早晨三點多起床，只為了趕去坐那最早班，到阿布辛貝的客機。

除了大小兩座神殿，阿布辛貝其實沒有什麼值得一遊之處。不過吸引我們辛苦專門跑一趟的，也正是這兩座神殿。

西元前一二五零年，當時才南征北討，創建了更大埃及帝國版圖的拉姆西二世，為了光大自己的豐功偉業，在尼羅河上游耗鉅資建了兩座穿鑿山壁而成的建築。因為它們的雄壯懾人教所有經過的沙漠遊客都無法不讚嘆它們的建築技術，拉姆西二世的英名也就這麼流傳了數千年。

西元一九六三年，眼看亞斯文大壩即將完工。啟用後上游奴比亞地區的古文物，都將因尼羅河水位高漲而永遠沉沒河中。阿布辛貝神殿亦然。雖眼看千年古蹟即將滅頂，在經濟建設及古蹟維護的爭議中，仍很難有人能完全為後者請命而駁斥前者的重要。畢竟，埃及這樣的沙漠國家是很需要一座水壩的。

於是他們決定遷廟。

耗費四千萬美金，將神廟切成數百塊小石頭，移到離原河岸兩百公尺遠的山丘上，重新組合成形。假山也是重新堆砌，再將神廟內部雕塑塞入假山裡模仿和原先山洞內一樣的神廟內部裝設。

這樣工程之浩大，一點也不輸三千多年前那段劃時代的建築革命。

不同的地點，同樣的建築。

拉姆西二世的英名更屹立不搖了。

穿過售票口，轉個彎，拉姆西二世的四尊巨大坐像即映入眼簾(這幅景觀相信不少人已在書中見過)。其中一尊的上半身早已被風沙磨蝕殆盡，僅剩下一彎不明顯的緩坡。數座雕像表情一致，姿勢劃一。不同處大概也只是在損壞剝蝕位置的不一吧！

走近細看竟發覺石像的腿上，臂上，胸膛上刻滿了各式的英文字，這總不會是古埃及時代留下的吧？一處刻著 LECAROS 1875，原來是一百多年前的觀光客「到此一遊」的留念。當時的埃及古蹟是沒什麼人在維護管理的，觀光客想必也沒有什麼疼惜古物的心吧？

不知怎麼的，竟羨慕起這些百年前的觀光客了。隨著神殿被分解，拆卸，搬遷，重組，它們竟也陪拉姆西二世走了這一段旅途。面無表情的拉姆西二世也許心有不甘，連遷移，重立新家都要帶著這些烙印隨行。但薄弱的石塊已經不起人為的「消痕」工程，也只有讓它們留下了。觀光客戲謔的行為，竟也讓他們的名字隨著拉姆西二世，千年不滅。和這三千年的古建築共存於尼羅河畔，被小心地呵護著。

原來還有此般方法讓自己亙古不滅。