed amin可汗異想天開 ,想建一座夠高的尖塔,讓他能登塔瞭望整個khiva城通往bukhara的道路。但是在1855年,還沒完工他就死了。

↓繼續望東走,來到juma清真寺(要門票喔)。清真寺內比較讓人感興趣的就是多達二百多支的木頭圓柱。會有這麼多圓柱源自古阿拉伯清真寺。其中六七個是圓柱木頭是十世紀的產物,而清真寺才蓋於18世紀。

↓tosh hovil這個宮殿名稱就是石屋(stone house),內部裝潢富麗堂黃,有陶瓷、刻石和雕木。石屋也是1830年代allakuli可汗建造的。據說有150間房子。天花板很高,為的是通風。

↓繼續往南走,可看到istom hoja神學院和一支尖塔,都建於1910年代。尖塔有著青綠色鑲邊,看起來好像一座燈塔,有57公尺高,是全烏茲別克最高的。

↓pahlavon mahmud陵墓有著莊嚴的庭院和華麗的瓷磚,是鎮上最美的景點之一。初建於14世紀, 19世紀重建。pahlavon mahmud被khiva人尊稱為聖人,是個詩人、哲學家,聽說也是個摔角選手。

烏茲別克是世界第三大絲產國,自古就是絲路上絲織品貿易大國。而margilon正是傳統手工絲織品工廠的重鎮。來烏茲別克遊歷如果時間充裕 ,最好也能來margilon參觀手工絲織品工廠。Margilon位於烏茲別克東北部接近鄰國吉爾吉斯的地方。我從首都tashkent搭小巴經小城kokand 到Margilon花費了數小時。

↓這是Margilon一家有名的絲織品工廠yodgor絲廠。工廠開放給觀光客參觀,而且還安排解說員,儘管帶有濃濃的推銷氣息,但是還是非常值得參觀。在講得一口流利英語導覽員的解說下,見證一系列純手工過程;從煮繭、拆繭、抽絲、染色、編紡、機杼拍打。

↓這些看來柔美光滑、令人目眩神迷的絲織品純為手工。中國絲文化經由絲路在烏茲別克生根,變成烏茲別克自己的文明,傳承了二千多年。絢麗明媚的絲,神秘而高贵，就像藍寶石在蒼穹中璀璨地閃爍著。你所不知道的烏茲別克其實是世界文明史上的一顆奇葩。那是文明的傳承,其實就是愛的傳承,愛我們的傳統、我們的民族、我們的國家!烏茲別克加油!台灣也加油!

有時間的話,不妨順道到rishton參觀手工陶瓷器。。Rishton小城距離Margilon很近,大約半小時車程。就在鄰國吉爾吉斯北方的邊界上。這座小城在烏茲別克,就像鶯歌鎮在台灣,景德鎮在中國。深藍色或綠色的陶瓷手工藝品在rishton街上無所不在。全烏茲別克精緻的陶瓷工藝品百分之九十出自這裡。

↓這家陶瓷工廠所生產的陶瓷工藝品都是純手工,是rishton最有名的,開放給觀光客參觀。

↓這位年輕人正在為參觀遊客示範手拉坯。手拉坏是一種古老的技術，在轉輪上用手工將可塑泥料拉製成各種形状坯体的方法。在台灣,似乎古老的行業漸漸沒有年輕人願意投入了。但是在烏茲別克,很多年輕人都在從事古老傳統的行業如絲織、手工藝、陶藝。現代的生活節奏加快了,年輕人都在追求時髦的享樂。這樣一個烏茲別克帥哥,寧隱身在一條冷清的小巷裡。 還在守護著那古老的行業,其實是在守成那典雅而神祕的古韻。手拉坏藝術對他來說毋寧是幸福和甜蜜的過程，是他热爱的生活。加油!帥哥!