天上漫著雨絲，有些冷清的風景卻以大度的模樣展現，有些寂寥了，

順著展開的地圖細查，我們開車前往Te Anau（提也納）之前先到了南島的最南端Bluff去看看，志明說那裡的生蠔勇冠南島，生蠔是紐西蘭的特產，但我始終未曾嚐過，一來我實非美食家，二來我們算是刻苦的旅行者因此對於美食也只有看看的份，倒是聽Tracy說過她在北島吃過溫泉蝦，她說那蝦甘甜滑口非一般尋常蝦子可以比擬，這倒有點離奇，蝦子不是遇熱即死嗎？Tracy說那溫泉水僅是微溫，水質清澈無比，因此蝦肉彈性極佳，聽她說來倒也想去北島嚐嚐，那溫泉蝦的口味該是迥異於臺灣的胡椒蝦吧！之前亦聽過Goya講過她在奧克蘭大啖生蠔的故事，那時她去採訪紐西蘭總理，因著公費支出又兼紐西蘭觀光當局禮遇，他們一行人在豪華飯店裡淨點昂貴的生蠔猛吃，她的攝影隨同記者還笑她不該吃太多，因為那生蠔本是壯陽佳餚。我們想去Bluff倒未必是圖著生蠔而去，而是因為那港口是南島陸地之南，就像是稚內是北海道的極北一般，既然來了總得去看看，從Bluff便可乘船到紐西蘭的最南端小島Stewart Island（斯圖瓦特島），後來聽我那在紐西蘭遊學一年的朋友「好命女」君說那小島的森林是全紐西蘭之冠，約莫是因為杳無音人煙，因此動植物得以安養，不過當我們抵達Bluff時卻發現風勢太大幾已到了舉步維艱的地步，風強且大連走路都是東倒西歪，我們長於臺灣之人自小也領略過颱風的威力，但這風比之中度颱風絲毫不差，但後來聽人說起在秋冬之交Bluff的風原本就此模樣，於是我們只在港邊稍作停留之後便又回轉。



我們的目的地是Te Anau，那地區是南島最負盛名之所在，於是根據經驗法則還是得預訂住處為宜，我們所訂之處是Barnyard Backpackers BBH，那裡的雙人房是56元（28 x 2 = 56），但因為是套房，所以在價格上還算是合理，不過Barnyard
Backpackers BBH距離Te Anau有9公里之遙，若非因為我們租車旅行，否則勢必得住在Te Anau鎮上，而鎮上的消費則又貴了一些，驅車前往Te Anau的那一路上自又是美景不斷，約莫下午二點多就抵達了Te Anau，原本因為天色尚早想在附近健行，無奈天又飄起雨來也只好作罷。到Te
Anau主要是要去看著名的峽灣地形。世上國家不少，但擁有峽灣者則屈指可數，一是北歐諸國例如瑞典、挪威、冰島，或是蘇格蘭的北岸，再者便是南半球的紐西蘭，峽灣之形成是因為陸地沉落而海水上升之故，但這峽灣生成另有一必要條件，這條件便是冰河的侵襲，Doubtful Sound與Milford Sound是紐西蘭最負盛名的地理景觀，在紐西蘭這千變萬化的地理教室中以這兩處聲名最著，一開始我尚未瞭解sound這個字尚且有峽灣之意，之後查了劍橋字典才知道其意義如下：a passage of sea connecting two larger
areas of sea, or an area of sea mostly surrounded by land，英文的字義果然也是千變萬化的，先前所偶遇的澳洲夫婦說Doubtful Sound與Milford Sound最大的區別是其落差，這兩個都必須要乘船，很多人跟我們說這兩個主要是海峽的落差大小問題，Doubtful Sound的落差要更勝一籌，因此一般而言遊Doubtful Sound的遊船是一天的行程，價錢當然也貴上許多，若是選擇過夜的話，則價錢得從三百元紐幣起跳，Milford Sound雖然相對小巧，但也已經是雄奇不已了，我們三個風塵僕僕而來雖然想看盡兩座峽灣的鬼斧神工，奈何預算有限，最後選了Milford Sound（米佛峽灣）遊覽，那已經是翌日的事情了。



我們投宿的Barnyard Backpackers BBH在半山腰，那裡的風景迤邐，幾幢小屋散在山丘之上，用餐的地方則在另一處，那客廳與廚房的陳設典雅，一座偌大的火爐在客廳的中央，我們投宿在那裡的兩天裡，兩個晚上都依在火爐邊取暖直到夜半。Te Anau是一個很小巧的小鎮，人口約莫一千八百人，有趣的是那鎮上有一家馬來西亞華人開設的商店，商店的屋頂懸掛著一面斗大的中華民國國旗，我們曾經在那家店裡買郵票，在紐西蘭的各地都自有紀念性的風景郵票，那種郵票實際上是一種貼紙，但這個概念體現了紐西蘭對於觀光的細心推廣，我從未在其他地方看過類似的郵票，我們初抵Te Anau時因為偶有小雨所以只沿着湖邊踱步，那時的天氣已經帶著些許的寒意，Te
Anau湖是紐西蘭的第二大湖，它的最深處達417公尺，湖泊的長度則綿延了53公里，Te Anau的名字由來起因於湖的西邊有一個名為Ta Ana-au的洞，Ta Ana-au在毛利語中意為旋轉的水流，這湖與其他大部份紐西蘭湖泊的形成原因一樣都是冰河侵襲而成的，湖濱週遭的山水交界處有許多的健行路線，但是行走那些路線均需裝備齊全又需數日得以完成，加上必須通報當局，我們也就不做此想。



那一早我們便驅車前往Milford Sound的所在地Fiordland National Park，這國家公園的名氣算是全紐第一， Doubtful Sound 與 Milford Sound兩座峽灣均在此國家公園內，從Te Anau往Milford Sound這一段路途上就處處可見冰河地貌，冰磧丘散布在冰河沖積的平原上，U型谷則座落於山間的各地，若非對於高中的通論地理還有印象，否則也難以說出那些地形上的專有名詞，我第一次見到冰河地形是在威爾斯，但威爾斯的冰河切割顯得相對小巧，之後我在冰島見到了大規模的冰河地形才真的領悟到冰河的神奇，Fiordland National Park與以上兩者相較有著根本上的不同，冰島的冰河地形並無植被覆蓋，因此廣袤的月球表面是冰島的冰河地形的最佳代言，威爾斯的冰河則集中於切割或是侵蝕作用，其規模也較小，植被也不明顯，Fiordland National Park的冰河地形既有切割也有堆積作用，而且最大的不同是其植被與動植物生態非常豐富，Milford Sound甚至有少見的溫帶雨林，上帝造物時獨獨偏愛紐西蘭，以至於紐西蘭不大的版圖上擁有了各式各樣屬於地理上的驚奇。

紐西蘭的原住民神話中對於紐西蘭美麗的山川地形有著以下的說法，傳說中的半神茂伊（Maui）有著神力，他製造網罟捕捉太陽，太陽因此困於網中而運行緩慢，白天因此得以延長，有一日茂伊的兄弟們划著他們的瓦卡（waka，獨木舟）出海捕漁，茂伊的兄弟們並本不打算帶茂伊同去，但茂伊卻將自己藏身於獨木舟內，茂伊並隨身攜帶了一個神奇的魚鈎，這個魚鈎是用他祖母的頜骨做成的，獨木舟出海之後茂伊的兄弟們驚訝地發現了茂伊，生氣的兄弟們決定不給茂伊任何魚餌，但是擁有神力的茂伊用自己的鼻血沾上魚鈎作為誘餌垂釣，未幾，便釣到了一尾巨大無比的魚，這尾魚名為泰伊卡阿茂伊（Te Ika o Maui意為茂伊的魚），神話中這尾魚所象徵的即是紐西蘭的北島，茂伊的兄弟們之後把泰伊卡阿茂伊拖上船並以刀刻魚，這便雕成了紐西蘭壯麗的河流和山脈，至於獨木舟則成為紐西蘭的南島，而斯圖瓦特島（Stewart Island）則被稱爲茂伊的石錨。

我們一路偶爾走走停停，天氣也時好時壞，雲雨時開時闔，路過了無數的小溪（creek），紐西蘭的道路上總會將小溪的名稱標示出來，儘管那小溪可能很小，但是紐西蘭人總會給它們一個名字，我們偶爾停下來都是因為拍照，我們看見Kea就是停車於路邊時見到的，Kea是這個區域內很容易見到的野生鳥類，說是野生其實有點詭異，因為Kea這種屬於紐西蘭特有的肉食類鸚鵡其實一點也不野，Kea也並不畏懼人類，有些甚至會主動靠近人類，因此許多書中皆稱其為友善的鳥類，Kea基本上已經幾乎不具備飛行的能力，有趣的是許多紐西蘭境內稍為大型的鸚鵡類都屬於這種遲鈍型，原因是以前的紐西蘭並無威脅牠們的天敵，因此在演化的過程中牠們逐漸成為一種在地面覓食的鳥類，紐西蘭道路上經常見到的哺乳動物死屍是一種鼬類動物，這種鼬類是外來種，事實上在西元八世紀之前紐西蘭的唯一哺乳類動物是蝙蝠，現在出現於紐西蘭的哺乳動物都是外來種，但是也因為哺乳動物的引進造成了許多鳥類的滅絕，最明顯的例子就是Kiwi，這種近乎盲眼的鳥類飽受鼠類動物的威脅，現在幾乎只能在動物園中才能見到牠們的廬山真面目。



Doubtful Sound的遊船只有一家選擇，而且一天只有一班，所以想遊Doubtful Sound是一定要先預約的。而Milford Sound的遊船公司則有四家，除了兩家大的公司之外，也有兩家小公司以供遊人選擇，價格上當然是小公司的比較佔優勢，不過秋冬之交的遊船班次較少，所以在價格上居然還要比夏天旺季的更貴，我們找了一家小的遊船公司，靠著我的學生的身份我們討到了打9折的價錢，那船上僅提供免費咖啡而無餐點，不過那咖啡竟是昂貴的義大利品牌，於是我多喝了兩杯，在那霧冷交織的天氣裡熱咖啡是一點都不嫌多的。Milford Sound的最高海拔為1692公尺，這個落差已經足夠令人贊歎了，當船行在峽灣之間時，我想起了我們幾年前在長江三峽的旅行，那神女峰的姿態比之Milford Sound也並不遜色，夔峽的壯闊比之Milford Sound其實亦在伯仲之間，不過Milford Sound得天獨厚地由冰河劈成，這就不是三峽可以望其項背的，冰河的大開大闔不是一般地形可以比擬的，尤其是在秋冬之交，海面上經常瀰漫著濃霧，從峽灣的峭壁上傾瀉而下的瀑布夾著盛大的水勢而來，原來寄望看見的海豚、海豹與企鵝等等，想當然爾全都不見了蹤跡，渺茫的海天一色之間只剩下船影晃動，峽灣裡僅有少數的沙鷗飛翔，天上漫著雨絲，有些冷清的風景卻以大度的模樣展現，有些寂寥了，墨綠色的山頭聳立在海與山的交界，那絕壁上有著洗練的冰河遺跡，我又想起了越南北部的下龍灣，那石灰岩地形的殘柱散在海上，說是因為巨龍不忍離去，於是沉在海上化為石柱，但Milford Sound卻無巨龍，想是巨龍也畏懼峽灣的險峻吧，天上漫著的雨絲忽大忽小，據說在Fiordland國家公園內，一年幾乎有二百多天都在下雨，這與庫克山的情形如出一轍，我們在紐西蘭的日子，好像總離不開下雨，只是雨大雨小，只是雨收雨放，原本我們計畫下船之後去走附近的一條健行路線，但是那時峽灣內早已是霧氣茫茫，間歇的雨飄著，最後我們只得放棄。