摘要：當性感女郎與未來女戰士從不同的時空穿越而來，lv新款3折賣  她們在NicolasGhesquiere的心中又會擦出什麽樣的火花，碰撞出什麽樣新壹代的LV女郎！

左圖：Louis Vuitton 2009秋冬系列，右圖：Balenciaga 2012春夏系列

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下壹個LV長啥樣
icolas Ghesquiere暫別時尚圈壹周年之後，lv三聯包包以Louis Vuitton創意總監的新身份重磅回歸。衆望所歸的他，沒有引來太多爭議和質疑，反而讓大家對Louis Vuitton時裝屋又多了壹份新的期待。Marc Jacobs 用16年的時間讓Louis Vuitton這個百年皮具品牌成長爲龐大的時尚帝國，時裝系列從無到有；Nicolas用15年的時間把Balenciaga時裝屋從被人遺忘的邊緣變成萬人追捧的奢侈品，成就品牌的同時也成就了自己，如今他被認爲是最有才華的設計師之壹。他掌舵下的Louis Vuitton時尚帝國將駛向何方，又將發生怎樣的變化，不妨讓我們大膽預測壹下。
新壹代LV女郎性感與誘惑已經成爲Louis Vuitton女裝的代名詞，Marc Jacobs盡其所能將Louis Vuitton女性打造成不同風情的性感女郎，從冷豔的小護士到俏皮妩媚的兔女郎，再到SM女王和穿著睡衣的站街女，性感與粗俗總有壹條微妙的界限。誰也猜不到小馬哥的腦子裏到底裝著多少缪斯女神， lv包包也不知道他的下壹個性感女郎靈感來自哪裏，但我們總能在那充滿挑逗和誘惑的性感裏看到Louis Vuitton經過百年曆史所沈澱出的高貴氣質。與Marc Jacobs赤裸裸表達性感的方式不同，Nicolas Ghesquiere所追求的性感更加內斂。他最愛看科幻電影，無論是身穿盔甲的女戰士還是擁有超能量的女超人，都是他的缪斯女神。2008年春夏的印花盔甲小禮服，圓潤高聳的肩部、粗狂外露的縫合線、長及膝蓋的羅馬涼靴，像是從中世紀穿越而來的十字東征軍戰袍；但短及臀部的下邊和冰激淩色調的滿身印花，讓看似強大的外表下也有壹顆弱不禁風的少女之心。2012年春夏系列這股未來女戰士之風來的更加猛烈，像日本武士道和天外來客的合體，模特身穿大面積色塊拼接出極具立體感的超大廓型外套， lv官方網頭戴前短後長極具神秘色彩的黑色大帽子，即便是看不到她們的眼神，也能從這強大的氣場中感受到女超人的能量。當性感女郎與未來女戰士從不同的時空穿越而來，她們在Nicolas Ghesquiere的心中又會擦出什麽樣的火花，碰撞出什麽樣新壹代的LV女郎！
下壹個It Bag Balenciaga機車包（ Lariat bag）的誕生，再次驗證了“有意栽花花不開，無心插柳柳成蔭”這句古話。2001年Nicolas爲了讓發布會上的模特在走秀時手中有配飾可拿，便重新推出了機車包。當他把這款包的模型拿給領導看時，所有的人都不滿意。就連當時超模Kate Moss在秀場後台看到機車包時，也忍不住問道：“這是什麽，古董包嗎？還是在跳蚤市場淘到的？”後來，Nicolas認爲既然都已經有了模型那就制作25只送給模特，總會有人喜歡。就這樣機車包在不被看好的情況下首先在時尚圈的超模中流行開來。後來機車包成爲明星、超模們最愛的It-bag後，Nicolas覺得可能也正是因爲看起來舊舊的，有古董包的感覺， lativ國民服飾 而且沒有明顯的logo圖案，材質也非常輕便于攜帶，給人壹種似曾相識但又很新鮮的感覺，這些特質讓它成時尚達人的欲望單品。甚至到後來機車包（ Lariat bag）已經成爲Balenciaga的另壹個名字，那些背著機車包的女孩覺得自己就是Balenciaga的女人。雖是無心插柳，但是他依然要背負起爲Louis Vuitton打造出壹款衆星追捧的It-bag。在小馬哥離職之前，Louis Vuitton就已經請來Darren Spaziani作爲配飾系列的設計總監，毫無疑問他將和Nicolas壹起完成這個艱巨任務，同時也要實現品牌即將推出的極致奢華手包系列，這個系列的包包先別說會張什麽樣，但價格肯定會貴很多。此外，經典的Monogram圖案不知道在下壹個It-bag上又會變出什麽樣的新花招？小馬哥的時代經曆了從穿新衣到“脫光”的兩個極端變化，2001年和塗鴉藝術家Stephen Sprouse合作的塗鴉字母系列以及2003年日本現代藝術家Takashi Murakami合作的彩色圖案系列，到最近兩年爲了挽救logo審美疲勞而推出的去logo設計，變來變去都是在圍繞“logo”進行變革，新壹代的It-bag又將怎樣，就讓我們耐心等待吧！
大劇院VS.小劇場 2008年Marc Jacobs的自我形象突然轉型，原來那個看起來臃腫肥胖的小馬哥不見了，當年春夏系列發布會他身穿筆挺的西服套裝出來謝幕，讓人看到壹個更加自信和英俊的小馬哥。正是這份自信讓小馬哥對Louis Vuitton的女性有了新的認知，從發布會的服裝到T台設計，壹次比壹次華麗、驚豔與高貴。2014春夏發布會的T台設計把曆年夢工廠般的裝置設計彙聚在壹起，噴泉、升降電梯、扶梯、旋轉木馬、火車頭以及酒店的門廊壹應俱全。單是這樣壹個濃縮的場景，西裝外套足夠妳去想象當時每壹季發布會舉行時的盛況。再加上裏三層外三層的看客讓妳恍若置身于超級碗的現場或者演唱會現場，而不是傳說中那充滿神秘色彩和階級色彩的時裝發布會。即便是耗資巨大，Arnalt也會站在背後拿出奢侈品巨頭不差錢的姿態支持他。對于在前東家孤立無助的Nicolas來說，這樣的支持無疑是最需要的。雖然有這麽大的慷慨贊助，但對于壹直習慣舉辦只容得下200人發布會的他來說，規模的大小跟前沒有關系。他認爲發布會的座位只應該給那些圈內的權威人士來看，而不是讓全民都參與進來。所以3月份的發布會我們應該看不到嘉年華或者夢工廠的般的T台設計，但毫無疑問的是看客的人數不會只有200人。

左圖：KENZO 2013秋冬系列；右圖：Christian Dior 2O14春夏系列

時裝屋脫胎換骨的是與非
如果Louis Vuitton的設計師換位遊戲不是發生在今天，而是兩年前John Galliano被Dior開除之前，那個轟動的效果可能比現在來的要猛烈壹百倍。由John Galliano的離職引發時裝屋頻繁更換設計師的遊戲，已經被時尚圈稱爲“後加利亞諾時代”。時裝屋壹個接壹個的大換血，勢必會帶來時裝屋在設計風格上的新突破和新嘗試，甚至是脫胎換骨。Raf Simons憑借自己“極簡主義”的深厚功底壹改John Galliano時代奢華極具戲劇效果的Dior時裝屋，並且重新定義高級定制的概念，讓高級時裝從紅毯走向街頭，變成女性的日常著裝。2014春夏系列我們看到Christian Dior壹如既往的優雅，將品牌經典元素演繹地更加摩登和現代同時，Simons也將同名品牌的男裝元素融入到春夏系列的設計中，街頭感十足的slogan元素就這樣毫無違和感地和鋪滿印花的禮服融合在壹起。John Galliano離開Dior的同壹年，Humberto Leon 和Carol Lim 加入Kenzo。2012春夏的靜態展是他們的處女作，也是他們顛覆之作。兩位設計師在接受采訪時說：“我們想把紐約的美式運動休閑風加入到品牌的設計中，建立屬于我們自己的風格，而不是向品牌40多年的曆史致敬。”寬松的和服式服裝結構、缤紛的花朵印花圖案、極具異域風情的瑰麗色彩都已經成爲過去，在Leon 和Lim的駕馭下Kenzo呈現出年輕卻又不稚嫩的新風貌。短短的幾季發布會過會，他們不僅成功重新定位了Kenzo的品牌形象和設計風格，而且還在大牌雲集的巴黎用紐約的運動風引領著新的潮流趨勢。虎頭衛衣和大眼睛衛衣已經成爲時尚達人的必備單品，高度的曝光率讓所有人都記住了這個全新的Kenzo。
和Raf Simons壹起在巴黎推出首秀的Hedi Slimane到現在都不能用作品征服大家。對他大刀闊斧改革的質疑聲永遠大過贊美聲，壹季比壹季看起來廉價的搖滾朋克風格著實無法讓大家跟Yves Saint Laurent聯系在壹起。品牌經典的吸煙裝在他手中變成自己最拿手的修身男裝，那看似單薄的剪裁絲毫讓人感受不到穿上吸煙裝女性的強大氣場。對于法國國寶級的時裝屋，大家對他的期望更多的是如何延續時裝屋的精髓，而不是用強烈的自我風格去掩蓋時裝屋的經典。俗有“毒舌”之稱的時尚博主@gogoboi在微博非常犀利地評論道：“總想著Hedi Slimane是個久負盛名的大師，總不會讓Saint Laurent這樣有傳承有內涵的經典品牌就這麽沈淪，沒想到經過兩次試水後，2014春夏系列依然毫無誠意。整個系列亂七八糟，沒有風格，沒有設計，只是從Balmain、Lanvin、Viktor & Rolf那裏偷了些邊角料拼湊而成。原來他除了窄腿褲真的什麽也不會做。”另外Alexander Wang入住Balenciaga壹年後推出的兩季發布會，從處女作的保守創作到第二季“王氏”風格比例過重，過于商業化的設計風格讓大家感受不到Balenciaga時裝屋的藝術氣息，這樣壹味追求商業利益最大化的設計到最後只能讓巴黎世家淪爲壹個極其無聊的品牌。
最近幾年各大時裝屋變得越來越心浮氣躁，都寄望希望通過換帥來爲改變品牌在消費者心目中的形象，爲品牌尋找壹個新的增長。但這樣大刀闊斧的改革，對品牌來說無疑是壹把雙刃劍。成功則皆大歡喜，但反過來如果不成功，給品牌帶來的損失則是不可估量的。
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