好美!/ 阿瑪菲海岸懸崖海鎮度假趣 /文、圖／梅梅 - paulhsu333 的部落格

在阿瑪爾菲海岸（Amalfi Coast）渡假記事

今年初女兒告訴我「媽，我要帶你去義大利南海岸，這次是度假不是旅行。」真是度假！我們從JFK機場乘上EUROPA AIR時，她沒有如去希臘、西班牙那樣，遞給我每天行程的時刻表。經西班牙的馬德里，當飛機抵達那不勒斯(Naples)機場時，已晚點一小時。我們擔心接機的司機會不會離開了。一出機場就看到有人舉著女兒的名，我們一下子就放心了。跟著司機上了車，轉了幾轉就上高速公路了。沿路掠影了那不勒斯的民居工廠，過了一個很長很長的隧道，然後是拐來拐去的山道，約近兩小時司機把我們送到波西塔諾(Positano)的蘆葦旅館(Il Canneto B & B)。

●波西塔諾

波西塔諾是阿瑪菲(Amalfi Coast)海岸的一個懸崖海鎮，著名的度假勝地。陡峭而狹窄的街道上設有精品店及各式餐廳旅館，鎮中心沿著卵石海濱。蘆葦旅館座落在半山腰，是花園式階層落次石磚結構，圍繞著房子是一片園林各種各樣花草果樹。交通極其方便，鎮內公車及去海岸其他城鎮的巴士停靠站就設在旅館的門邊上。

蘆葦旅館是家庭經營，前台接待員芭芭拉告訴我她的祖母75年前購置此地產，現由她母親與舅舅接管。其舅舅主要在旅館上方入口處經營小賣店，販賣各種飲料、簡單三明治及巴士票等；芭芭拉的母親管理住客早餐、花園及清潔事宜；芭芭拉的英文很流利，負責旅客住入、離開等事務。我們住入的房間裝飾古典優雅並有陽台，推開百葉窗門在陽台往左右上下望去，可見綠色山谷中的花花草草，周邊的無花果樹、枇杷樹、橄欖樹等。直視前方可見鎮中心聖母瑪利亞教堂的圓頂、海邊的泊靠的船隻。旅館的餐廳是在中層，開放式。房客可邊用早餐邊賞景，放眼是翠綠山谷，薄霧覆蓋的藍色第勒尼安海Tyrrhenian Sea。

次日，我們的目標是漫遊波西塔渃鎮。早餐時望出左邊山頂端還雲霧纏繞，一會兒即時藍天白雲。我們沿著車道極窄的路慢慢行走，再穿小巷抄近路，路經小店就進去逛逛。路旁的一棵枇杷樹果實累累，似乎主人無暇顧及，有的已乾皺了。這讓我回想早餐時的枇杷清甜味。那些枇杷是芭芭拉他們自家樹上摘的，百分百有機的所以好吃。

●阿瑪菲鎮與拉維羅鎮

第三天，我們自己乘巴士去阿瑪菲鎮(Amalfi ) ，計畫如有時間再去拉維羅鎮(Ravello)。這兒介紹一下Sita巴士線5070，這條線的巴士來回於阿瑪菲—波西塔諾—索倫托之間的阿瑪菲海岸道（Amalfi Drive）。1.80歐元的票價不限短長途，也有一日不限次數的8歐元票。車上不賣票，一定要事前購得。車站旁小店，旅館都有代售，網上可查車次時間表。阿瑪菲海岸道以其髮夾式彎曲，壯觀的山景、海景及部分極其狹而聞名。這條路沿懸崖而走，它以非常陡峭的角度建成。巴士在索倫托、阿瑪菲30英里之間往還行駛，穿過靠近懸崖的美麗村莊，展示沿路的精緻的花園，翠藍的水域盡收眼底。從波西塔諾坐上巴士，停靠五至六6約40分鐘到阿瑪菲鎮。阿瑪菲鎮是義大利西南部陡峭大海鎮，在9至11世紀是地中海地區的重要貿易地。現有的此地博物館所即是中世紀時造船廠遺址。在上世紀20年代是英國上流社及貴族熱門度假之地。

這兒顯然比波西塔諾熱鬧繁華，碼頭的廣場上停泊各式的車輛，是個輸送遊客的樞紐。我們只在鎮上的主街匆匆逛逛，各種各樣的商店針對遊客做生意。但我們也看到新鮮的魚肉舖擠滿著當地人，女兒在海鮮魚店花了七歐元買了一小袋小海鮮，可口極了。接著我們坐上了Sita巴士去拉維羅鎮，拉維羅鎮位於第勒米安海（Tyrrhenian Sea）上365米處是個標誌性懸崖花園城鎮。Villa Rufolo是13世紀摩爾人風格別墅酒店，據說教皇及歌劇大師理查瓦格拉都在這逗留過，號稱是音樂之城。下了巴士我們隨人流進入小鎮漫無目的遊覽，鎮廣場邊牆上貼夏季室內室外音樂會的廣告，有許多餐廳飲料店。出了廣場沿清潔寧靜的石階小巷上升，望下是陡峭的梯田種著無數的檸檬、橄欖，鬱鬱蔥蔥的花園令人賞心悅目。後來我們路過一個家庭作坊正組裝檸檬濃汁，女兒買幾小瓶準備送喝酒的朋友。因是特產價格不凡，2盎司一小瓶4歐元。傍晚陣陣山風襲來有點寒意，與許多遊人一樣我們趕往巴士站，乘車下山回阿瑪菲鎮再轉車回波西塔諾。此時巴士上擠滿了遊客與下班回家的當地人，我們在車上站了40分鐘才回到旅館。

●龐貝遺城與維蘇威火山

回到旅館女兒就接到確認資訊，次日我們可以加入龐貝遺城與維蘇威火山一日遊，早上7時半在旅館門口接我們。龐貝遺城與維蘇威火山就在阿瑪菲海岸附近，但不方便自行遊，是旅館的芭芭拉為我們提供了參團資訊。一個小型旅行車準時接上我們，沿路接上了七、八位自由行的旅遊者。到了阿瑪菲鎮，司機把我們交給了帶團的導遊亞歷山卓，大約30多人坐上大巴出發。亞歷山卓，40歲左右，出生在本海岸，她的美式英語非常流利，也會點法語、西語，她詼諧地告訴我們，在去龐貝遺城路上司機要拐690個彎道，壓力大所以頭髮都掉了。沿路望著車窗底下的懸崖美景，我的心揪得緊緊的。

一個小時後我們到了龐貝遺城，考古遺址龐貝城曾是蓬勃發展的羅馬城市。在西元79年被維蘇威火山爆發灰土掩埋了整整十幾個世紀，直至13世紀才被挖掘出來。它揭示了古羅馬的發達文明，當初幾十米的火山灰固化了城市的原狀，提供了關於當時的藝術、習俗、行業和日常生活的資訊。亞歷山卓帶著我們沿路講解石頭街道的車馬痕跡，供水槽、商店門窗遺跡、娛樂場地及政治集會地、公共浴室、游泳池。重點讓我們進到了一個保護良好的貴族住房，客廳的壁畫、室內花園、餐廳、主臥房、傭人或奴隸住房等，特別指出那牆上顏色是原來的，不是複製的。真讓我們見識並驚嘆當時的有錢人家衣行住食。最後她帶我們到遺址城邊的「紅燈區」，指出這挖掘出25個妓院。這些場所上層是妓女住所，下層是做生意的地方，故牆上有著各種色情畫像，她說因龐貝是個大貿易城市，各路來客語言不通可能就靠指著圖像提出要求，這些壁圖有的是印度愛經式（Kama Sutra）。她還告訴我們文獻記載這些妓女是自由身，她們支付著很高的稅。約50年前因為梵蒂岡天主教的保守規定，這些妓院遺址還是女性遊客導遊禁入的地方。一晃在龐貝遺城逛了三個小時，中午烈日當空，抬頭可見維蘇威火山。

導遊趕緊帶著我們去鄰近的餐廳用了簡單午餐，上車奔往維蘇威火山。這一路沒有懸崖山道，而是在高速公路奔跑，轉進盤山道就到了。在車上亞歷山卓說，據近來考古發現，其實在79年火山大爆發前幾天，那個地區就發生過地震，在我們車上有位英國來的地震火山學研究生，大家歡迎她給我們介紹一些研究動態，那位研究生也大方地接過話筒開講。在龐貝遺城遠眺維蘇威火山，它是那麼安靜溫和，但它的爆發示威力在龐貝顯示無疑。在過去的百年裡，它是歐洲大陸內繼續爆發的火山，今天被認為是世上最危險的火山。因為這是人口最密集的火山區，附近有30多萬居民。在山腳下我們全下車購票，要目睹它的真貌。導遊亞歷山卓只給我們上山下山來回一小時，大家全不顧厚厚的火山灰土匆匆趕路。到山頂我們看不到火山爆發時凹下去的底，也看不到還在冒煙的地方。遠眺看到了那不勒斯城及港灣，拍幾張相片就下山。我們到這兒時只有三兩大巴，下來時二、三十輛並排那兒。司機用噴霧水器幫我們清除褲管鞋上灰塵才讓我們上車。大巴把我們載回阿瑪菲鎮，再用小巴把我們送回旅館。這一天真是馬不停蹄，但是增長不少的見識，是非常豐富的一天。

●卡普里島、

在波西塔諾第五天，我們決定乘船遊歷，清晨在鎮碼頭坐上第一班輪船去卡普里島。輪船在第勒米安海急駛，30分鐘後就到了。這個島是阿瑪菲海岸線有名的景點，島上高檔酒店及精品店林立，著名自然是藍色洞穴。由於時間緊，我們不去。下了船我們隨人流拾階而上，探頭可望兩旁住家的漂亮花園。女兒聞到一陣香氣，望前旁一面牆上開滿金銀花，她興奮大聲喊「honey suckle…」。因為在波西塔諾的花園中我們聞到相似香味，但找遍都沒發現它。到了鎮廣場，人群熙攘。遠眺那布勒海灣，美景勝收。我們也只在主要的街道花園逛逛看看，然後趕上中午下山的巴士，乘上12：45輪船駛向那布勒海灣，那布勒灣的海水就混濁多了。

●那布勒

一小時後到達那布勒碼頭。女兒到這的目的是要在著名的「布蘭迪」 Brandi百年披薩店吃午餐。其它只是走馬看花而已。上了碼頭穿過普雷比席特Plebiscito廣場拐了彎就到了。據說這區域是神話般的「披薩Margherita」發明的地方。1889年廚師拉法萊‧艾斯波西多Raffaele Esposito在這個店工作，被要求烘烤三種不同種類的披薩餅，用於王本國王翁貝托一世和薩瓦伊的瑪格麗特女王的皇室訪問。女王最喜歡的一個披薩是，義大利國旗的顏色：羅勒葉為綠色，馬扎瑞拉乳酪為白色，番茄為紅色。這樣以她的名義命名了「披薩瑪格麗塔」。名不虛傳，店門口還排著十幾人的隊。還好第一輪的午餐者接近結束，等十分鐘左右我們有了位。女兒點了她喜歡的「披薩瑪格麗塔」，我要了一份沙拉與啤酒。餐後出來看到廚師及烤爐，他們很高興地讓我們拍了照。

然後我們又回到普雷比席特廣場，那兒部分在整修中看起來亂亂的，拍了幾張相我接著轉進聖費迪南社區San Ferdinando步行，兩邊的樓房呈現當地居民生活習俗，陽台上掛著洗滌衣物。可當我們轉進稱謂西班牙社區時，看到許許多多商店，像步行在紐約的上西城，但狹窄多了。從這兒進入托萊多大道(Via Toledo，就見各種名牌大商店。溜達一會兒在小店買些紀念品，我們回碼頭等待5時15分開往索倫托的輪船。我們需在那趕最後一班7點鐘的巴士回波西塔諾。 6點05分我們到索倫托的碼頭，海的對面是維蘇威火山，沿路望四周覺得這兒風景真漂亮。

●索倫托

次日晨我們擠上巴士沒有座位，50分鐘後又來到了索倫托。索倫托是在義大利西南部的索倫丹半島，面向那不勒斯灣位，位於懸崖上的沿海城市。懸崖將城市與繁忙的碼頭分開，以水景為主，遠眺可見那不勒斯、維蘇威和卡普里島的景色。其塔索廣場以詩人托爾誇托‧塔索命名，附近咖啡館林立。狹窄的小巷，歷史悠久的法蘭西斯科聖母教堂是一座14世紀的教堂，擁有寧靜的修道院。阿菲大道，渡輪和水翼艇將城鎮連接到那不勒斯、阿馬爾瑪菲、波西塔諾、卡普里島和伊斯基亞。我們站在懸崖上的展望台遠眺，享受美景與清新空氣，我為女兒拍了好多漂亮照。人群漸漸擠起來，我們開始在大街小巷穿梭，略略見識這兒的風土人情。索倫托的魅力部分在於其陽光充足鄉村式的簡約，古色古香的匠人工坊聚集在迷宮似的小巷裡，當地人和遊客交易繁忙的景象顯示這兒旅遊經濟的重要。看來這兒的土特產東西比波西塔諾便宜些，我們買一些義大利的酌料。中午我們在一個典型義大利餐廳用餐。過後在塔索廣場附近消磨兩個小時我們又匆匆乘巴士回旅館。

●波西塔諾的地中海餐廳

女兒是90年代初出生的年輕人，現在的許多年輕人熱中「吃」遍世界各種美食，女兒是其中之一。她從小就喜歡義大利餐，此次度假大大滿足了她的食欲，天天道地的義大利菜。剛到蘆葦旅館，芭芭拉就向我們介紹兩家餐廳。嘗試幾家之後，我們覺得這兩家真是獨特，價格公道且菜肴可口，服務熱情的讓我們好像在家裡，我們回頭又去了兩次。第一次去地中海餐廳是吃午餐，餐廳裝飾充滿地中海式的熱情，牆上是美人魚與漁夫的畫，進餐廳有一隻小小裝飾船裝滿新鮮的當地大檸檬，小柚子那麼大。每桌都有個帶綠葉的檸檬點綴。我要了炸大蝦和混合生菜，女兒要了海鮮義大利寬麵。

當時顧客不多，服務生不忙，我就與他們邊吃邊聊。其中一個服務生是黃髮淺膚色，我說你不是當地人，他開玩笑說是另一個服務生收養他。原來他是阿爾巴尼亞移民，父母住在那不勒斯，周末休息他去看他們，他很喜歡波西塔諾；他下班時我們還未用完餐，臨走他還贈我一杯餐後酒。最後一次是晚餐，當晚有此地名歌手住店獻藝，餐廳坐滿客。吉他歌手繞著桌子獻歌，大多是義大利民歌，也有英文歌曲；服務生邊端菜邊和唱，老闆還拿其他樂器給顧客以伴奏，氣氛熱鬧的令人難忘。那晚我還是要了炸大蝦，廚師並不因客多而馬虎丁點，菜餚還是那麼美味。

●大科斯坦蒂諾餐廳

大科斯坦蒂諾餐廳位於近山頂，巴士不直接到達，但餐廳在晚餐之時提供接送。它以自家製作的義大利麵食著名。那天從龐貝遊玩回來，就請旅館老闆Leo幫我們訂位。就位後從窗望出，波西塔諾夜景一覽無餘，美景消除我們的旅行疲勞，增加我們的食欲。女兒要了幾樣菜，其中之一炒花蛤，讓我們一下掃光。那花蛤肉質肥滿無沙美味。那是我幾十年久違的美味，我問這花蛤來自哪兒，主人指著窗外的第勒尼安海「那兒」。這盤菜令我們往返三次。第二次是午餐，這次女兒和我各自要一盤。吃到一半時，我咬到個硬粒，吐出一看竟是一小顆珍珠。在波西塔諾的最後那晚我們也是在這兒用餐，照樣再來一盤炒花蛤。

女兒在波西塔諾還嘗過幾家新式義大利餐廳，價格不菲。後來在NEXT2，我倆的晚餐花了近200歐元，包括了一杯白葡萄酒。我是不吃甜點的，但我吃光了那兒的一盤「花園步行」冰淇淋。

這次度假是我一生中最愉快時光，我們感覺這兒的居民無比勤勞守信，詼諧熱情。波西塔諾的每個小巷都乾乾淨淨的。蘆葦旅館的假芭芭拉和她的叔叔非常熱情，提供了我們需要的資訊，並幫我們解決很多要做的事如餐館訂位，巴士時間班次及車票等。酒店距離主要城鎮有一段距離，但我們喜歡這兒因為它安靜和方便，且巴士站就在街對面，可坐上當地的巴士去鎮上或SITA巴士到附近海岸。在這兒自然界中，不僅有花草樹，偶爾可見一些小動物，蜥蜴之類(geckos)。早餐是一種輕薄的肉類，新鮮水果和糕點，這完美地平衡了午晚大餐的麵食，披薩和海鮮等。我們在這裡感覺非常美好！