林娟／《福建日報》駐台記者

從住處步行約20分鐘到達延平南路的鄭記豬腳肉飯店時，已是晚上 7點半多。「不好意思啦，飯都賣沒啦。」那個眼睛有點大的老闆說。飢腸轆轆的我很是沮喪，嘟囔道：「我可是特意找過來的，問了很多人，走了挺長的路。」「哦，那這樣，我給你下一碗陽春麵吧。」老闆說著，又點起已熄了火的爐子開始忙乎，一邊忙一邊說：「豬腳肉還是熱的，你吃吃看。」

這是一家其貌不揚的小店，店舖裡主要擺灶具，用鐵皮包著的餐桌大都擺在騎樓裡的通道上。比較顯眼的是「民國42年創立，55年老店」幾個字，還有貼在牆上的一些報刊對該店的介紹文字，當中有一張馬英九在店門口的留影。

老闆娘給我端上一盤還冒著熱氣的豬腳肉，老闆則繼續用閩南腔普通話和我攀談：

「你是從哪裡來的，聽你這口音好像不是這裡的。」

「我從大陸來。」

「哦，大陸什麼地方？」

「福建。」

「哦，難怪啊，我就覺得親切度很夠。」老闆的語氣有些興奮。

「為什麼？」我問。

「我爸爸也是福建人啊，霞浦的。」說著，就夾了兩塊滷油豆腐到我的盤子裡：「來，這個我請你吃。」我讓老闆給我燙盤青菜，另外付錢，「唉，不用了，不用了，我往麵裡多加些青菜就好啦。」

我也覺得親切度很夠，麵還沒下肚，胃都不覺得寒了。

「我爸爸是1948年到這裡的，原來只是擺個小攤賣滷豬腳，賣賣賣就變成了這個店，到現在有55年了，我是第2代。」老闆說著又給我夾了個滷蛋：「這個也請你吃，你看滷得透不透？」接著又往我碗裡夾了滷筍絲、醃蘿蔔乾。「我們的滷料跟別人的不一樣啦，你吃吃看。」老闆敢情是把我當作美食評鑒師，其熱情程度與親切度成正比。

「你們這豬腳確實做得不錯，肥肉不油，瘦肉不柴，是不是有什麼祕方？」我問。

「沒什麼祕方啦，用心做就對啦，要選那種220台斤以上的豬，肉質才不會鬆垮，肥的地方要慢慢滷7個小時，才能把油脂逼出來，讓整個豬腳綿軟入味。其實我爸爸就是把霞浦老家做豬腳的方法和這裡的結合起來而已，這裡做的可能偏甜，我們的有點不一樣啦。」他又特地告訴我，店裡的蘿蔔是從大陸山東運來的，因這個季節台灣本土產的蘿蔔不好吃。「來，你吃吃看，甜度夠不夠，我們是不放味精的。」「那你回過大陸老家嗎？」我問。

「還沒有，我爸爸回去過。老家還有侄子，還有嬸嬸。我們也肯定會回去看的啦。」

「這個店都55年了，沒想過擴大店面嗎？」我又問。

「目前沒想擴張，還是順其自然做啦。店小一點單純一點好，做得開心就好，店大了就更累了。」老闆說，為經營好這間小店，他每天早晨6點鐘就開始備料，到晚上9點鐘打烊，一天得工作約15個小時。來店裡吃的主要是周邊的上班族，還有很多專門衝著滷豬腳飯、虱目魚肚飯遠道而來的老顧客。有些顧客把這家店寫進自己的部落格或發帖到網路上，結果慕名而來的人越來越多。「反正為這些老顧客，我也得負責任地把店做好。」在飲食業競爭十分激烈的台北，這樣的一家小店能屹立55年不倒，一定有它的經營「祕方」。

說是沒想擴張，可老闆卻很有興致地向我打探在大陸開店的店租等等行情。「你說我們這樣的豬腳飯按這個價格在大陸賣不賣得動？」

「你自己到大陸走走看看，探探市場，心裡就有底了。」我說。

第2天中午，我又捨近求遠，步行到這家店吃午飯。沒辦法，誰叫它「親切度很夠呢」。

旺報2010/09/14