當我聽到南寧"也有"古鎮時，心中頗有些疑惑和驚訝，就像以前聽到成都有古鎮一樣，不過，這只是個人的偏執成見，每提到古鎮，立刻連結到江南的那些鎮子，事實上，中國的古鎮成千上萬，多數還未被開發，只是當年輝煌，因為附近出現新興城市而逐漸黯然而已，尤其陸運空運的急速發展，大多依賴水運的古鎮也就漸漸沉寂了，而當地村民還是過著老生活，一樣的平凡而節奏緩慢。

邕江將南寧一分為二，既給了南寧一段美妙的身影，也調節了南寧的氣候，就在邕江往西回溯時，在南寧的尾巴與左江合流。並且在合流處轉個大彎，陸地就此形成一座半島，而揚美古鎮正落座在半島之上，三面環水，因此漕運發達，與南寧形成互補，不及南寧繁盛，但也得了個"小南寧"的美稱，不過，揚美有其獨特的個性和輝煌歷史，她不附屬於任何一座城市，也不是其它城市的後花園。

揚美歷史可遠朔千年，宋代即已建村，初時由劉李羅陸四姓開荊斬棘，見當時白花遍地，就簡單地稱為白花村，畢竟開疆闢土還是以生存為首要考量，村名只為了簡便稱呼而已。後來名將狄青前來平蠻，見左江環繞，山清水美，因而改稱"揚溪鎮"，隨著明清時期出現不少舉人進士，民智逐漸崇文尚德，人心思美，遂改成"揚美鎮"。

揚美必然有其獨特之美，因此引來明代大旅行家徐霞客親臨造訪，而這段遊歷是徐霞客生前最後一趟大旅行，經歷數年旅行，遠至南蠻，終因身體每況愈下，最後被一路抬回江陰，"月夜沙舟美，漁燈到處明，江心淳朗月，水面麗繁星"，這應該就是徐霞客心中的揚美吧?!

揚美在古時商業極為繁榮，有段詩如此描述:"大船尾接小船頭，南腔北調語不休"，或許，還包含遠從東南亞來此地做生意的客商，如今，揚美賦歸平靜，經由水路運出的土產只剩香蕉，梅菜，豆鼓，醬油，鹹菜和沙糕了，可見維持經濟的支柱逐漸落敗，舊時商業繁盛，人文匯萃的景象，終於定格在略顯破敗的魁星樓，進士第了。

我們從南寧火車站附近出發，經過大學東路，大學西路，隨後轉進一條滿是灰塵的黃土路，煙塵瀰漫，路旁的樹葉都鋪上一層厚厚的黃土。這是往揚美古鎮最近的一條路線，臨近老口渡時，卡車，轎車，三輪摩的，摩托車竟相爭道，幾部轎車互不相讓，交替著刮擦對方的照後鏡。

其中最為剽悍的是一部賓士車，裡面坐著一對穿著Burberry名牌休閒服的夫妻，大概是招搖的官員微服出巡，他們的司機是一個面無表情的精瘦男子，只見這部黑色高級轎車一路超越，忝不知恥地擠上渡口前緣，等渡輪靠近，又強勢地超車上船。

這部賓士車原本排在我們後方至少50米處，等到我們乖乖地排隊上船時，已經過去幾個船班了，足足落後他們至少40分鐘以上。大家似乎只是默默的互相抗爭，心有怨氣卻平靜地行進著。待上到渡船，一股悶氣也就消了大半，左江的綠水緩緩流淌，對岸是一片橄欖色的森林，一列車隊等在對岸，而船上的摩托車和旅客早就排在船頭，像極了士氣高昂，準備登陸的軍人。

下了渡輪後，還要走上幾公里的鄉村路，沿途景色頗為優美，有時一整段都是尤加利樹林，更多的是成片的香蕉園，甘蔗園和菜圃，一望無際的農田顯得生機盎然。我們轉進最後一段鄉村道路，那部賓士車已經參觀完揚美古鎮往回奔馳了。

村口有人負責收取門票，每人10元，以現今大陸各處景區競相大幅調價的現象來看，揚美古鎮的門票顯得含蓄許多。遊客中心顯然處於半廢棄狀態，停車場長滿雜草並引來幾隻黃牛啃食，數十口大醬缸散落茅草棚下，發出陣陣酸臭味。

村中馬路邊總有三三兩兩的村民販賣土產和幾樣瀕臨枯萎的野菜，幾乎每個攤位會擺上幾瓶梅菜或豆腐乳，還有老婦人引以自豪的揚美米粉，沙糕等。有的老翁則坐在路聊天，順便照顧隨意擺放的掃帚和葫蘆瓜。

揚美給人一種古樸和淡定之感，氣氛輕鬆而且步調鬆散，初初進到村內會讓人感到十元錢收的貴了，待逐漸往村中心走去，穿越一整排磚頭古居，磚頭小而細密，形成非常濃密的結構，有種札實的美感。橫過村子，信步進入金馬碼頭，可見左江呈美妙的S形倚伴著泥岸，木殼漁舟緩行於江上，古典的景像猶如過往時光再現，翠竹彎彎，更顯其幽且秀的靈氣。

此時，又覺得十塊門票，是我們虧待了揚美。

碼頭右側有座拱門，上書"臨江街"，拾階而上，一條約三百米的巷子呈現眼前，這是最知名且充滿書香氣息的"清代一條街"，青磚黛瓦，結構細密，舉人屋進士第，清代明代的民居交織錯落，這區域是揚美的精華，耳邊似乎隱約可聽見舊時"貨如輪轉，人聲鼎沸"的盛況。

"龍潭夕照"是最後的盛宴，屬揚美八景之一，左江在此形成一個大河灣，夕陽在揚美灣上映照著波光，翠竹伴著綠水，景色寧靜優美又令人感到悸動。賞完龍潭，紅日西墜，我們驅車離開古鎮，在黑暗的田園中飛馳，明月高掛，月華如水，充滿寧靜的詩意，或許陶醉讓我們迷途，不過，最終還是找回了渡口，並在那條泥路上重又投入滾滾黃塵之中。

南寧-深圳的臥鋪車，是我搭過最寬廣舒適的臥鋪車。

2012年10月份貴州之旅的路線圖。

返回台北的班機上。。。

2011貴州之旅 (完)