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| 2014/12/23 14:41:58瀏覽1909｜回應1｜推薦50 | |
先來說說格拉那達的歷史吧！ 格拉那達，是西班牙安達魯西亞自治區內格拉納達省的省會，位於內華達山山麓，達若河和赫尼爾河匯合處，海拔 格拉那達是被天主教雙王收復的最後一塊國土，也是西班牙境內被回教統治時間最久的一座城市，它在摩爾人的統治下達到巔峰。 13世紀時，西班牙天主教勢力對抗回教王國得到一連串的勝利後，許多來自潰敗的回教王國摩爾難民，紛紛逃到唯一與天主教維持友好關係的格拉那達，因此格拉那達不論在經濟、藝術、文化上，都有過一段輝煌的黃金時期。
↑今日在格拉那達的早餐。
我們今天早上要參觀的是，位於格拉那達的阿爾罕布拉宮。 阿爾罕布拉宮的名稱來自阿拉伯語，意思是「紅色的城堡」，這或許是因為宮殿的大型紅色城牆和高塔，在莎碧卡山丘的圍繞下顯得特別醒目的緣故吧？！ 它原本只是座碉堡，後來才慢慢演變成現今集碉堡群、王宮與小城於一身的龐大建築群喔！
↑毫不起眼的阿爾罕布拉宮入口處售票亭。
↑幾乎每一座古城堡都會有的古蹟－火砲台。
最先參觀的是卡洛斯五世宮殿。這座大型的文藝復興宮殿，是阿爾罕布拉宮中唯一興建於天主教統治時期的宮殿，而且是由米開朗基羅的學生、同時也是托雷多知名的畫家Pedro Machuca於西元1527年所建，不過迄今仍未完工。整座中庭環繞著32根的圓柱，分為上下兩層，目前上層是美術館，下層則是阿爾罕布拉宮的博物館，不過入內參觀可是要另外購買門票的喔！（參觀中庭則是～免費！所以我們也只有參觀中庭的份嚕！）
↑卡洛斯五世宮殿。
看慣了法國、德國的雄偉城堡，原本心想，這座阿爾罕布拉宮應該沒啥看頭，因為我印象中的阿拉伯建築，除了清真寺外（土耳其的藍色清真寺），似乎沒有太多令我驚艷的感受，沒想到今天卻徹徹底底的改觀了，阿爾罕布拉宮，真是一座美的令人神魂顛倒的建築啊！漫遊其中，彷彿有置身於「天方夜譚」的錯覺呢！
↑阿爾罕布拉宮。
王宮，又被稱為納薩里耶斯宮，原來是摩爾國王的起居室，是阿爾罕布拉宮內最具備藝術價值的建築。來到這裡，一定要仔細欣賞佈滿整座宮殿的灰泥璧飾與巧奪天工的木造雕刻天花板喔！雖然這座王宮裡沒有金碧輝煌的傢俱與裝飾品，但是卻有著一股屬於阿拉伯的建築風格喔！
↑阿爾罕布拉宮內巧奪天工的彫刻藝術。
王宮可區分為三大部分，分別是梅斯亞爾宮、格瑪雷斯宮、以及獅子中庭。在桃金孃中庭的一側，是使節廳與格瑪雷斯塔，在面對格瑪雷斯塔的左側，則是梅斯亞爾宮。我很喜歡在桃金孃中庭裡拍照的感覺，倒影在波光粼粼水池上的古老宮殿，讓我有股身在瓊瑤戲劇裡，庭院深深、深幾許的錯覺喔！
↑桃金孃中庭。
↑桃金孃中庭一側的使節廳與格瑪雷斯塔。
獅子中庭是摩爾王真正的私人活動空間，當然也包括他的後宮囉！ 由124根柱子所建成的獅子中庭，在中央噴泉位置的四周圍繞著12隻的獅子，顯得十分的優雅；在廊柱間的拱形簾幕，雕刻著許多精美的裝飾花紋，真是美的令人屏息呀！
↑獅子中庭。
圍繞著獅子中庭的是雙姐妹廳、國王廳、以及阿本瑟拉黑斯廳。 雙姐妹廳是獅子中庭裡最古老的宮殿，在雕刻與裝飾上也是這三個廳當中最受好評的一個；由5416塊蜂窩般組織而成的天棚，光線透過上方的小窗戶照射進宮殿內，一場光與影交會時的饗宴，正在雙姐妹廳裡上演著呢！ 中庭東側的國王廳可分為五個區域，包括三間廳堂，光線來自中庭和內部的小窗，每一間房間都以高挑的拱形柱廊來加以區隔。 至於阿本瑟拉黑斯廳，傳說中曾經上演過一場血腥的鴻門宴，據說大權在握的阿本瑟拉黑斯家族中的所有男性，在一夜之間，幾乎在這裡遭受行刑般的處死。 由於時間的關係，所以我們只有短暫地參觀了獅子中庭，其他的地方都只是蜻蜓點水般的、匆匆瀏覽過而已...
↑雙姐妹廳、國王廳、以及阿本瑟拉黑斯廳。
↑在每個古老建築的轉角，都會有意想不到的驚喜喔！。
離開有如迷宮般的王宮宮殿，順著古老的城牆而行，映入眼簾的，是內華達山脈和格拉納達市區的市景；這一道道頹圮、剝落的古老城牆，據說它的歷史可以追溯到西元9世紀之遠，而這也是阿爾罕布拉宮中最早期的王宮遺跡，目前僅殘存著部分的城牆與守望塔等遺跡而已。
↑從王宮內眺望內華達山脈和格拉納達市區的美景。
↑頹圮的古老城牆，見證歷史推移的痕跡。
↑宮內隨處可見的小花園，每一個都有令人眼睛為之一亮的驚喜。
沿著樹林繼續前進，就可以抵達阿爾罕布拉宮的夏宮－軒尼洛里菲宮。 軒尼洛里菲宮位於王宮的東側，主要由數座精緻的花園與一座宮殿所組合而成，它是可以讓國王暫時拋開政務、享受片刻寧靜的地方，也因此有「高居天堂的花園」美稱。
↑前往夏宮途中，處處可見的美好驚喜。
夏宮的建築仍然維持著回教的風格，有著宮殿、中庭、花園步道、水池、以及高大的柏樹林；其中的長池庭為典型融合西班牙與回教風格的花園，東西兩側分別聳立著一座宮殿，細長的噴泉灑向長條形狀的水池，讓我們在炎熱的夏天裡，也能感受到一絲絲的清涼喔！
↑長池庭與消暑的噴泉群。
阿爾罕布拉宮曾在18至19世紀初荒廢，成為罪犯與小偷的聚集場所；而後拿破崙的軍隊來襲，也曾在此短暫的駐紮，但撤退時卻又炸毀了碉堡；直到1870年，這裡才被西班牙政府列為紀念性的建築，然後開始修復，所以現在的阿爾罕布拉宮，才能有如此美麗的面貌呈現在世人的眼前，而我們有才能有此榮幸，與阿爾罕布拉宮交會在這個美好的時空裡，互放光亮...
↑再會了、阿爾罕布拉宮。
結束了阿爾罕布拉宮的參觀行程後，接下來便驅車前往下一個目的地－哥多華。到了哥多華後，已近中午時分，首要目標當然就是要祭祭五臟廟啦！今天旅行社安排的是當地的傳統餐食－牛尾餐，雖說東西的好吃與否乃是見仁見智，但對很好養的我們來說，只要不是太誇張地難吃、我們都會吃的很開心的(很像某種動物說..)...
↑本日的中餐、西班牙傳統牛尾餐。
吃飽喝足了，接下來該好好拜訪哥多華這座城市囉！ 導遊不說我們還真不知，哥多華這座城市，曾經是羅馬帝國統治下的西班牙首都呢！西元6-8世紀，西哥德人曾經佔領過此地，200多年後，摩爾人奪下此地，一直到10世紀時，回教政權的勢力在這裡發展到了顛峰。哥多華成為當時歐洲最進步、也是最富裕的城市，當時哥多華曾經擁有過一座阿拉伯大學，以及超過300座的清真寺喔！
↑洗盡鉛華，哥多華的美麗與哀愁。
要進入哥多華的舊城區，必須走過一道看似嶄新的橋－羅馬橋；這座羅馬橋的歷史可以回溯到西元1世紀，是當時的奧古斯都大帝所建，不過經過多次的整修與重建後，已經少有當時的歷史遺跡與風采了，實在可惜！ 羅馬橋橫跨瓜達基維河，橋長
↑羅馬橋。
↑羅馬橋上的聖拉菲爾雕像。
西班牙有許多的清真寺，但是為什麼有這麼多人不遠千里、就是要來一睹它的丰采呢？因為它不僅是回教王朝遺留在安達魯西亞的最佳文化遺跡，更特別的是，這座清真寺裡竟然還容納了一座教堂哩！
這座清真寺是由伍麥葉王朝的拉曼一世於西元785-789年間下令興建，而且這座清真寺甚至超越過巴格達清真寺的規模喔！爾後這座清真寺經歷過無數次的擴建，最後終於形成這座可容納2萬5千人的超大型清真寺(占地2萬4千平方公尺)，同時也是展現回教藝術的最佳典範。
↑哥多華的超大型清真寺。
然而就在天主教政權收復哥多華之後，這座清真寺搖身一變成為另一個宗教的膜拜場所了。就在天主教雙王收復這座城市將近三個世紀之後，卡洛斯五世不顧大家的反對，硬是把清真寺改建成一座天主教堂，文藝復興風格的主祭壇和唱詩班席，大刺刺的座落在清真寺的正中央，雖然此舉造成清真寺永難抹滅的破壞與後世的批評，但也造就了這座獨一無二的奇特宗教建築！
↑清真寺中的教堂－回教與天主教的矛盾與融合！
↑擺放歷史文物的展示間，展示出許多當時的文物與法器。
↑清真寺旁的橘子庭園，也是昔日回教徒入內祈禱前淨身的場所。
在清真寺的北邊和西邊都屬於猶太區，宛如迷宮般的狹小巷弄與清一色的白色建築，是這一區的最大特色喔！ 猶太人的與哥多華的愛恨情仇。猶太區是哥多華舊城中最古老的一區，四週圍繞著許多座的清真寺，而這裡也曾經是伊比利半島上最大的猶太社群，由於當時猶太人在回教徒統治期間扮演著重要經濟支柱的角色，因此不但免於種族迫害，而且還受到摩爾人的重用；不過好景不常，在天主教收復西班牙的國土之後，西元1492年，猶太人被逐出西班牙的國土。
↑狹小巷弄與白色建築所形成的猶太區。
儘管猶太區的街道狹小到難以錯身，但是附近的居民仍會以大量的盆栽來裝飾外牆，特別是位於百花巷底的小廣場，回頭便能在狹窄巷弄間看見清真寺的叫喚塔，這種非常特殊的景觀，非常吸引觀光客駐足拍照，所以這裡也衍生出不少的商店可供shopping喔！其實我當下也有看見一個牛皮製成的藏寶箱（沒錯～就是海盜用來裝寶藏的那種！），只可惜我口袋不夠深，敗不下手啊！
↑百花巷裡的驚喜！
由於晚餐的地點就在羅馬橋外附近的街道上，所以我們選擇用步行的方式離開哥多華舊城區、前往晚餐的用餐餐廳，也再一次用我們的雙腳，與這座歷史悠久的古城、做最後一次的巡禮。
↑今日的晚餐。
晚上落腳的飯店，是一間頗有回教建築風格的飯店；卸下了沉重的行囊，閉上眼，白天種種令人震撼的美景仍歷歷在目，我想，今夜我將會懷抱著一顆滿足的心情入睡，這份與一千零一夜的美好記憶，定會在午夜夢迴裡、再度相遇的...
↑今晚住宿的飯店。
£ 未完、待續 £
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| ( 休閒生活｜旅人手札 ) |
