LV炒作功力不減。10月，在LV供職16年的Marc Jacobs離任，關于前巴黎世家設計師Nicolas Ghesquiere將接棒的傳言甚囂塵上，LV發表聲明否認傳言。lv三聯包包  時隔壹個月後，LV正式宣布：任命Nicolas Ghesquiere爲新任藝術總監，即刻上任。

　　在LV發布的官方聲明中稱設計師將“更摩登的審美視覺帶入時裝屋的女裝系列中，延續品牌所追求的精致和上乘的質量”。

　　2012年11月Ghesquière離開了工作15年的巴黎世家，公開與Kering集團決裂，甚至鬧上法庭。壹年後，加入Kering的老對手LVMH集團執掌旗下最大品牌LV的藝術總監。

　　Nicolas Ghesquière的設計才華早就讓阿諾特垂涎。早在10多年前，阿諾特在爲Givenchy尋找設計師時就曾接觸過他，後來又把他列爲Dior的重要人選。而阿諾特的女兒、現任LV執行副總裁Delphine與Nicolas私交甚好。

　　只是，lv包包 Marc Jacobs壹手開拓的LV成衣已深深烙上“小馬哥”的印記，Nicolas Ghesquière是否能超越小馬哥創造驚喜也成爲業績關心的話題。更重要的是，堅持藝術的Ghesquière是否能在阿諾特的奢侈品帝國中找到理想的棲身之所。

　　Ghesquière談判強硬

　　雖然Ghesquière已經無所事事壹年，但酒香不怕巷子深，阿諾特這次力邀他出山擔任LV設計總監壹職也頗費功夫，甚至做出了壹定的讓步。

　　據知情人透露，lv官方網 Ghesquière是壹個強硬的談判對手，其加入LV的前提之壹是要求帶上自己的核心合作夥伴：設計師Ramsay-Levi、造型師Marie-Amélie Sauv和他的圈內人制鞋大師Pierre Hardy。

　　當然，對于阿諾特這樣壹個善于打造設計師同名品牌的幕後推手來說，加入LV， Ghesquière有可能實現自己壹直以來的夢想：設立自己的個人同名品牌。該知情人士猜測，Ghesquière很可能要求LVMH支持其設立自己的個人同名品牌。

　　對于這壹傳聞，Ghesquière表示暫時將會專注于LV，而未來則非常有可能會像Marc Jacobs壹樣成立自己的品牌。

　　在任職消息公布後，lativ國民服飾Ghesquière在接受采訪時表達了對新東家的滿意：“Louis Vuitton在我眼裏壹直是終極奢華、創意和探索的化身，很榮幸能接受這壹使命也很驕傲加入這個曆史豐富的偉大時裝屋。我們有著同樣的價值觀和願景。”

　　這意味著Nicolas Ghesquiere入主路易·威登的首個處女秀，也將于明年3月的2014秋冬巴黎時裝周期間上演。

　　複興巴黎世家

　　沒有金剛鑽，哪敢攬瓷器活？Ghesquière非等閑之輩。著名時裝評論家Menkez曾說“稱 Ghesquière是那種罕見的天才,壹點不爲過。”

　　 而他最突出的成就是用三年將巴黎世家推向時尚最前線。1995年，年近24歲的Ghesquière被巴黎世家聘用，兩年後被提拔爲巴黎世家成衣設計總監，接替Josephus Thimister,以獨特的巴黎風尚和未來主義風格名噪壹時。1999年，Ghesquière執掌帥印僅兩年半，巴黎世家的銷量就翻了壹番，這個垂垂老矣的法國品牌重煥新機。

　　雖然彼時的Ghesquière才29歲， 西裝外套但他已經在時裝行業摸爬滾打了15年。與科班出身的小馬哥不同，Ghesquière沒有接受過專業的訓練，但他憑借無數次的實踐和自己的天賦，在時尚圈奠定了不可動搖的江湖地位。

　　小馬哥將LV的成衣風格定格爲“典雅、簡潔”，而Ghesquière的設計卻有些極端，他喜歡把過去及現在融合壹起，兩者擦出的火花令每壹季單品都成爲名媛或時尚人士追捧的對象。

　　無論是2008年具有陶瓷感的印花裙裝，還是2012秋冬系列的繭形衛衣，都在時尚圈刮起壹陣風潮。此外，Ghesquière還將巴黎世家所追求的立體幾何感剪裁的精神發揮到淋漓盡致。

　　藝術與商業的博弈

　　雖然Ghesquière加入LVMH集團，但仍官司纏身。Ghesquière離開巴黎世家後因指責該品牌“缺乏方向”等言論，遭到巴黎世家的起訴，並索賠700萬歐元，此案未來估計還將耗時兩年。

　　此前Ghesquière與開雲集團就積怨頗多，尤其是與旗下第壹品牌GUCCI[微博]之間的矛盾更加直接。GUCCI曾對Ghesquière施壓，若品牌再不盈利，就將更換設計師。幸虧Ghesquière不負衆望帶領巴黎世家扭虧爲盈。但對于離開巴黎世家的真實原因，今年5月Ghesquière曾在接受媒體專訪時坦言“我感覺被吸幹了。”

　　在藝術與商業之間，Ghesquière選擇了藝術。他認爲巴黎世家壹點也不輸于Chanel或是Prada，在Ghesquière將巴黎世家扭虧爲盈的時候，集團管理層卻想把品牌導向如大集團般的經營方式。Ghesquière關心的是藝術，而Kering集團關注的只是生意。但加入LVMH集團，Ghesquière是否會面臨同樣的困境？

　　“設計師做到壹定階段就會離開，會産生自己的需求與品牌、投資方的需求之間的壹個矛盾，這是設計師和集團面臨的問題。因爲壹個是從商業投資的角度，有自己的商業目的，而不是藝術。但設計師本身是壹個藝術家。”財富品質研究院院長周婷這樣告訴理財周報記者。

　　周婷認爲，對于壹個品牌來說，設計師的走或者來都是壹個很好的公關宣傳事件，可以引起業界和消費者對于品牌的關注度。但不會對品牌造成地震式影響，因爲支撐整個品牌的不只設計，還有生産、工藝等，是壹個團隊的合作，而不是設計師壹人。當然每個設計師的到來會給品牌帶來壹定的創新或者多元化，但由于品牌都有壹些固有的設計元素和定位，所以新來的設計師壹定是在這些元素，再加上自己的想法，而不完全是設計師本人的想法。