July 24， Sunday，2005

早上用餐時我問民宿主人附近的房價，他說以他們的房子為例，三層樓共蓋 一百坪 ，加上一百多坪的草坪花園而言，需索價一百萬歐元左右，約折合台幣四千萬。奧地利葛姆登(Gmunden)湖區是觀光渡假勝地，房價真的高到叫人咋舌。 

離開葛姆登小鎮之前，我們專程繞道去造訪建於1080年的歐特堡(Schloss Ort)，它是薩爾茲干瑪格特(Salzkammergut)最古老的建築物，座落於特勞恩湖(Traunsee)的北端，裡面有一座家庭式的教堂，部分建築物已被改為會議中心和婚宴場所。

整座城堡座落在大約 五十公尺 見方的基地，以一座100公尺左右的木橋和陸地相連。靜謐的晨曦中，我們來回於答答做響的木橋上，遠眺歷歷在目的湖光山色，近觀野鴨天鵝悠游覓食，盡享令人不得不再三回顧的美景！

木橋正對面的一幢類似修道院的建築物，清幽的庭園裡種著一株兩人合抱的大樹，頗吸引我們的注意，詢問之下，原來這裡是一所音樂學校。暑假期間提供來自世界各地愛好音樂人士短期進修的課程，一位來自俄羅斯的小姐還親切跟我們問候！

十點鐘，我們再度返回薩爾茲堡。中午為了省錢，我們又回到YH吃午餐。其實YH的午餐還不錯，價格又便宜，主餐固定一份，但湯、飲料可以無限供應，真的是經濟實惠。

午餐後在YH午休了一下，從YH沿河邊步行到蓋特萊德街，經過的這座橋就是電影「真善美」瑪莉亞帶著七個小孩所走過的馬克小橋(Makartsteng)。

 莫札特故居(Mozarts Geburtshaus)是國人來薩爾茲堡一定要造訪的朝聖地，我們自然也不例外。在此巧遇一位來自台北的小姐跟我們說，故居裡面可以不進去參觀，可是一定要在外面標示著莫札特故居處照一張相片才行！

當我們造訪郝恩薩爾茲堡要塞時，沒見到任何東方人，但在莫札特故居這條人潮洶湧、萬人鑽動、熙來攘往的蓋特萊德街(Getreidegasse)上，卻不時可看到東方面孔，台灣人、韓國人、日本人、中國人…。若是迎面而來的東方人沒開口講話，根本分不清楚他們來自何國？或許從衣著方面可以稍加判斷，好像說日本人的穿比較時髦些，但那是很不準的，例如歐遊期間，穿著極為樸素的我們，就經常被誤認為是日本人哩！

台灣有的旅遊書把蓋特萊德街譯為「糧食街」，雖然Getreide在德文中稱為「穀物」，但根據當地出版的一本正體中文書，作者表示Getreide與穀物無關，而是「快步」之意。蓋特萊德街上最吸引旅人注目的，就是兩邊店家高掛著形形色色、花樣百出、別出新裁的鍛鐵看板。由此看來，外國人也興復古風呢。流行於「百姓識字率不高」的中古時期廣告招牌，因為他們只要從各種看板的造型，就可清楚得知該店的店名和營業項目。 蓋特萊德街是當時市民活動的主要街道，現載已成莫札特之城的商品街道，也是城內最熱鬧的地方，饒富古意的街道。尤其是在彎巷窄弄中，更富有一番令人懷舊的味道 。

莫札特故居為六層樓的建築，但只有二、三樓是紀念館，四樓是他的出生地。莫札特1756年於此誕生，而且一直住到十七歲。因為他與當時的大主教希樂孟斯．葛瑞夫‧科榮瑞(Hieronymus Graf von Colloredo)不合，在二十五歲時被驅趕至維也納，終以35歲盛年去世。大主教是何許人也？人們已不復記憶。但是歷史的嘲諷卻歷歷在眼前：薩爾茲堡市區內充斥著莫札特小橋，莫札特廣場，莫札特巧克…。生前的莫札特在故鄉鬱鬱寡歡，身後的薩爾茲堡卻成為他的故鄉。

紀念館中主要展示與莫札特有關的歌劇資料，例如他的創作樂譜、親筆信、孩提時代使用過的小提琴、莫氏家族的肖像畫等。三樓的另一個展覽室也陳列出薩爾茲堡市區，特別像是蓋特來德街發展的歷程，及當時劇場和居民住宅的佈置藝術等，彷彿讓人走回時光隧道。我們在故居內照了好幾張相片，但大都因為光線不足而告失敗，唯獨廚房的器皿擺設照相起來亮麗清楚。沒想到早在250年前，莫札特家的廚房中設備，毫不比我家30餘年前的廚房陳設遜色。