南禪寺是京都相當著名的觀光景點，除了春賞櫻、秋賞楓外，在其入口通道的順正湯豆腐為旅遊雜誌書籍中大力推崇的名店。這一天我在日本過中秋節沒月餅吃，就來南禪寺這裡吃湯豆腐吧！ 

除了順正外，在京都湯豆腐中以總店位於二年坂已經有三百多年歷史的奧丹名氣最大，湯豆腐嵯峨野和龍安寺西源院的七草湯豆腐，也都為京都湯豆腐料理中的極品。 

但我所去的這間順正，評價並不在奧丹之下。斜對面還有一間許多朋友們推薦的八千代。 

嗯...名店就是名店。客滿中！餐廳服務人員要我等40分鐘。我請他幫我登記後，跟他說我先去南禪寺逛一逛，30分鐘後就會回來餐廳入口處。於是我就瀟灑地往南禪寺走去。 

範圍頗大的南禪寺原是龜山天皇的離宮，改建為寺院後。在室町幕府時代為足利義滿定位在「五山之上」，京都五山(天龍寺、相國寺、建仁寺、東福寺和萬壽寺)，為日本禪宗最高位的寺院。 

南禪寺有座高22公尺的三門為藤堂高虎所建，稱為「天下龍門」，為弔慰在大阪夏の陣(德川家康派兵圍攻豐臣秀賴母子所在的大阪城，日本戰國時代結束的一役)中所陣亡的將士。登上三門的五鳳樓(500円)可眺望京都市區，在春季櫻花盛開之際，更可欣賞門樓前面一大片花海，被譽為「絕景」。但是，我才剛看過知恩院的三門，此時也不是櫻花季，連拍照都懶得拍了，更不用說要我花錢登樓觀景了！(這個心態真的很要不得！好歹這三門也是「日本三大門」之一，「日本三大門」：知恩院、南禪寺、久遠寺)只留下了一張三門側面的照片。 

在南禪寺有許多傳統的日式庭園，其中的方丈庭園是江戶時期的枯山水庭園代表作，並被指定為國寶。周邊還有南禪院、金地院和天授庵等附屬寺院可以進入參觀。 

但我來南禪寺，最想看的其實是跨越其中的琵琶湖疏水道"水路閣"。在日劇”黑色筆記本”(黒革の手帖)中有一幕男女主角幽會的地點就是在這裡。 

琵琶湖是日本最大的湖泊(每年電視轉播日本鳥人比賽的地方，鳥人間コンテスト日本大会)，位於京都的西北方。琵琶湖疏水道(或許應該是輸水道，反正不會是速水茂虎道！)是一條連接琵琶湖到京都鴨川的運河，本為提供灌溉、發電和水運之用，現在還多了觀光的附加價值。 

在明治維新時期，政治商業重心轉移到東京，當時京都府知事為了振興日漸衰落的京都市況，而提出這項建設計劃。 

當年建造時，這段通過南禪寺的工程遭到寺方強力反對，但經過一百多年後，這歐式風格的水路閣(很多台灣遊客認為長得很像三義的”龍騰斷橋”)，反而成為南禪寺內著名的觀光景點。嗯...時間差不多了！回頭去吃我的湯豆腐了。 

還要排隊等一下，就先買個冰淇淋來吃吧！我相信很多朋友一定跟我以前一樣，心想不過就是湯湯水水的青菜豆腐，有什麼了不起！為何要賣這麼貴？！這個答案今天我就自己來親身驗證。 

創立於1839年的順正，其前身原本是順正書院，也就是我們所謂的私塾。所以，不僅是湯豆腐料理值得一嚐，就連庭園景觀都值得欣賞。吃豆腐配庭園美景，也是京都湯豆腐料理的一大特色。 

除去價格的因素，吃湯豆腐料理之前，我很懷疑光吃豆腐吃得飽嗎？他們也有日式涮涮鍋しゃぶしゃぶShabu shabu，但我還是只點了最簡單全素的湯豆腐套餐。初一、十五就吃素吧！才來京都沒幾天我就快出家了！

豆腐的口感很好，嬌嫩欲滴，搭配獨家的醬汁和香噴噴的白米飯，爽口不膩，滋味確實很不錯。 

最好吃的莫過於這兩串烤味噌豆腐，豆腐抹上味噌醬和黃豆粉，再用炭火燒烤。如果可以單點的話，我應該會另外再加點一份。 

整套湯豆腐料理如同一門學問，不只於配菜配色，豆腐的材質、色澤、形狀、軟硬、盛裝器皿和烹煮調味方式，都是需要用心地去品嚐。就像欣賞一棟建築或一個人是相同的道理。 

最後，我沒吃完整份料理！吃得我很撐！人不可貌相，海水不可斗量，這豆腐可真不簡單！ 

再回頭向南禪寺的天授庵走去。

天授庵是京都紅葉名所之一，在每年11月中下旬會開放夜間參觀賞楓。 

本堂前庭(東庭)以枯山水庭園聞名，其中佈置的幾何圖形石疊是一大特色。 

書院南庭為池泉迴遊式庭園，分東西兩水池，東池有三折平式木橋和瀑布，靠書院的西池種有荷花，岸邊有一石燈籠。看完這很別緻的山水庭園後，我只覺得，在這裡當和尚真的是太享受了！沒辦法，當初是天皇的離宮，又在此出家，能夠不這麼享受嗎？！ 

一出天授庵，我又看到大批觀光客聚集，有了之前的經驗，我猜一定是變身舞妓又再度現身。立刻提起相機快跑前進！

嗯...這三位姊妹花，觀光客的鎂光燈好像都集中在其中一位身上。可能是圍觀的人太多了，讓她的臉色變很難看。好可惜啊！這麼漂亮的臉蛋上竟然沒有笑容。不過，我喜歡她那目露凶光的眼神，很有殺氣！像電影中藝妓的真實感覺。她好像在對我說：「喂！你倒底拍夠了沒？！」

嗯...拍夠了！剛才吃得太飽了！就去哲學の道來趟”京都散策”消化一下。 

經過野村美術館和永觀堂(賞紅葉名所)，來到京都知名的賞櫻步道~哲學の道。哲學の道也是當年琵琶湖疏水道工程之一，因京都大學教授，也是京都學派的創始者，哲學家西田幾多郎常來此散步思考，因而被命名為「哲學の道」。 

西田幾多郎在大陸的網站上常被與熊十力相提並論。原因是在當時急速西化的時代背景下，兩者都主張以東方或本國文化為主體思想。 

來到這裡我決定放慢腳步，也不想大量取景拍照，就好好地享受這一段”京都散策”。 

而哲學の道之所以成為賞櫻景點，是因為當年畫家橋本關雪的夫人贈與了櫻樹苗在此栽種。所以，哲學の道的櫻花又稱為「關雪櫻」。由此可見，日本人造景的功夫非常了得！本來只是簡單的小運河水利工程，加上畫家和哲學家，變成了知名的觀光景點。要是還有偶像劇推波助瀾，這裡每年春季賞櫻時刻恐怕會更擠得水泄不通。 

沿途有一些賣手工紀念品的小攤位，兩旁也有許多小咖啡廳，這段散策路程大約正好是30分鐘。 

喔....你問我有沒有悟出什麼人生大道理？老實說，這時候我的肚子很痛！只想趕緊找一間乾淨的洗手間，徹底解決一下。(不該吃那個冰淇淋的) 都快”剉×”了！還哲學咧！ 

不要笑！羅丹( Auguste Rodin)最有名的作品沉思者(The Thinker)，不就很像蹲在馬桶上思索問題。有的人喜歡去散步，有的人喜歡蹲馬桶！就到了銀閣寺前參道找一間小咖啡廳進去蹲...不...是進去喝杯茶。 

來之前我就有聽說，正在做大整修的銀閣寺預計要到2010年才會完成，只是一路看到這麼多前來的遊客，不免還是想進去參觀一下。心想他們應該不是有錢的瘋子，是的話，我也認了！但很明顯地，外國觀光客比較少，幾乎都是日本遊客。 

入口的參道迴廊是古代銀閣寺的圍牆遺跡，被稱為「銀閣寺垣」。讓我想到電影哈利波特Harry Potter裡的迷宮。 

原名慈照寺的銀閣寺，是室町幕府第八代將軍足利義政於西元1482年建立的別墅山莊，後改為寺院。正在進行大整修的觀音殿，亦為足利義政時期所建造，常與他祖父第三代將軍足利義滿(明朝時明成祖曾派鄭和受賜”日本國王”金印)所建的鹿苑寺舍利殿(金閣寺)相比，因而得名。 

不過，這位幕府將軍足利義政的歷史評價很差！原因在於他對於政治興趣缺缺，沒有兒子的他本欲將其將軍職位傳予他已出家的弟弟足利義視，卻沒想到足利義視還俗後，隔年足利義政他竟生了一個兒子，也就是第九代將軍足利義尚。更糟糕的是，足利義政還有一位很厲害的老婆，也就是足利義尚的母親日野富子。 

最後為了將軍繼承權的問題，引發支持義視及義尚，東西軍兩派人馬在京都一帶大戰了十年之久，也就是日本歷史上有名的”應仁之亂”。這長時間的大混戰，不但搞得生靈塗炭，民不聊生，更讓後來的日本陷入長達一百多年的戰國時代。而銀閣寺(當時稱東山山莊)也是在戰亂當時足利義政逃避現實，不問世事的渡假山莊。 

在應仁之亂後，足利義政仍繼續建造此處，直到他逝世前不久才全部正式完工。但當年完成的建物中也只有東求堂和觀音殿被保存下來，其他的部分多為戰亂所毀。(東求堂為足利義政的佛堂和茶室，另外還有本堂、書房和茶室。)  

平心而論，硬將銀閣寺與金閣寺相比，是有一點太牽強了！但銀閣寺並不像金閣寺是被燒毀後重建的，仍然保有至今約五百年前的建築樣式和風貌，可以清楚看到那個時代的文化風格。由於觀音殿正在整修想看的朋友可點選Kaye的京都自由行-銀閣寺，她拍得很不錯喔！ 

與鹿苑寺舍利殿(金閣寺)最大不同之處在於它僅有兩層建築，像是少了一層樓的金閣寺。一樓「心空殿」為室町時期住宅風格，二樓「潮音閣」為中國唐風的禪宗樣式的佛殿。而屋頂和金閣寺相同採柿葺結構，上面一樣有隻金鳳凰。 

這就叫做”柿葺”，udn網友們的外語能力都很好，這應該不用翻譯吧！我翻不好的話，不准笑我喔！ 

Roof of Ginkaku Pavilion

Each wooden shingle－Japanese cypress－is about 30cm long, with 3cm showing at the bottom end, exposed to the weather, and fix with a bamboo nail. 

銀閣的屋頂(所謂的柿葺)

每一片木造的屋瓦，採用約30公分長的檜木，只將尾端底部3公分的部分暴露於外，並以竹釘來固定。 

在庭園的規劃上，在錦鏡池為中心的池泉回游式庭園外，還參考了西芳寺(苔寺)。不但有枯山水庭園的「向月台」及「銀沙灘」外(為後來江戶時期所建)，也有種植大量的青苔。其中還有一塊小區域展示所種植青苔的種類。 

參觀完這”神秘的”銀閣寺後，我搭車來到外觀長得很像總統府的京都文化博物館。這裡二、三樓是收費參觀，一樓是販售及租賃和式服飾為主。東逛西瞧了一陣子後，疲憊的我決定早一點回飯店去浴場好好地泡一泡！