2009年9月9日,我飛抵突尼西亞首都突尼斯,從此展開為期一個多月的自我放逐。2009年9月19日突國時間近午,我流浪到南部撒哈拉沙漠邊緣小鎮douz。

我來douz,我就是要去親近廣大無邊的沙漠。茫茫世界、茫茫旅程,處處未知、處處驚豔。

       Douz鎮上有幾間旅行社,兼營旅館及專辦沙漠行。費了好大勁,好不容易找上一家價錢公道,散客湊合,參加人數足夠讓我省錢的hostel。5個人參加,每人30 dinar(合美金約23元),下午四點出發,晚上在沙漠中過夜,隔日早晨回hostel,大行李免費寄放hostel中。夏季的沙漠,大白天的溫度可高達攝氏57度,熱到令人窒息,不適宜出發。

       免費在hostel沐浴、休息。下午4點整, 5個人帶著飲水及隨身小行李齊聚大廳。一輛吉普車載我們至兩公里外一處沙漠入口,一個駱駝夫牽著五匹駱駝正在等我們。他是柏柏人,北非的原住民。為防風沙烈日,大伙兒都把自個打扮成阿里爸爸、阿里媽媽啦!

       一個人騎一匹駱駝,行程三小時。可我們的柏柏朋友卻是要一路步行,陪伴我們。沙漠並非全是細沙、寸草不生。旅程剛開始的半小時盡是礫土,礫土上星羅棋布地生長著一年生小草和矮小的灌木。駱駝很喜歡吃灌木葉,行十多分鐘它就要低下頭啃灌木。越往前走,小草與灌木漸漸稀疏,天,似乎越來越高,也越來越藍。地.似乎越來越厚也越來越軟。陽光,似乎也越來越炙熱了。眼睛無可避免地與陽光做親密的接觸,漸漸失去了神采。偶而低下頭,你會突然有眼花頭昏的感覺。慢慢地,小草不見了, 矮灌木也不見了。舉目望去,盡是無邊的黃沙。人,在這廣袤的懷抱裡顯得是多麼的渺小,渺小得就像粒小沙礫。大風,好像不甘寂寞,開始在我們耳邊嗚咽作響。是歡迎呢?還是…。

 那沙海,那沙丘倒是以複雜而多樣的曼妙姿態迎接我們；有的如新月型,有的像馬蹄型,有的像做小山, 有的像溜滑梯,有的固定,有的半固定,有的流動,有的瞬間消失。柏柏人讓我們在此小歇。望望太陽,用手指著東南方、西南方,生硬地用英語說:「利比亞沙漠」「阿爾及利亞沙漠」。撒哈拉大沙漠是跨越多個國家的,包括摩洛哥、茅利塔尼亞、阿爾及利亞、突尼西亞、利比亞、埃及、蘇丹…。

   我們趁此機會拿出照相機,要捕捉著神奇美妙的風光。才下駱駝,一腳踩在沙上,猛然深陷沙裡。一個重心不穩, 微跌了一跤。幾粒沙子竟突然飛進我的眼裡,一手去揉眼睛,相機卻不小心摔下來。就這麼一點聲響引得我騎的那隻駱駝回頭看我。不經意地與駱駝對看,瞧那駱駝眼皮有三層，外面的兩層上有卷曲的眼毛，不就可以防止風沙吹入眼中嗎?耳朶小，連耳孔裡也有毛，這也是防止風沙的設備。還有,那寬闊的足墊,難怪在沙漠上走起路來四平八穩。 

 天變得昏暗了,我們也來到又一處礫土。那裡有間固定的,專為旅人安排住宿的營帳。那裡,早有另一個柏柏人正在起火為我們準備晚餐。 

含我五個旅人,這才有機會彼此認識。一個法國人,因為突尼西亞曾受法國統治,他對突國有親切感,特利用假日來突國旅遊。兩個孿生韓國女孩,受不了韓國繁重課業,乾脆休學一年,結伴暢遊歐非洲,想解放自己。一個日本青年,30歲,未婚,也沒有女朋友。工作壓力大,也感枯燥,受景氣影響,公司前景看淡,索性辭掉工作,遠赴天邊,想忘掉一切。五個人不同國度,彼此心境卻是相通。平靜的日子裡,卻渴望著另一種奇妙，一種更灑脫、更自在的生活。                                                                               

飯後,四週是無窮的漆黑與死寂,像是要吞噬你般令人驚恐。五個人,兩個柏柏人,彷彿這枯寂的世界只剩下我們。大家升起營火,圍坐一起,互相談笑,輪流唱出家鄉歌。好可笑的一件事是,簡陋的廁所遠在一處灌木叢中,連上廁所都要帶有照明手機結伴去。彼此壯膽,彼此撫慰著一顆孤寂的心靈。  

星月出現了,大伙兒乾脆躺在地上觀空。溫柔的月亮又大又圓,拖曳著一道銀色的亮光,浪漫的星星大大小小密布天空,一閃一閃亮晶晶。12個星座,你是屬於甚麼星座?躺在曠野中,沒有任何阻隔,任何星座在此都看得出來。

那個英語不太靈光的日本青年驚訝於我竟然會說日語。我們促膝躺在地上望著星空用日語談心。我們談日本、談台灣、談工作、談喜好、談經歷、談人生、談感情世界…。無關風月,非關塵囂,我們似乎有同一個信念,活得精采,活得快樂。他說,回日本會立刻給我電子信。是自戀?自卑?自閉?我年輕時,似乎失落了什麼,從來就不曾與同學們共同咀嚼友誼的甘美與芬芳。如今我們竟在此,跨越種族、年齡、語言、國度的藩籬,促膝談心長達2小時。 那夜,我做了一個好夢,我猜日本朋友也是。

那天那夜,我在突尼西亞撒哈拉沙漠中,那麼遙遠、那麼神秘、那麼迷人、那麼感人、如夢似幻。