噶丹松贊林寺，位於迪慶州藏族自治區內，是雲南規模最大的藏傳佛教寺院，在整個藏區都有著舉足輕重的地位。始建於1679年，於1681年竣工，是清朝康熙皇帝和五世達賴所敕建的康區十三林之一（“林”為寺廟之意）。

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當我們到達香格里拉巿區時，正是連日下雨之後的短暫天晴，海拔三千三百多公尺的高原上，色彩瑰麗的新巿街和樓宇，在灰色天空之下，己經蠻亮眼了！

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我們在香格里拉縣城裡吃了中飯之後，只要向北5公里、開車十來分鐘的距離，便可以到達其外圍的停車場、售票和服務中心。

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到了服務中心那裡，所有遊客都必須下車，換乘寺方的“環保車”（使用電池動力的中型巴士），順著柏油路再往裡面進去沒多遠，遠遠地就可以望見在佛屏山的半山腰，莊嚴、肅穆而看起來像似古堡的龐大建築群，極高處的屋頂上有奪人眼目的鎏金銅瓦所放出的熠熠亮光，那就是噶丹松贊林寺；那層層疊疊的外觀佈局酷似西藏拉薩的布達拉宮，也同屬格魯教派（俗稱“黃教”），所以噶丹松贊林寺又有“小布達拉宮”之稱。

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當我們到達了山腳下的入口，解說員己經在那裡等候大家，他提醒了大家：「要留意高原反應，調適呼吸、慢慢的爬上石階。」；雖然我們大家在由香港轉往廣州、再前往雲南德欽三壩的學校，一路上是巴士換火車、火車再換巴士的慢慢去適應高原低氧的狀況，可在短時間內要爬一百多階的樓梯，還是一點也不好玩；雖然是走得很慢很慢，偶而還要停下來喘口氣，還是覺得自己的心肺功能在瞬秒之間好像老了十歲一樣的心跳加速、呼吸急促，腳步也越來越沉重，那現象該是瀕臨缺氧的高原狀態吧？！只是，背後方的人群一直簇擁而上，根本容不得自己在石階道慢步緩上呀！

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總共爬了是146階，才走上大殿前的廣場，那解說員就說要休息十分鐘，帶著大家走進了旁邊一間賣藝品的房子。因為被叮嚀了在參觀的過程中：不要隨便亂走、有些地方是不允許女生進入的、路線必須是順時針方向的、不能大聲喧嘩、不能用手指去指點著佛像或壁畫（必須要時得要掌心向上的五指併攏），而且進入殿堂就不能戴太陽鏡及帽子、不能拍照、不大聲喧嘩，不要深呼吸、……，我不想買東西，只好在廣場上拍照、看風景，邊等著集合的時間。

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解說員也告訴我們，視野越過拉姆央措湖再往前方不遠處的山稜線那裡，除了有個特有的標誌，一般只要看到山頂上空有禿鷹圍繞的地方，即是藏人舉行天葬的“天葬台”。對於逝者軀體，藏區有五種葬法，活佛採塔葬，其他分別有天葬、水葬、火葬、土葬。天葬必須有雄厚的資金和生前積有偉大的捐獻功德，並非人人負擔得起，那須要經過僧人誦經49天、並依照禮法施行的程序，藏人相信禿鷲是佛祖比丘尼的化身，靈魂可藉著禿鷲被帶到西方極樂世界；軀體越快被禿鷲啄食完，即代表那人生前越良善，反之，即使被啄卻一口都不被吃，表示到不了西方極樂世界。水葬就是放入河裡餵魚，同樣也可以得到救贖。火葬，一般僧人多用火葬。土葬，適用於得到傳染病，或是做了殺人、強盜等惡行之人，就只能下地獄，無法到西方極樂世界。

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在廣場上，山谷的風呼呼地吹過來，很冷，只是走來走去也有點無聊，就想說怎麼都超過十分鐘蠻久了，還不見解說員的人影，待我走進那間藝品店一看之下，才知那解說員也跑進了裡間在幫忙賣東西，原來：那個叫資本主義的，還真會收買人心！（內心的os.：那裡的東西沒有比外面便宜，但在買了之後，可以請一旁的僧侶念咒加持！）

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等到我們由解說員領進了宗喀巴殿，己經浪費了我們蠻多的時間，有點莫可奈何！在那宗喀巴殿裡面有座非常高大的金色佛像，得仰頭才看得到上方到底高到什麼程度！在繞行時的走道旁，有位僧侶在為人祈福，受到加持的人可以隨喜奉獻現金並自取一串手珠，當作是結緣啦！ 就在我們準備由宗喀巴殿轉往中間的紮倉大殿，外面下起了傾盆大雨；即使撐傘都還是沒啥路用的淋得一身濕，雙腳踩過不平的磚鋪廣場，鞋子也都像是兩隻進了水的小船一樣，總之，就是只有狼狽二字可以形容！（註：在藏語中，“紮倉”為僧院之意，是僧眾學習經典、修研教義的地方。）

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紮倉大殿外側的廂廊牆上有彩繪壁畫，色彩鮮艷而筆法細膩；光是那紮參大殿就很寬大得可以容納上千人趺坐唸經，我們外界人是不可能親眼看見，但是可以想像一下那麼龐大壯觀的場景，也足以令人肅然起敬。只是裡面的光線非常昏暗，聽說那裡面有許多收藏（據載：供奉著五世達賴和七世達賴的銅像及眾多佛像、貝葉經、五彩金汁精繪唐卡、黃金燈、傳世法器等歷代珍品），但卻都無法一一看得清楚。因為進了殿門就是禁止拍照的區域，而我對藏傳佛教沒有什麼研究，也只能霧裡看花，在此約略的描述個大致情形。

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聽說在全盛時期，噶丹松贊林寺裡有喇嘛人數達到三千，如今也有七百多人，但是，我在那當時是很少看到喇嘛在外面走動，想必是不愛跟觀光客打交道吧？！ 剛才那解說員花了太多時間在他的私人利益上，以致於導覽行程被匆匆的帶過，但是我和小薰還是有走到另一側的釋迦牟尼大殿參拜一下，再快速的走到獨一的那個轉經筒那裡轉三圈。

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離開噶丹松贊林寺，也是要再搭接駁的電瓶車到大門口的服務中心，那服務中心裡有特產品的展售中心，除了工藝品和有名的藏刀，還有一些高原草藥如雪蓮、蟲草和紅景天一類的，我們不識貨也就迅速通過，沒有作停留！

後記：

1．

香格里拉的舊名是“中甸”，改成“香格里拉”那麼個時髦的名字，是緣由小說及電影《消失的地平線》創造出一個代表東方烏托邦的名詞『香格里拉』，意指「心中的日月、世外的桃源」。中甸古藏語地名為“香格”，“香格”二字源自於納西語“雄古”；“雄”指香柏（樹），“古”是處所，“雄古”就是“生長香柏樹的地方”，“拉”是語助詞，在由納西語譯成漢語時，自然地翻譯成了「這裡是香格裡」，音意結合連起來念，就成了「香格里拉」！於是，中國的雲南中甸在2002年比印度、尼泊爾等國先搶得更名為香格里拉縣。

2．

傳說古代有一位高僧經過那裡，看到佛屏山山坡上成群的鳥在空中飛翔，於是預言那裡今後必是眾僧聚集之地。話說清康熙年間（1674年），蒙古和碩特部打敗了麗江木氏土司的勢力，佔領建塘（中甸古城）一帶，當時蒙古、西藏達賴與清政府互為友好關係，便將建塘一帶獻給達賴五世。黃教格魯教派在麗江木氏土司時代就已在迪慶地區弘揚佛法，但與原先在此地傳教的“白教”噶舉教派相衝突，後來因為黃教勢力戰勝，白教寺廟遭到摧毀，五世達賴奏請康熙批准，1679年便在原地興建了所謂的“藏區十三林”（“林”為寺廟之意，噶丹松贊林寺便是其中之一）；1681年建成之後，五世達賴又賜名噶丹松贊林寺，清雍正皇帝又賜名“歸化寺”，整個過程充滿了歷史氛圍，也因黃袍加身的歷史加持而成為雲南規模最大的藏傳佛教寺院；噶丹松贊林寺設有八大康村，曾經長期掌管中甸地區的宗教、政治、經濟，同時還擁有大量田地、山林、牧場、牲畜、武器以及雄厚資本，並且利用商業經營及集藏族藝術之大成，而有『藏族藝術博物館』之別稱。 3． 噶丹松贊林寺的來由及發展的歷史，是個很長的故事，對於藏傳佛教未能深入了解的我，不敢造次，且請諸位看倌看看在那裡所拍得的有限照片吧！