智利在西班牙殖民勢力抵達之前當然早有原住民居住，當時智利中南部的原住民以《馬普切》Mapuche為主。（《馬普切》裡又分為不同的族裔，像是Moluche，Pehuenche，和Huilliche，但是他們的方言相當類似。）巴爾迪維亞建立了聖地牙哥之後極力往南拓展殖民勢力，就像台灣日據時代的《霧社事件》一樣，智利最終還是爆發了原住民和殖民勢力之間的大規模衝突。這段歷史最傳奇的故事是帶領《馬普切》起義的首領是曾經在巴爾迪維亞身邊作雜役臥底的一個《馬普切》年輕人萊夫扎茹Lautaro，他對巴爾迪維亞的脾性瞭若指掌。最後在1553年12月25日的《圖卡佩爾戰役》Battle of Tucapel一役中巴爾迪維亞被俘，被凌遲至死。傳說的版本包括他的雙手被砍下來在他面前被烤熟分食，以及飲血挖心的情節，不過我覺得那些都有點污名化原住民的杜撰嫌疑。《馬普切》在巴爾迪維亞死後幾乎拿下了聖地牙哥，但是萊夫扎茹不幸染上了天花而去世，他的繼任者考波利坎Caupolicán終究不敵西班牙殖民勢力的軍事優勢，在1558年被俘處死，《馬普切》再度退居南方。
就和大部份的中南美洲國家一樣智利在後殖民時代一樣有一條崎曲漫長的民主化過程。智利在1810年宣告獨立 （它們的國慶日是9月18日），它在近代最黑暗的一段歷史是在1973年9月11日智利的陸軍總司令奧古斯圖·皮諾契特Augusto Pinochet在美國中情局的支持下發動軍事政變，砲轟總統府，也迫使當時擁護馬克思主義的左派總統薩爾瓦多·阿連德Salvador Allende在總統府裡以AK-47自動步槍自殺身亡。皮諾契特的軍事政府上台之後大力清除異己以鞏固政權，也為智利帶來了往後17年的腥風血雨。1991年時智利為這段歷史特別成立的《智利真相與和解國家委員會》Chilean National Commission on Truth and Reconciliation (Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación)發布的報告裡估計當時遇害和失蹤的人數總數超過3000人以上。就像台灣的228事件一樣，這段歷史也為當代的智利留下了一道難以癒合的傷痕。皮諾契特一直要到1988年在公投失利之後才被迫離職。1990年智利第31任民選總統帕特里西奧·艾爾溫Patricio Aylwin上任結束了軍事政府統治，智利才正式回歸民主政治。智利近年來也極力正視這段歷史，2010年時智利有史以來的第一位女總統，也一度是皮諾契特政權時期的受害者之一的蜜雪兒·巴舍萊Michelle Bachelet在聖地牙哥主持了《記憶與人權博物館》Museum of Memory and Human Rights (Museo de la Memoria y los Derechos Humanos)的開幕典禮。這座博物館也成了智利對這段黑暗歷史最嚴厲的控訴和反省。
智利目前的人口組成裡有90%左右是白人或是非原住民的後裔，就像所有後殖民時代的國家一樣它仍然有和原住民族裔對歷史原罪和解的漫長道路要走。不過在南美洲的《ABC三國》The ABC countries裡它目前不論是政治或是經濟和它鄰國的阿根廷或是巴西比較起來都相對穩定。在經過長時間的動蕩不安之後這個全世界最南邊的一個國家總算是得到一個喘息的機會，在黑暗之後見到一線曙光。我們也但願智利這個得來不易的「歲月靜好，現世安穩」能永遠地保持下去吧！
聖地牙哥老城區裡華麗的《聖地牙哥大都會大教堂》Santiago Metropolitan Cathedral (Catedral Metropolitana de Santiago)。
教堂前的《武器廣場》Plaza de Armas上一座獻給智利原住民族群的《原住民紀念碑》Monument to the Indigenous People (Monumento Al Pueblo Indigena)。《武器廣場》和《聖地牙哥大都會大教堂》所在的這一帶是巴爾迪維亞在這裡建立聖地牙哥時最早建立的歷史性區域。
也在這一帶建於1872年的《中央市場》Central Market (Mercado Central)。《中央市場》以它裡面賣海鮮的攤販聞名。不過這一區現在並不是很安全，光天化日之下被持槍搶劫的案例時有所聞。
《智利前哥倫布藝術博物館》The Chilean Museum of Pre-Columbian Art (Museo Chileno de Arte Precolombino)裡美麗的中庭。《智利前哥倫布藝術博物館》離《聖地牙哥大都會大教堂》不遠，它以《前哥倫布》時期的智利原住民文化為主要收藏和展覽，相當值得一訪。
《智利國家美術館》Chilean National Museum of Fine Arts (Museo Nacional de Bellas Artes, MNBA)雄偉的大廳和大廳裡智利女藝術家Cecilia Vicuña一座由天花板上垂至地面的布料裝置藝術。設立於1880年的《智利國家美術館》是全南美洲最老的美術館機構，它目前所在的這幢Palace of the Fine Arts建築落成於1910年，當時是為了紀念智利從西班牙獨立的百週年紀念而建的。
智利的總統府Palacio de La Moneda和它在雨後積水裡的倒影。1973年9月11日時奧古斯圖·皮諾契特Augusto Pinochet就是在這裡發動軍事政變，砲轟總統府。當時的總統薩爾瓦多·阿連德Salvador Allende在總統府裡自盡。皮諾契特的軍事政府上台之後為智利帶來了往後17年的腥風血雨，成了智利版的228事件。
在2010年開幕的《記憶與人權博物館》Museum of Memory and Human Rights (Museo de la Memoria y los Derechos Humanos)就是當代的智利對於這段沈痛歷史的控訴和反省。
《記憶與人權博物館》裡一個供世人追悼在那一段時期受難的智利人。
這一整面照片牆上都是當時遇害或失蹤的人。1991年時智利為這段歷史特別成立的《智利真相與和解國家委員會》Chilean National Commission on Truth and Reconciliation (Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación)發布的報告裡估計在這段期間內遇害和失蹤的人數總數超過3000人以上。在2001年時智利的總統里卡多·拉戈斯Ricardo Lagos發表的言論裡認為在那個時期有超過400名的政治犯被送上軍方的直昇機並且在被捆綁後直接丟到了太平洋，沙漠，雪山，冰山，或是火山口之中，手法相當殘暴。
諾貝爾文學獎得主巴勃羅·聶魯達Pablo Neruda在聖地牙哥的故居La Chascona前的紀念碑和他的詩。
聶魯達的故居前院裡一隻由義大利藝術家Piero Fornasetti所設計的謎樣眼睛。聶魯達一向支持在政變中身亡的總統薩爾瓦多·阿連德。他自己則在政變發生的12天之後因心臟衰竭而去世。他死的時機相當敏感，長久以來他當時是被皮諾契特下毒致死的傳聞一直不斷。他死後的葬禮就在這裡舉行，也成了軍事政變之後的第一場大型示威活動。
看完嚴肅的議題之後來看看比較輕鬆一面的聖地牙哥。聶魯達的故居建在《聖克里斯托瓦爾山》San Cristóbal Hill (Cerro San Cristóbal)的山脚下。《聖克里斯托瓦爾山》是聖地牙哥市裡的第三高山，這裡築有鐡道纜車Funicular Santiago和空中纜車Santiago Cable Car (Teleférico Santiago)供遊客上下山，是觀光客必訪的地方。
《聖克里斯托瓦爾山》山上高達22公尺的純白色聖母瑪麗亞雕像。
從《聖克里斯托瓦爾山》上遠眺《安地斯山脈》Andes。
空中纜車Santiago Cable Car (Teleférico Santiago)在山下車站前的水池造景和聖地牙哥的STGO城市名字縮寫雕塑。
《聖克里斯托瓦爾山》山脚下的《柏拉維斯塔》Bellavista區有很多蠻有特色的房子和壁畫。圖為一家購物中心裡的彩色店招。
在Av. Sta. Rosa上的Casa de los Diez。這是聖地牙哥最老的房子之一。
在Casa de los Diez旁的蔬果攤以及過往行人。
建於1925年的《智利國家圖書館》National Library of Chile (Biblioteca Nacional de Chile)。
在《小義大利廣場》Plaza Italia附近一座有點殘破的天使雕像。
《聖路濟亞山》Santa Lucía Hill (Cerro Santa Lucía)上的《海神噴泉》Neptune Fountain (Terraza Neptuno)。這座建於20世紀初期的噴泉應該是全聖地牙哥最華麗的一座噴泉了。
從《聖路濟亞山》上看聖地牙哥的夕照。整座《聖路濟亞山》在1870年時由當時聖地牙哥的市長班傑明·維庫尼亞·麥肯納Benjamín Vicuña Mackenna推動規劃成為一座城市公園，他死後就葬在山上的《聖路濟亞山修道院》The Hermitage of Santa Lucía Hill (Ermita del Cerro Santa Lucía)裡。
《聖路濟亞山》上還有一座建於1816年，用來保衛聖地牙哥的城堡《伊達爾戈城堡》Hidalgo Castle (Castillo Hidalgo)，
也在山上的《佩德羅·德·巴爾迪維亞廣場》Plaza Pedro de Valdivia裡有一座建立聖地牙哥的佩德羅·德·巴爾迪維亞Pedro de Valdivia雕像
聖地牙哥的市區籠罩在夕陽的金光裡。聖地牙哥的空污其實蠻嚴重的，夕陽的金光往往是空污的反射（笑）。
聖地牙哥出名的觀光景點Gran Torre Santiago (Great Santiago Tower)。這座在2013年落成的摩天大樓總共有62層樓，樓高300公尺，是目前全南美洲最高的摩天大樓。
Gran Torre Santiago的頂樓有一座360度觀景台Sky Costanera，可以全方位無死角地俯瞰聖地牙哥！
在《拉斯孔德斯》Las Condes區的《拉斯孔德斯戲院》Las Condes Municipal Theatre (Teatro Municipal Las Condes)裡滿天的愛心。
《拉斯孔德斯》區的Apoquindo Ave大道上一座大樓外的公共藝術品和他在玻璃帷幕上的倒影。《拉斯孔德斯》區是聖地牙哥的蛋黃區，這條Apoquindo Ave大道往往被戲稱為「聖哈頓」Sanhattan，意指它是聖地牙哥的曼哈頓。
南美洲的國家對同志人權相對開放。我6月底來的時候正值智利的同志驕傲月，聖地牙哥到處都可以看到彩虹旗。
聖地牙哥有蠻方便的地鐡網，在一座地鐡站裡宣傳智利自然風光的廣告以智利出名的《小羊駝》vicuña為主角。
《巴黎-倫敦》Paris-Londres午后的光影。《巴黎-倫敦》這裡是兩條路《巴黎路》Calle París和《倫敦路》Calle Londres的交會處。這裡因為有美麗的石板路和歐式建築而成為一個出名的觀光景點。
《小義大利區》Barrio Italia裡一家商店展示的娃娃。《小義大利區》在早期是義大利移民居住的區域，不過這一帶現在發展成了一個時尚潮區，各式各樣的異國料理餐廳和個性小店羣集。
在《聖路濟亞山》東邊山脚下的《拉斯塔里亞區》Barrio Lastarria是個很迷人的老區。這裡有很多可愛的喵星人變裝壁畫！
在智利中國城附近的一家餅干店賣的可愛餅干。
一家中國餐廳演很大的招牌。
招財貓和關公一起在櫥窗裡看著過往行人。
一家神去樓空的廢棄教堂。
一座高聳的公共雕塑。
《聖地牙哥麗思卡爾頓酒店》The Ritz-Carlton, Santiago頂樓的游泳池。這家《麗思卡爾頓酒店》在2003年開門時是全南美洲的第一家《麗思卡爾頓酒店》。
Rodolfo Guzmán在聖地牙哥的Boragó名列《世界50大餐廳》之一。圖為他端出來的一個用馬鈴薯泥混了松茸作餡，然後用Camembert起士去作成外殼的松茸，幾可亂真。
《聖地牙哥拉斯孔德斯凱悅尚萃酒店》Hyatt Centric Las Condes Santiago頂樓開得正艷的粉色九重葛。
旅遊節目最愛的出名酒館餐廳Liguria裡面高達兩層樓的酒吧。Liguria以賣智利傳統菜而出名。
在祕魯和智利都很流行的《皮斯可》pisco是智利的全民國飲，以這種類似白蘭地的葡萄發酵酒《皮斯可》和莱姆汁調出來的調酒《皮斯可酸酒》pisco sour更是聞名世界，也是來智利最不能錯過的調酒。
說到調酒，《南美航空》LATAM是南美洲最大的航空公司，它們在智利聖地牙哥機場裡這間2022年才落成的貴賓室也是全南美最大的航空公司貴賓室。貴賓室裡光是這座酒吧就讓大部份的貴賓室連車尾燈都看不到！
一座外牆貼滿美麗磁磚的建築。
聖地牙哥就像大部份的大城市一樣到處都是各式各樣的塗鴉。
有些塗鴉僅僅是塗鴉，但是有些就蠻有才的。
一隻可愛的羊駝。
一座在大街上的現代雕塑以及它背後的藍天白雲。但願智利在經過長時間的黑暗和痛苦之後從今往後一直也能像這樣撥雲見日，晴空萬里吧！
＊＊不論是要轉方向盤還是要轉大人，用耐心等來的酒會更陳年＊＊
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