吉昌，這將是我們在黔東南苗族侗族自治州所拜訪的最後一座寨子，它只是所有3296座自然民族寨中的一座，多數人對其一無所知，但吉昌也是最為樸實，保存侗族民俗最完整的一座寨子。我們並非特意尋找它，這更像是一種偶遇，毫無目的的闖入，並因而喜歡上它。

說到樸實，或許是因為它只是靜靜地藏身在山坳之中，鮮少有人對它多看一眼吧。也許是件好事，生活自在而平實，絕未多一分捨求，即便有外地人走進寨子，也鮮少能激起他們的興奮之情。

吉昌與其它3296座寨子絕無二致，那麼，它令人響往的特質是什麼?!我思考這個問題許久，它的侗族山歌並不出色，寨子的鼓樓並不特別突出，吊腳樓在其它寨子四處可見，但吉昌卻深深地吸引著我。

侗寨苗寨被譽為"人類心靈棲息的家園"，我想，這就是我心中的答案，一直敲擊著我的內心的共鳴之聲。它太平凡，以至於給人一種寂然無聲的寧靜感受，它是素顏的，我能見其真正的美，村中之人總是溫雅含笑，給人一種亦可忘俗的輕快感。

年深歲久的老寨子，偶然聞到一股花香襲來，頗有纏綿的感覺。古老的靈魂，芳香的鼻息，感覺自己沉浸著一身山水，吐納著烟霞之氣。 

吉昌屬程陽八寨之一，遠自清朝以來，程陽周遭逐漸形成馬安，岩寨，大寨，平寨，董寨，吉昌，平舖和平坦等八個寨子。據說，最早是由姓程和姓陽的男子分別從南北方向攜家帶眷到此地定居，開墾耕地，逐漸繁衍後代而成，隨後又有楊陳吳李等姓遷入，大家公認程陽兩姓是這塊土地的祖先，因此被稱為"程陽"。

我們一開始在S631上漫無目的的走著，過了岩寨和程陽大寨約2公里左右，見到一座老邁的水泥橋架在一灣綠色的溪水上，這是林溪河，橋頭孤立一棵高大的樟樹，一條土石路繞過一山脊即不見蹤影，這裡于人一種想走進瞧瞧的感覺，但我們並不清楚路的盡頭會是什麼景象，更不知這就是通往吉昌的唯一道路。

事實上，吉昌也是一系列徒步旅行的起點，可以利用數日的時間走完幾座寨子，晚上可以求宿在村寨中或是露營，全程徒步大約只需40小時左右，對於舖天蓋地的旅遊介紹，多數集中在程陽永濟橋等幾個著名景點，吉昌這一徒步路線就顯得安靜許多，更能享受純粹的山林野秀和原汁原味的侗寨。

建議徒步路線:吉昌--高弄--馬胖--歸片--玉馬--高定--大塘坳--林略--獨峒。

吉昌看似不怎麼富饒，吊腳樓多數集中在狹窄的淺谷地上，寨中幾乎沒有幾尺平地，耕地只得往山上發展，主要還是種植侗族最愛的傳統"禾糯"，也會在山坡上種些茶樹，吊腳樓周圍則種些柿子，豐水梨或是板栗，平時難得見到年輕男性，連持家的婦女都少見，倒是許多老公公老太婆喜歡聚集在蘆笙場或是鼓樓。老頭子大多躲在鼓樓裡玩紙牌，而老婦就喜歡在蘆笙場上排排坐。

入寨當時，碰巧觀賞到一些工匠正忙碌著雕刻吊腳樓的樑柱，主要取筆直的楓樹幹，在柱頭雕刻簡單的菊花瓣，有些老婦則會仔細的掃走雕刻下來的木屑，可作為杜灶的燃料，還會散發出陣陣的楓香。

侗族男人多數會一些木工手作，只要村中有人新起樓房，多會互相幫忙。婦女一般不准碰這些活兒，所以閒著沒事就坐在旁邊觀賞，話些家常。

過去吊腳樓都是挨著蓋，一旦遭遇火災，整個村莊都毀了，近年則稍有改進，學會與鄰居保持一定距離，並且以矮石牆分隔，以免火勢蔓延開來。寨中平地也會開挖一些水塘，既可養魚，灌溉，調節谷地小氣候，也是消防用水。

我們在田埂上游蕩，居高臨下，可見吊腳樓錯落有致地散布在山谷中，一陣驟雨襲來，像小石子般打在身上微痛，我們被驅趕著狂奔到谷底，躲進建築工人的布棚下，稀疏的雨勢很快就停了，地上不見水漬，可見土地極為乾燥。雨後，氣候更顯濕熱，身體反而微微冒汗，像是在谷中做蒸汽浴。

驅車離開顛簸的山路，繞過一個彎，兩座山脊相疊，吉昌的大門就這麼關上了。越過那座非常具有戲劇性的老水泥橋，我們轉而左轉，再往前約一公里就可見到沿著林溪河搭建的平舖侗寨，面向馬路的幾座吊腳樓釘著許多塑膠隔片，現代感十足的木板和磚石牆錯落，感覺這是座被"嚴重腐蝕"的寨子，我們隨即調轉車頭，返回三江市區。