Kuala Terengganu 丁加奴或譯為登嘉樓

我們這裡的華人有時說起話來，外地的華人會聽的一頭霧水，因為語言混的太雜，說什麼話大概也只有本地人才能聽懂。」

Kuala這個字在馬來文中意為城市，所以在馬來西亞旅行的時候，只要你在地名上看見這個字多半都能猜出它是個城市，丁加奴也有譯為登嘉樓的，譯為登嘉樓是因為有些華人覺得丁加奴這三個字雖然是譯名，但是卻有不雅的聯想，丁加奴是丁加奴州的首府，丁加奴州的特色是這個州是伊斯蘭的堡壘，州內的伊斯蘭信眾多於其他的州，也因此丁加奴的伊斯蘭規定要較其他州嚴格，馬來西亞的政治制度類似於瑞士，他們採取地方分權的精神立國，不過每個州都象徵性的保留著昔日的蘇丹，除了檳城、玻璃市州與沙巴等少數原本就無蘇丹的州之外，馬來西亞境內的各州都有蘇丹，由於是地方分權因此各州的規定不一，所以整個馬來西亞的政治制度有同中求異的特色，馬來西亞的東岸因為伊斯蘭的信眾較多，因此民風趨於保守，而伊斯蘭教徒多的地方相對地華人也較少，像是丁加奴州的華人只佔當地人口的百分之五左右，這是某一日我們在丁加奴的中國城裡閒逛時，在一家小店內當地華人告訴我們的。

我們與他們聊起了馬來西亞華人的現狀，「馬來西亞政府對華人採取羈靡政策，由於馬來人是多數，所以政府制定政策時自然優先考慮馬來人，從前還有一些很不合理的規定牽制華人，例如華人與馬來人結婚之後，華人必須改信伊斯蘭回教，那時候還曾有華人已經安葬了，卻被馬來人從義山(即華人公墓)挖出來改葬伊斯蘭墓園的，現在的規定就比較合理了，但是關於華馬通婚必須改信伊斯蘭的規定至今沒有改變過，伊斯蘭教義仍舊是馬來西亞的統治基礎，不過我們這邊的華人與馬來人之間的相處基本上是很和諧的，有時候去菜市場買菜時我們也比較喜歡跟馬來人買，因為馬來人比較乾脆，不像華人這般的斤斤計較。」，那一對母女與我們侃侃而談，他們的祖籍是福建，一般說來馬來西亞的華人多半是福建及廣東人，不過也有少數是海南與客家籍的華人，因此馬來西亞的華人都有特殊的語言天份，往往除了馬來語與華語之外，他們還精通各種中國方言，諸如廣東話、福建話、潮州話、海南話、客家話等等他們都能說，也因為這種複雜的語言環境，導致馬來西亞的中國方言混雜的很厲害，「我們這裡的華人有時說起話來，外地的華人會聽的一頭霧水，因為語言混的太雜，說什麼話大概也只有本地人才能聽懂。」，後來我們聊起了當地的華文教育，「華人的教育在馬來西亞初期備受打壓，早期還不能從海外帶中文書刊入境呢！馬來政府對於華人興學也頗有忌憚，現在的政策比較寬鬆了，所以華人選擇的機會多，加上現在中文是強勢語言，所以許多馬來人還想學中文哩！但是馬來大學對華人仍舊採取限制的政策，馬來人即使笨也能進大學，但是華人要進大學卻是千辛萬苦，所以我們這邊的華人只要有能力的都會把小孩子送到海外，像是台灣、美國、澳洲等等，但是有些學校像是台灣的大學，馬來政府就不承認，不過民間倒是都承認的，因為在我們這邊開公司的多半是華人，他們之前可能都在台灣留學的，所以對於台灣有種特別的感情，像是我親戚的小孩也都是到台灣讀書的。在這裡喔要讀大學有一個先決條件，那就是你最好也改信回教。」，關於這點其實我之前也聽說了，在馬來西亞與印尼似乎你只要信了回教，就有許多特權及好處，不過當地華人不是信佛教就是基督教，似乎少有華人改信回教的。

丁加奴的規模也不算大，不過其地理位置倒是蠻有意思的，因為丁加奴被出海口隔成兩半，五年前兩邊的往來只能依靠渡輪，後來跨海大橋開通了，渡輪也就沉寂了，在出海口的沙洲上是一些小型造船廠與一個小村，我們當時便是住在沙洲上的一家小旅店，小旅店雖小卻是遠近馳名，曾經有旅遊指南上形容Awis House(電話是6245046)是最有異國風味的hostel，這點是一點也沒錯的，因為那裡不但環境清幽，一排典型的馬來西亞木造房子就靠著海口，昔日的航海用具羅列著在房子四周，hostel還有廚房可供使用，Awis House在背包客之間享有盛名，因為當我們一抵達那附近，就有一個小胖的男孩問我們是不是要找Awis House，接著他就領我們到那裡了，感覺上丁加奴的民風與他地比較的確純樸許多。

Awis House就在海邊，因為在海邊所以視野非常遼闊，它的老闆今年已經有五十多歲，那天我們喝著茶聊起了Awis House的歷史，身材黝黑健壯的他說他從二十多歲就開始經營這家Awis House，他也在hostel附近有一家小型造船廠，他告訴我造船是他最大的興趣，五十多歲的他看起來卻非常年輕，他有一位法國籍的太太，幾乎旅行指南上都會提到他的hostel，因此他也算是小有名氣。慷慨的他將三人房以雙人房的價位租給我們，我們在那裡於是住了四天，那裡同時還住著一對德國情侶，幾個美國年輕人，一個法國人，還有一個很奇怪的日本人，那一對德國情侶已經旅行了三年多了，男的是一位工程師，女的是一位插畫藝術家，在我開始我的旅程之前總會對浪跡天涯的人感到好奇，感覺上彷彿他們都是小說裡的主人翁，或是楚門世界裡的演員，直到自己也成了浪跡天涯的旅人之後，似乎角色互換了，我成了別人眼中的吉普賽，但是自己卻渾然不知，因為對我而言旅行就只是旅行，不過不管是不是吉普賽，似乎旅途上的旅人總有一股耐人尋味的氣息，那一位德國人告訴我他曾經在印度工作過，也曾經在西藏工作過，他的工作是有關太陽能動力的設計，他說他總是會在一個地方停留數月以上，他覺得這樣才能體會出當地的況味，我知道許多西方人就是這麼的旅行的，如果情況允許，我也很樂意在某個山腳下的鄉下小村隱居個三個月的，只是我又喜歡東奔西跑，所以我喜歡物換星移的感覺，無關乎旅行的定義，我猜想所有的旅者都有他們自己耐人尋味的一套說辭吧。

晚餐的時候偶爾會見到那一對德國情侶，我們倒不常在那裡煮飯燒菜，不過卻經常在那裡喝著主人免費提供的茶，那一天我們以馬幣一元(合台幣十元)買了一顆榴槤大快朵頤，在那裡我們一邊吃略帶苦味的馬來西亞榴槤，一邊喝著馬來西亞紅茶，感覺就好像是吃著壽司配著柴魚味噌湯那樣的完美，馬來西亞的榴槤有種淡苦的味道，稍微嗆鼻但是滋味很棒，我們那幾天經常在廚房聊開，那天我問起他遊歷了幾國，他楞了，然後陷入了沉思，不過我始終會計算自己到底去過了幾個國家，目前為止我去過了二十九國，隔天晚上他告訴我他已經去過了四十七國，那是一個令人羨慕的數字。

那幾天裡那個日本人倒是每天早上九點準時出門，關於他我們是有些好奇的，他的打扮有些怪異，年紀約莫五十多歲了，由於他一句英語都不會說，所以我們沒交談過，感覺上他似乎忙著某件事情而早出晚歸的，Awis House的主人也說那位日本人有些古怪，至於那幾位年輕的美國人也一樣是早出晚歸，他們偶爾帶著醉意回到Awis House。其實丁加奴也不算太大，加上伊斯蘭的氣氛較濃，除了海口對岸的China
Town與港口附近的公主山上的古蹟之外，若說還有熱鬧的所在大約就是她的市場了，丁加奴由於靠海，所以她的魚市頗有規模，早晨逛逛丁加奴的魚市，可以觀察西馬來西亞的漁產，那一早我們還在魚市裡看見了幾尾小鯊魚，海口對岸的China Town是當地華人集中的地方，那裡宛若另一個城市，我們也喜歡在那裡留連，與當地華人交談是一件頗有意思的事情，他們總會說起華人在馬來西亞的一切，華人在馬來西亞的社會裡扮演著一種微妙的角色，他們在某方面是利益的享受者，但是在許多方面又是馬來人所提防的對象。

我們在丁加奴的那幾天裡照例去看了當地的博物館，丁加奴博物館有許多馬來文化的展覽，諸如馬來手工藝品的展出、當地伊斯蘭的傳教史、丁加奴州的歷史、當地蘇丹的介紹等等，那座博物館裡都有詳盡的介紹，那幾天裡也巧遇了丁加奴州的蘇丹華誕，當地還因此放假一天，那幾天裡當地都有慶祝活動，港口裡泊著一艘蘇丹擁有的豪華帆船，海港邊的皇宮裡舉辦著許多慶典，那時我們看到許多盛裝的馬來人，那種傳統男性所用的頭巾與沙龍往往叫人看了一眼難忘。