據外灘畫報報導：在快時尚年代，幾百元就可以在零售店內覓得壹件時髦美衣、或壹雙潮流美鞋。但設計師品牌的衣服鞋包，動輒上萬，過去幾年內每壹季都在不停地、看不到盡頭地、令人咋舌地節節攀升。

《欲望都市》中的 Carrie 告訴我們，她花了 485 美元購買那雙心愛的 Manolo Blahnik。十年過後，同壹雙鞋在 Bergdorf Goodman 網站上標價 775 美元。這樣超過 50% 的價格增幅，即便在 CPI 普漲的時代也不可思議，卻是奢侈消費品的常態：chanel、lv、Gucci 等，近壹兩年內進行過多次提價，每次漲幅都在 10% 左右。

    奢侈品為什麽越來越貴？首先是壹些老生常談的經濟學原理。盡管壹件設計師產品的利潤加成高得離譜，大約在六成以上，卻也說明，壹支 3 萬元的手包，其成本就占到萬元以上，用於設計人力、原材料購買、制作物流、廣告投放、到店鋪店員等等壹系列環節。過去十年間，尤其是 2008 年後，這些成本直線上升，導致了奢侈品行業的普漲。

   在牛皮、棉花等普通材質不斷漲價時，奢侈品賴以生存的稀有皮革也更為稀缺，LV和 Hermès 不惜買下澳洲的鱷魚場以保證供應。勞動力密集型國家是許多奢侈品牌的制造地，曾經開創"中國制造"神話的天朝，工人的平均工資相比去年有了 12% 的升幅。同樣的增長也發生在其他亞非拉國家。就連資本主義也未能"幸免"：OECD 的數據顯示，法國工人今年的平均工資達到了歷史新高。

   另外，雖然有些高貴冷艷上檔次的品牌從不打折，但多數仍會參與各大百貨的折扣促銷，便於清理存貨。消費者也深諳這點，只有那些資金雄厚的時尚或非時尚人士才會訂購預售款，或者酷暑時分就購買早秋款。近來，品牌打折力度也越來越吸引人，兩個月之前的新品 7 折賤賣也很尋常。但歸根到底羊毛出在羊身上，為了不在即將到來的降價中"損失"太多，品牌在定價時就大可以事先提價。