能大聲說出口的愛──愛吃、愛玩，一種生活態度

　　即便整個世界從未有過的對許多價值觀念重新排列組合，有一些愛，在人生中，還是不能隨便說出口，更不用講大聲、高調的說出口。

　　比如什麼呢？最顯而易見的，比如愛情。有些愛情，還真不能輕易大聲說出口，否則，一說出口魔咒儘失。

　　不要談這麼大的問題？那好，換個簡單的，即便像愛購物，愛shopping，這樣的愛，說得太大聲、太高調，都很容易被叫做「敗家」、「拜物」，認為並非絕對必要。

　　在我玩樂這許多年，真正發現，能大聲說出口的愛：

　　就是愛吃、愛玩。

　　道理其實很簡單，愛吃與愛玩，受限於一個人的最基本的需要：你只有一個身體，要吃要玩，能吃能玩到多少，都受這「一個身體」的限制，有一定的極限。這樣只有「身體力行」的體驗，與同時能買三千雙鞋子放在鞋櫃裡，但一次也只能穿一雙的「拜物」，意義自是不同，受「公評」之處，也有所不同。

　　是因著這樣只有自己的「一個身體」才能親臨的體驗，無從過度，使得愛吃、愛玩較其他能大聲、高調說出的愛，更容易形成一種被認同的所謂「品味」──而於我來說，我毋寧會更簡單的認為：一種生活態度。

　　隨著人生的不同階段，愛吃、愛玩可大可小，可以漸進可以進階，還可以從追求極致的完美、頂極，到繁華過盡、反樸歸真。

　　是啊！沒有人會反對巷口的一碗牛肉麵、夜市的小吃，一趟單車之旅、探尋所住城市的街道。當然，像我所說的，愛吃愛玩可大可小，台灣開放觀光近四十年，從島內到全世界，都有了各式玩法。也有作家們加入，提出了個人化、人文化的玩樂方式。

　　《愛吃鬼的華麗冒險》便包括我多年來愛吃、愛玩留下的一些記錄。有不容易達到的極致──比如在南極住俄羅斯讓出來的科學站「貨櫃屋」兩個晚上；但也有容易到抵的花東之旅。

　　愛吃的部分，我捨棄了寫去吃到有兩百萬人在排八千個座位、居世界第一名餐廳多年的
El  Bulli ，因為一般人要訂到位幾乎不可能。而「愛吃鬼」如我，書中的愛吃體驗，都半是旅行中肯多花一點心思，便能做到的。

　　如果暫時做不到，就當作一個將來要實現的夢想、一篇華麗的文章來看待吧！

　　當然有人會說：「二十一世紀，還有那麼多冒險的場域嗎？不是人類自從到了太空之後，已經無所謂「冒險」這回事？」或者說，「早在上個世紀初，人類『征服』了南極後，探險家已經宣示太陽底下無新鮮事嗎？」

　　我的回答會是：

　　「冒險毋寧在每個人自己的心中。」

　　愛吃、愛玩這許多年，我得到的一種體悟，也就是我強調的一種生活態度──

　　我會努力讓所有走過的，沒有不好玩的地方；所有吃的，都能從中找到好吃的。

　　如此，我成就了自己作為一個「愛吃鬼」，探尋一次又一次最華麗的冒險！

　　親愛的讀者，你呢？

　　一起繼續努力吧！

〈如果三毛重回撒哈拉〉

我終於如願的到了撒哈拉沙漠，那沙漠美不可測、美若永恆。

我心中不知怎的突然想到：如果三毛重回撒哈拉沙漠，不在滾滾紅塵也許就不會自殺了。

讓沙漠成為一種奇觀，迷人且奇特，令人嚮往、一定要親身去體會的，當然是三毛。

讓沙漠成為美麗的流浪，自我的放空與內在的追尋，夢想的實現，當然也是三毛。

雖然林義傑花一百一十一天，跑了七千五百公里的撒哈拉沙漠，完成了壯舉，讓沙漠成為勇士的戰場、挑戰的極限
。我的旅行方式為了自娛，而且體力有限，挑戰高難度並非選項。要去撒哈拉沙漠，當然是三毛式的：為著感受它的神奇與迷人魅力。

進撒哈拉沙漠三路徑

進撒哈拉沙漠，有幾個通常的路徑，三毛走的是從摩洛哥進，當然也可順道去看那每個人去後都失望的「卡薩布蘭加｣。因為〈北非諜影〉電影及歌曲，這摩洛哥的首都成為浪漫的代名詞，但實質上，據說每個人去後都說差距甚遠。

我總要說，錯的不在「卡薩布蘭加｣，錯的也不在電影，是人自己的差別心。

另一條比較容易進入的是從埃及，幾年前台灣也有團體到埃及時順道進沙漠，但進入不深。只要付得起錢，可享受到「沙伐旅｣式的沙漠旅行方式。

也就是說，專門有人搭好帳棚，吃飯時餐桌上會有白桌布，用鍍銀的餐具吃飯，而且，不用到沙子裡上廁所，廁所是掘好坑、外面再搭上帳篷的「帳篷廁所」。

總之，想像可以面對無垠的一片黃沙，優雅的喝杯下午茶，這樣的舒適沙漠之旅。

我進撒哈拉沙漠走的是台灣人最近才比較容易走的一條路：從利比亞進入。

利比亞？沒錯，就是看到海珊在伊拉克的下場，開始對美國示好的格達費統治的利比亞。也是不久前，陳水扁因為「終統｣問題，美國不讓轉機入境，最後陳水扁帶著一大行人，開了三十幾個小時飛機「迷航｣，藉北非的利比亞轉機，才如願的到中南美洲訪問。

美國等西方強權不對利比亞制裁才四年，已可見到利比亞的改變。新的真正五星旅館在首都營運，但整個高速公路仍只有阿拉伯文的路標，要在這個國家裡「迷航｣，還真是十分容易的事。

絕對不會錯認的只有格達費。我當年在美國讀書時，正值格達費因包庇劫機者，被美國人醜化成為「狂人格達費｣的時候。日子過得真快，如今，入利比亞境內，所到之處皆是巨大的看板，上有格達費穿著襯衫、軍裝、阿拉伯服、夏威夷衫戴太陽眼鏡等等，正式或非正式服裝的「玉照｣。

上面還有著醒目的「37」數目。

不用猜，也知道是慶祝他在位統治三十七年。

三十七年啊！套一句台灣人愛講的話：「用膝蓋想也知道，這樣的統治不獨裁才怪！」

而且，看板上的格達費，永遠的中年，英姿勃發，一點看不出是個年近七十的老翁。

原來強人也講究「英雄｣不許人間見白頭，用的都是二、三十年前的老照片，現在電腦合成照如此容易，永遠年輕更不困難。

統治三十七年還要大肆慶祝，對石油產量占全世界第七位，老百姓只能用「溫飽｣形容，整體基本上堪稱「落後」的利比亞，我也不知該說什麼。

北非近地中海的區域，因受海洋氣候的調節，氣候宜人而且綠意不缺。利比亞首都「的黎波里｣雖然才開始要修復老城區作觀光用途，然仍可見到尚未被「觀光化｣的真面目。在「全球化｣世界愈來愈一致化下，我常勸朋友，到中東、非洲，要趁早。

旅行經驗豐富的朋友，走過上述三條路線，俱稱讚由利比亞進這條路線很佳。但不能只由首都附近進沙漠，雖然可以看到一個由「聯合國教科文組織」保護的沙漠村莊，兩個大家族合建，所以屋連屋一整片「不見天」。在建築上十分有特色。

我也曾在突尼西亞進入一小段沙漠邊緣，還騎到一隻白駱駝，但只算到了沙漠外圍，心中最想要的，還是進入真正的撒哈拉沙漠。

便要由首都轉機又車子接駁，才能真正深入沙漠。最好還要開幾天車到有幾萬年前先人留下的岩畫、石刻的沙漠。……

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和

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