高雄Dyson戴森 V15拆卸清洗服務推薦：潔森工坊是你專業、值得信賴的選擇

戴森吸塵器運作異常？深度清潔的重要性你知道嗎？

目前我們團隊最常接到的客戶問題就是吸力下降，或者產生異常聲音時，直覺是不是機器快壞掉了，實際上，這些問題很可能是由於機器內部積聚太多汙垢所導致的。

一臺吸塵器的吸力與其清潔程度有著直接的關聯。汙垢的積聚不僅會嚴重影響吸塵器的效能，還可能導致吸塵器運作異常。

在大多數情況下，清理吸塵器內部的汙垢就能恢復其原有的性能。因此，深度清潔你的Dyson戴森吸塵器，對於保持其高效運作非常關鍵。

吸塵器污垢滿滿，這是一個不容忽視的問題。對於各種吸塵器來說，特別是品質卓越的Dyson戴森吸塵器，定期的清潔和維護是保持最佳運行狀態的重要部分。

如果你的吸塵器中充滿了污垢，可能會引發一系列的問題，並對你的機器造成潛在的損壞。

你可能會問，清潔一臺Dyson戴森吸塵器需要花費多少時間和精力呢？其實，一般使用者大多使用最簡單的清潔方法，這個過程並不會太過複雜。

定期檢查吸塵器的塵杯，一旦發現有過多的塵埃或垃圾，就應立即清理。

此外，濾網也是吸塵器中容易積聚汙垢的部分，定期清洗或更換新的濾網對於保持吸塵器吸力十分重要，但是超過半年的吸塵器，就需要最完整的深度清潔服務了。

在潔森工坊，我們擁有專業的技術團隊，能夠為各種Dyson戴森吸塵器提供專業的維修和保養服務。

因此，不要等到吸塵器出現問題才開始考慮清潔和維護，這樣反而可能導致更大的損壞，增加維修的困難度和成本。

如果你不確定如何正確清潔你的Dyson戴森吸塵器，或者擔心可能會損壞機器，我們在潔森工坊隨時都能提供專業的諮詢服務。

我們的技術團隊不僅具有豐富的經驗，並且對Dyson戴森吸塵器有著深入的理解，可以說是處理Dyson戴森吸塵器的超級專家，能夠給你提供最適合的清潔和維護建議。

在潔森工坊，我們懂得服務的價值和便利性的重要性。我們的全臺服務讓客戶無論身處何地，都能享受我們的專業服務，不論是北部的臺北，中部的臺中，南部的臺南、高雄，或是東部的花蓮，我們都可以為你提供周全的服務。

一通電話就能讓我們的物流專車到府收件，解決你的困擾。不管你的吸塵器是Dyson戴森、iRobot、小米、Gtech小綠、伊萊克斯、日立，還是國際牌和LG，我們都可以提供專業的維修服務。

我們的專業團隊會根據吸塵器的狀況進行詳細的檢查，並提供最適合的維修方案。

我們理解，維修吸塵器可能會造成生活上的不便，這就是為什麼我們致力於提供快速而有效的服務。當你的吸塵器遇到問題時，你不需要親自將它送到維修中心，只需撥打一通電話，我們就可以到府收件，節省你的寶貴時間。

潔森工坊的深度清潔流程

1. 專業拆機：在潔森工坊，我們的技師擁有豐富的拆解經驗，能精確拆解各品牌的吸塵器，讓您的機器得到最專業的處理。

2. 深度洗淨：我們使用最先進的清洗工具，對吸塵器進行深度清潔，讓您的吸塵器回復到購買時的全新狀態。

3. 殺菌烘乾：我們的烘乾機不僅能讓您的吸塵器迅速乾燥，更能透過高溫消毒，消除殘留的細菌與微生物。

4. 換濾心：我們提供品質上乘的濾網更換服務，讓您的吸塵器能恢復強大吸力，更有效清潔居家環境。(此步驟會先致電給您確認，不會貿然更換濾心)

5. 上油保養：我們使用專用潤滑油進行保養，讓您的吸塵器能運行更順暢，延長其使用壽命。

6. 原機優化：我們的專業技師會對您的吸塵器進行優化調校，讓它達到最佳的清潔效能，為您提供更好的使用體驗。

潔森工坊專業的深度清潔服務，選用最適合的清潔方式和工具，以確保機器的安全和效能。

潔森工坊的技術團隊有著專業的知識和技術，能夠協助你解決各種問題，讓你的Dyson戴森吸塵器重回最佳狀態。

記住，保護好您的Dyson戴森吸塵器，並確保其高效運作是我們的初衷，不僅是清潔，專業的維護和保養讓延長的吸塵器的壽命。

其他維修品牌

1國際牌Panasonic

2伊萊克斯Electrolux

3日立HITACHI

4科沃斯ECOVACS

5BOSCH

6Neato

7小米

8雲米

9LG樂金

10iRobot

潔森工坊維修據點

其他縣市也可用寄件方式為您服務：

臺北服務地區：大同、北投、士林、中山、松山、內湖、萬華、中正、信義、南港、文山、大安

新北服務地區：板橋、三重、中和、永和、新莊、新店、土城、蘆洲、 樹林、汐止、鶯歌、三峽、淡水、瑞芳、五股、泰山、林口、深坑、石碇、坪林、三芝、石門、八里、平溪、雙溪、貢寮、金山、萬里、烏來

桃園服務地區：桃園、中壢、平鎮、八德、楊梅、蘆竹、大溪、龜山、大園、觀音、新屋、龍潭、復興

新竹服務地區：東區、北區、香山區、竹北市、湖口鄉、新豐鄉、新埔鎮、關西鎮、芎林鄉、寶山鄉、竹東鎮、五峰鄉、橫山鄉、尖石鄉、北埔鄉、峨眉鄉

苗栗服務地區：竹南鎮、頭份鎮、三灣鄉、南莊鄉、獅潭鄉、後龍鎮、通霄鎮、苑裡鎮、苗栗市、造橋鄉、頭屋鄉、公館鄉、大湖鄉、泰安鄉、銅鑼鄉、三義鄉、西湖鄉、卓蘭鎮

臺中服務地區：臺中市、北屯、西屯、大里、太平、南屯、豐原、北區、南區、西區、潭子、大雅、沙鹿、清水、龍井、大甲、東區、烏日、神岡、霧峰、梧棲、大肚、后里、東勢、外埔、新社、中區、石岡、和平  

彰化服務地區：彰化市、員林巿、鹿港鎮、和美鎮、北斗鎮、溪湖鎮、田中鎮、二林鎮、線西鄉、伸港鄉、福興鄉、秀水鄉、花壇鄉、芬園鄉、大村鄉、埔鹽鄉、埔心鄉、永靖鄉、社頭鄉、二水鄉、田尾鄉、埤頭鄉、芳苑鄉、大城鄉、竹塘鄉、溪州鄉

嘉義服務地區：太保市、樸子市、大林鎮、布袋鎮、中埔鄉、民雄鄉、溪口鄉、新港鄉、六腳鄉、東石鄉、義竹鄉、鹿草鄉、水上鄉、中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉

雲林服務地區：斗六市、西螺鎮、斗南鎮、北港鎮、虎尾鎮、土庫鎮、林內鄉、古坑鄉、大埤鄉、莿桐鄉、褒忠鄉、二崙鄉、崙背鄉、麥寮鄉、臺西鄉、東勢鄉、元長鄉、四湖鄉、口湖鄉、水林鄉

臺南服務地區：新營、鹽水、白河、柳營、後壁、東山、麻豆、下營、六甲、官田、大內、佳里、學甲、西港、七股、將軍、北門、新化、新市、善化、安定、山上、玉井、楠西、南化、左鎮、仁德、歸仁、關廟、龍崎、永康、東區、南區、中西區、北區、安南、安平

高雄服務地區：前金、新興、鹽埕、左營、楠梓、鼓山、旗津、苓雅、三民、前鎮、小港、鳳山、鳥松、大社、仁武、大樹、岡山、燕巢、梓官、永安、彌陀、橋頭、田寮、茄萣、阿蓮、路竹、湖內、那瑪夏、桃源、茂林、六龜、美濃、旗山、甲仙、內門、杉林、林園、大寮

屏東服務地區：九如、里港、鹽埔、高樹、長治、麟洛、內埔、萬巒、竹田、萬丹、新園、崁頂、林邊、佳冬、南州、新埤、枋寮、枋山、車城

板橋Dyson戴森 V8拆卸清洗服務推薦潔森工坊專注於戴森吸塵器的深度清潔服務。

我們的專業團隊經驗豐富，技術精湛，致力於幫助您的戴森吸塵器恢復最佳狀態。

屏東Dyson戴森 V10拆卸清洗服務推薦透過專業工具和適當的清潔方式，我們確保您的戴森吸塵器不僅清潔如新，效能更達最佳化。

無論您的吸塵器有何問題，潔森工坊都可以為您提供解決方案，保障您的家庭清潔無虞。潔森工坊，讓您的戴森吸塵器活力全開，為您的生活創造更多可能。三重Dyson戴森 V11清潔服務推薦

民國才女張愛玲說，人生有三恨：一恨海棠無香，二恨鰣魚多刺，三恨紅樓未完。依我看，還可加上一句：四恨椿芽期短。 香椿是名副其實的錯過要再等一年的“樹上鮮蔬”，每年只有早春到谷雨這段時間的椿芽鮮嫩好吃，谷雨一過便老了。時令性太強，委實吃得不過癮。 在鄉人眼里，香椿不算啥稀罕東西。小時候，鄰居王大娘家有棵香椿樹，碗口那么粗，筆直挺拔，伸枝展葉，緊挨我家院墻。說是鄰家，就跟我家的沒兩樣。 一場春雨過后，三五日，嫩紅的椿芽，一簇簇，破枝而出，像花朵，像小傘，鑲著花邊，閃著晶光，散發幽幽的香。晴好天，王大娘就隔墻高喊：霞，霞，打椿芽啦。姐姐從旮旯里找出鐮刀，我步其身后，廝跟著上到房頂，站到邊沿，伸手便可夠到樹枝，采一束，往下扔一束，香椿芽似不愿離開母親懷抱的娃娃，依依不舍地搖擺飄落。陽光透過樹枝，篩下斑駁的光影，身著黑藍布衫的王大娘在樹下邁著小腳往籃子里撿，不時抬頭囑咐我們：“小心點，別掉下來！” 香椿芽入饌，吃法多樣。土雞蛋與香椿是絕配，帶著露水和香氣的椿芽，鮮、嫩、腴、脆，土雞蛋炒后，黃澄澄的。碧綠的香椿，配嫩黃的雞蛋，煞是好看。香椿的香與雞蛋的鮮相得益彰，當清氣充斥舌尖，那滋味就像嚼了一大口春天。 香椿拌豆腐，佐以鹽、生抽、麻油。一點小磨香油，簡直是畫龍點睛之筆，香椿、豆腐、麻油的味道都至為頑固直白，然三者配一起卻互相幫襯，滿口清鮮。 香椿芽，炒雞蛋或拌豆腐，僅滿足一時的口腹之欲，何況當時，家里的雞蛋還要留著換鹽，豆腐哪舍得常買？長久的吃法，還是腌香椿。燙過的香椿涼涼，裝入罐子，碼一層香椿，撒一次鹽，直至把罐填滿，蓋嚴實，隨吃隨取。 《莊子》中，香椿意味著吉祥，代表長壽。在鄉親眼里，它是實實在在的菜。庭院一棵椿，青菜不擔心。香椿，氣定神閑地蝸居于平民灶間。春風一過，香椿主動收斂了香氣，安然地待在庭院角落。那一口香，足以讓人回味一整個春天。 >>>更多美文：散文隨筆

夜來無事，隨手翻閱購買的古詩集，讀到北宋詩人王安石的《北陂杏花》：“一陂春水繞花身，花影妖嬈各占春。縱被春風吹作雪，絕勝南陌碾成塵。”想起冬去春來，又是一個杏花盛開的季節，不知老家院子里的杏花開了沒有？ 兒時，小院里有一株杏樹，孤獨地站在房前，纖弱的身子，綽約著風姿。幾場春雨飄過，杏花就開始綻放了，繽紛燦爛，團團點點，如云似錦，引得游蜂舞蝶，上下翻飛。看那含苞欲放的花蕾，努著紅紅的小嘴，白里透著粉，粉里透著紅，吹彈可破，急不可耐地從樹體的懷里鉆出來，想一睹春天的芳容；盛開的杏花呈粉白色，粉色多了一絲報春的暖意和秀氣，白色則顯示了其潤澤和一塵不染，沒有桃花那般紅得燦爛，卻又平添了幾分恬靜和無暇。“日日春光斗日光，山城斜路杏花香”，杏花盛開的時節， 站立樹下，又是一番別樣清新的景致。一股若有若無的芬芳從樹間彌漫開來，做一個深呼吸，那種柔細綿長的清香，沁入肺腑，頓時覺得春日的陽光也變得輕柔多情起來。 最美妙的是欣賞夜晚春雨下的杏花。站立窗前，屋內桔色的燈火撒落窗外，看春雨沙沙撒落，杏花在細雨迷蒙中更見風韻，嬌羞帶雨的杏花在夜幕下更增添了春天的生機。虬枝在春雨的洗禮下黝黑閃亮，屈張有度，盡顯滄桑。次日天氣放晴，伴著清晨一聲清亮悅耳的鳥啼，杏花一枝春帶雨，東方風來滿眼春。繁盛一時的杏花在春雨過后，好像是完成了報春的使命一樣，悄然謝幕，一顆顆如翡翠豆般的小毛杏竄出葉間，競相生長…… 離開故土后，我定居了都市。在許多地方也見到過杏花：陽光下的杏花，細細春雨中的杏花，夜晚的杏花。但是，都沒有像欣賞老家小院中的杏花一般心境通透，也沒有 一縷多情的花魂進入我的夢鄉。待讀到“滿園春色關不住，一枝紅杏出墻來”時，我的落寞從心底升起，才忽然覺得，應該回去看看了！ 一別經年，回到老家院子里，又見杏花，使我這顆久居鬧市的心，得到了足夠的凈化和滋潤。望著綴滿枝頭的杏花，腦海浮現出“鄉村杏花夜雨”的意境。想采一支帶著春天氣息的杏花，帶回都市插在書房古拙的青瓷花瓶里，但欲望的手抬了又抬，終于還是沒有摘下那沁心的片片粉白，怕自己魯莽的親昵驚飛了真實的夢境，怕那嬌媚迷惑了我本就迷茫的心。 看著瘦弱的杏樹獨自在屋檐下沉吟，我意識到，鄉下的春天少了那種“小樓一夜聽春雨，深巷明朝賣杏花”的明艷生動，有的只是對杏花難以釋懷的渴慕，對美麗邂逅的憧憬，對復蘇整個生命的春天的企盼。  >>>更多美文：精美散文

余光中：橋跨黃金城　　1長橋古堡　　一行六人終于上得橋來。迎接我們的是兩旁對立的燈柱，一盞盞古典的玻璃燈罩舉著暖目的金黃。刮面是水寒的河風，一面還欺凌著我的兩肘和膝蓋。所幸兩排金黃的橋燈，不但暖目，更加溫心，正好為夜行人御寒。水聲潺潺盈耳，橋下，想必是魔濤河了。三十多年前，獨客美國，常在冬天下午聽斯麥塔納的《魔濤河》，和德伏乍克的《新世界交響曲》，絕未想到，有一天竟會踏上他們的故鄉，把他們宏美的音波還原成這橋下的水波。靠在厚實的石欄上，可以俯見橋墩旁的木架上，一排排都是棲定的白鷗，雖然夜深風寒，卻不見瑟縮之態。遠處的河面倒漾著岸上的燈光，一律是安慰的熟銅爛金，溫柔之中帶著神秘，像什么童話的插圖。　　橋真是奇妙的東西。它架在兩岸，原為過渡而設，但是人上了橋，卻不急于趕赴對岸，反而耽賞風景起來。原來是道路，卻變成了看臺，不但可以仰天俯水，縱覽兩岸，還可以看看停停，從容漫步。愛橋的人沒有一個不恨其短的，最好是永遠走不到頭，讓重噸的魁梧把你凌空托在波上，背后的岸追不到你，前面的岸也捉你不著。于是你超然世外，不為物拘，簡直是以橋為鞍，騎在一匹河的背上。河乃時間之隱喻，不舍晝夜，又為逝者之別名。然而逝去的是水，不是河。自其變者而觀之，河乃時間咱其不變者而觀之，河又似乎永恒。橋上人觀之不厭的，也許就是這逝而猶在、常而恒遷的生命。而橋，兩頭抓住逃不走的岸，中間放走抓不住的河，這件事的意義，形而上的可供玄學家去苦思，形而下的不妨任詩人來歌詠。　　但此刻我卻不能在橋上從容覓句，因為已經夜深，十一月初的氣候，在中歐這內陸國家，晝夜的溫差頗大。在呢大衣里面，我只穿了一套厚西裝，卻無毛衣。此刻，橋上的氣溫該只有攝氏六七度上下吧。當然不是無知，竟然穿得這么單薄就來橋上，而是因為剛去對岸山上的布拉格堡，參加國際筆會的歡迎酒會，恐怕戶內太曖，不敢穿得太多。　　想到這里，不禁回顧對岸。高近百尺的橋尾堡，一座雄赳赳哥德式的四方塔樓，頂著黑壓壓的楔狀塔尖，暈黃的燈光向上仰照，在夜色中矗然赫然有若巨靈。其后的簇簇尖塔探頭探腦，都擠著要窺看我們，只恨這橋尾堡太近太高了，項背所阻，誰也出不了頭。但更遠更高處，晶瑩天際，已經露出了一角布拉格堡。　　“快來這邊看！”首西在前面喊我們。　　大家轉過身去，趕向橋心。茵西正在那邊等我們。她的目光興奮，正越過我們頭頂，眺向遠方，更伸臂向空指點。我們趕到她身邊，再度回顧，頓然，全根呆了。　　剛才的橋尾堡矮了下去。在它的后面，不，上面，越過西岸所有的屋頂、塔頂、樹頂，堂堂崛起布拉格堡嵯峨的幻象，那君臨全城不可一世的氣勢、氣派、氣概，并不全在巍然而高，更在其千窗排比、橫行不斷、一氣呵成的邐然而長。不知有幾萬燭光的腳燈反照宮墻，只覺連延的白壁上籠著一層虛幻的蛋殼膏，顯得分外晶瑩惑眼，就這么展開了幾近一公里的長夢。奇跡之上更奇跡，堡中的廣場上更升起圣維徒斯大教堂，一簇峻塔修芒畢厲，凌乎這一切壯麗之上，刺進波希米亞高寒的夜空。　　那一簇高高低低的塔樓，頭角崢嶸，輪廓矍鑠，把圣徒信徒的禱告舉向天際，是布拉格所有眼睛仰望的焦點。那下面埋的是查理四世，藏的，是六百年前波希米亞君王的皇冠和權杖。所謂布拉格堡（Prazskyhrad）并非一座單純的城堡，而是一組美不勝收目不暇接的建筑，盤盤囗囗，歷六世紀而告完成，其中至少有六座宮殿、四座塔樓、五座教堂，還有一座畫廊。　　剛才的酒會就在堡的西北端，一間豪華的西班牙廳（SpanishHall）舉行。慣于天花板低壓頭頂的現代人，在高如三樓的空廳上俯仰睥睨，真是“敞快”。復瓣密蕊的大吊燈已經燦人眉睫，再經四面的壁鏡交相反映，更形富麗堂皇。原定十一點才散，但過了九點，微醺的我們已經不耐這樣的摩肩接踵，胡亂掠食，便提前出走。一踏進寬如廣場的第二庭院，夜色逼人之中覺得還有樣東西在壓迫夜色，令人不安。原來是有兩尊巨靈在宮樓的背后，正眈眈俯窺著我們。驚疑之下，六人穿過幽暗的走廊，來到第三庭院。尚未定下神來，逼人顴額的雙塔早蔽天塞地擋在前面，不，上面；絕壁拔升的氣勢，所有的線條所有的銳角都飛后向上，把我們的目光一直帶到塔頂，但是那嶙峋的斜坡太陡了，無可托趾，而仰瞥的角度也太高了，怎堪久留，所以冒險攀援的目光立刻又失足滑落，直跌下來。　　這圣維往斯大教堂起建于一三四四年，朝西這邊的新哥德式雙塔卻是十九世紀末所筑，高八十二公尺，門頂的人瓣玫瑰大窗直徑為十公尺點四，彩色玻璃繪的是創世紀。凡此都是后來才得知的，當時大家辛苦攀望，昏昏的夜空中只見這雙塔肅立爭高，被腳燈從下照明，宛若夢游所見，當然不遑辨認玫瑰窗的主題。　　菌西領著我們，在布拉格堡深宮巨寺交錯重疊的光影之間一路向東，摸索出路。她兼擅德文與俄文，兩者均為布拉格的征服者所使用，所以她領著我們問路、點菜，都用德文。其實捷克語文出于斯拉夫系，為其西支，與俄文接近。以“茶”一字為例，歐洲各國皆用中文的發音，捷克文說caj，和俄文chay一樣，是學國語。德文說Tee，卻和英文一樣了，是學閩南語。　　在暖黃的街燈指引下，我們沿著灰紫色磚砌的坡道，一路走向這城堡的后門。布拉格有一百二十多萬人口，但顯然都不在堡里。寒寂無風的空氣中，只有六人的笑語和足音，在迤邐的荒巷里隱隱回蕩。巷長而斜，整潔而又干凈，偶爾有車駛過，輪胎在磚道上磨出細密而急聚的聲響，恍若陣雨由遠而近，復歸于遠，聽來很有情韻。　　終于我們走出了城堡，回顧堡門，兩側各有一名衛兵站崗。想起卡夫卡的K欲進入一神秘的古堡而不得其門，我們從一座深堡中卻得其門而出，也許是象征布拉格的自由了，現在是開明的總統，也是杰出的戲劇家，哈維爾（VaclavHavel，1936—），坐在這布拉格堡里辦公。　　堡門右側，地勢突出成懸崖，上有看臺，還圍著二段殘留的古堞。憑堞遠眺，越過萬戶起伏的屋頂和靜靜北流的魔濤河，東岸的燈火盡在眼底。夜色迷離，第一次俯瞰這陌生的名城，自然難有指認的驚喜，但滿城金黃的燈火，叢叢簇簇，宛若光蕊，那一盤溫柔而神秘的金輝，令人目暖而神馳，盡管陌生，卻感其似曾相識，直疑是夢境。也難怪布拉格叫做黃金城。　　而在這一片高低迤邐遠近交錯的燈網之中，有一排金黃色分外顯赫，互相呼應著凌水而波，正在我們東南。那應該是——啊，有名的查理大橋了。首西欣然點頭，笑說正是。　　于是我們振奮精神，重舉倦足，在土黃的宮墻外，沿著織成圖案的古老石階，步下山去。　　而現在，我們竟然立在橋心，回顧剛才摸索而出的古寺深宮，忽已矗現在彼岸，變成了幻異蠱人的空中樓閣、夢中城堡。真的，我們是從那里面出來的嗎？這莊周式的疑問，即使問橋下北逝的流水，這千年古都的見證人，除了不置可否的潺潺之外，恐怕什么也問不出來。　　2查理大橋　　過了兩天，我們又去那座著魔的查理大橋（CharlesBridge，捷克文為Karluvmost）。魔濤河（Moldau，捷克文為Vltava）上架橋十二，只有這條查理大橋不能通車，只可徒步，難怪行人都喜歡由此過橋。說是過橋，其實是游橋。因為橋上不但可以俯觀流水，還可以遠眺兩岸：凝望流水久了，會有點受它催眠，也就是出神吧；而從橋上看岸，不但左右逢源，而且因為夠遠，正是美感的距離。如果橋上不起車塵，更可從容漫步。如果橋上有人賣藝，或有雕刻可觀，當然就更動人。這些條件查理大橋無不具備，所以行人多在橋上流連，并不急于過橋：手段，反而勝于目的。　　查理大橋為查理四世（Charles，1316——1376）而命名，始建于一三五七年，直到十五世紀初年才完成。橋長五百二十公尺，寬十公尺，由十六座橋墩支持，全用灰撲撲的砂巖砌成。造橋人是查理四世的建筑總監巴勒（PeterParler）：他是哥德式建筑的天才，包括圣維徒斯大教堂及老城橋塔在內，布拉格在中世紀的幾座雄偉建筑都是他的杰作。十七世紀以來，兩側的石欄上不斷加供圣徒的雕像，或為獨像，例如圣奧古斯丁，或為群像，例如圣母慟抱耶酥，或為本地的守護神，例如圣溫塞斯拉斯（Wenceslas），等距對峙，共有三十一組之多，連像座均高達兩丈，簡直是露天的天主教雕刻大展。　　橋上既不走車，十公尺石磚鋪砌的橋面全成了步道，便顯得很寬坦了。兩側也有一些攤販，多半是賣河上風光的繪畫或照片，水準頗高，不然就是土產的發夾胸針、項鏈耳環之類，造型也不俗氣，偶爾也有俄式的木偶或荷蘭風味的瓷器街屋。這些小貨攤排得很松，都持出營業執照，而且一律不放音樂，更不用擴音器。音樂也有，或為吉他、提琴，或為爵士樂隊，但因橋面空曠，水聲潺潺，即使熱烈的爵士樂薩克斯風，也迅隨河風散去。一曲既罷，掌聲零落，我們不忍，總是向倒置的呢帽多投幾枚銅幣。有一次還見有人變戲法，十分高明。這樣悠閑的河上風俗，令我想起“清明上河圖”的景況。　　行人在橋上，認真趕路的很少，多半是東張西望，或是三五成群，欲行還歇，仍以年輕人為多。人來人往，都各行其是，包括情侶相擁而吻，公開之中不失個別的隱私。若是獨游，這橋上該也是旁觀眾生或是想心亭最佳的去處。　　河景也是大有可觀的，而且觀之不厭。布拉格乃千年之古城，久為波希米亞王國之京師，在查理四世任羅馬皇帝的歲月，更貴為帝都，也是十四世紀歐洲有數的大城。這幸運的黃金城未遭兵燹重大的破壞，也絕少礙眼的現代建筑齟齬其間，因此歷代的建筑風格，從高雅的羅馬式到雄渾的哥德式，從巴洛克的宮殿到新藝術的陰道，均得保存迄今，乃使布拉格成為一具體而巨“的建筑史住物館，而布拉格人簡直就生活在藝術的傳統里。　　站在查理大橋上放眼兩岸，或是徜徉在老城廣場，看不盡哥德式的樓塔黛里帶青，凜凜森嚴，猶似戴盜披甲，在守衛早陷落的古城。但對照這些冷肅的身影，滿城卻千門萬戶，熱鬧著橙紅屋頂，和下面，整齊而密切的排窗，那活潑生動的節奏，直追莫札特的快板。最可貴的，是一排排的街屋，甚至一棟棟的宮殿，幾乎全是四層樓高，所以放眼看去，情韻流暢而氣象完整。　　橋墩上灑著不少白鷗，每逢行人喂食，就紛紛飛起，在石欄邊穿梭交織。行人只要向空中拋出一片面包，尚未落下，只覺白光一閃，早已被敏捷的黃喙接了過去。不過是幾片而已，竟然召來這許多素衣俠高來高去，翻空躡虛，展露如此驚人的輕功。　　3黃金巷　　布拉格堡一探，猶未盡興。隔一日，茵西又領了我們去黃金巷（Zlataulicka）。那是一條令人懷古的磚道長巷，在堡之東北隅，一端可通古時囚人的達利波塔，另一端可通白塔。從堡尾的石階一路上坡，入了古堡，兩個右轉就到了。巷的南邊是伯爾格瑞夫宣，北邊是碉堡的石壁，古時厚達一公尺。壁壘既峻，宮墻又高，黃金巷蜷在其間，有如狹谷，一排矮小的街屋，蓋著瓦頂，就勢貼靠在厚實的堡壁上。十六世紀以后，住在這一排陋屋里的，是號稱神槍手（sharpshooers）的炮兵，后來金匠、裁縫之類也來此開鋪。相傳在魯道夫二世之前，這巷里開的都是煉金店，所以叫做黃金巷。　　如今這些矮屋，有的漆成土紅色，有的漆成淡黃、淺灰，蜷縮在斜覆的紅瓦屋頂下，令人幻覺，怎么走進童話的插圖里來了？這條巷子只有一百三十公尺長，但其寬度卻不規則，闊處約為窄處的三倍。走過窄處，張臂幾乎可以觸到兩邊的墻壁，加以居矮門低，墻壁的顏色又涂得稚氣可掬，乃令人覺其可親可愛，又有點不太現實。進了門去，更是屋小如舟，只要人多了一點，就會摩肩接踵，又仿佛是擠在電梯間里。　　炮兵和金匠當然都不見了。興奮的游客探頭探腦，進出于迷你的玩具店、水晶店、書店、咖啡館，總不免買些小紀念品回去。最吸引人的一家在淺綠色的墻上釘了一塊細長的銅牌，上刻”佛朗慈·卡夫卡屋“，頗帶梵谷風格的草綠色門楣上，草草寫上”二十二號“。里面是一間極小的書店，除了陳列一些卡夫卡的圖片說明，就是賣書了。我用七十克朗（crown，捷克文為korun，與臺幣等值）買到一張布拉格的”漫畫地圖“，十分得意。　　”漫畫地圖“是我給取的綽號，因為正規地圖原有的抽象符號，都用漫畫的筆法，簡要明快地繪成生動的具象：其結果是地形與方位保持了常態，但建筑與行人、街道與廣場的比例，卻自由縮放，別有諧趣。　　黃金巷快到盡頭時，有一段變得更窄，下面是灰色的石磚古道，上面是蒼白的一線陰天，兩側是削面而起的墻壁，縱橫著斑駁的滄桑。行人走過，步聲跫然，隱蔽之中別有一種隔世之感。這時光隧道通向一個空落落的天井，三面圍著鐵灰的厚墻，只有幾扇封死了的高窗。顯然，這就是古堡的盡頭了。　　寒冷的岑寂中，我們圍坐在一柄夏天的涼傘下，捧喝著咖啡與熱茶取暖。南邊的石城墻上嵌著兩扇木門，灰褐而斑駁，也是封死了的。門上的銅環，上一次是誰來叩響的呢，問滿院的寂寞，所有的頑石都不肯回答。我們就那么坐著，似乎在傾聽六百年古堡隱隱的耳語，在訴說一個灰頹的故事。若是深夜在此，查理四世的鬼魂一聲咳嗽，整座空城該都有回聲。而透過窄巷，仍可窺見那一頭的游客來往不絕，恍若隔了一世。　　4猶太區　　凡愛好音樂的人都知道，布拉格是斯麥塔納和德伏乍克之城。同樣，文學的讀者也都知道，卡夫卡，悲哀的猶太天才，也是在此地誕生，寫作，度過他一生短暫的歲月。　　悲哀的猶太人在布拉格，已有上千年的歷史。斯拉夫人來得最早，在第五世紀便住在今日布拉格堡所在的山上了。然后在第十世紀來了亞伯拉罕的后人，先是定居在魔濤河較上游的東岸，十三世紀中葉更在老城之北，正當魔濤河向東大轉彎處，以今日”猶太舊新教堂“（Staronovasyngoga）為中心，發展出猶太區來。盡管猶太人納稅甚豐，當局對他們的態度卻時竟時青，而布拉格的市民也很不友善，因此猶太人沒有公民權，有時甚至遭到迫遷。直到一八四八年，開明的哈布司堡朝皇帝約瑟夫二世（JosephⅡ）才賦予公民權。猶太人為了感恩，乃將此一地區改稱”約瑟夫城“（Jlsefoy），一直沿用迄今。　　這約瑟夫城圍在布拉格老城之中，乃布拉格最小的一區，卻是游客必訪之地。茵西果然帶我們去一游。我們從地鐵的佛羅倫斯站（Florenc）坐車到橋站（Miustek），再轉車到老城站（Staromestska），沿著西洛卡街東行一段，便到了老猶太公墓。從西洛卡街一路蜿蜒到利斯托巴杜街，這一片凌亂而又荒蕪的墓地呈不規則的Z字形。其間的墓據說多達一萬二千，三百多年間的葬者層層相疊，常在古墓之上堆上新土，再葬新鬼。最早的碑石刻于一四三九年，死者是詩人兼法學專家阿必多·卡拉，最后葬此的是摩西·貝克，時在一七八七年。由于已經墓滿，”死無葬身之地“，此后的死者便葬去別處。　　那天照例天陰，冷寂無風，進得墓地已經半下午了。葉落殆盡的枯樹林中，飄滿蝕黃銹赤的墓地上，盡堆著一排排一列列的石碑，都已半陷在土里，或正或斜，或傾側而欲倒，或人土已深而只見碑頂，或出土而高欲與人齊，或交肩疊背相傳相倚，加以光影或迎或背，碑形或方或三角或繁復對稱，千奇百怪，不一而足。石面的浮雕古拙而蒼勁，有些花紋圖案本身已恣肆淋漓，再歷經風霜雨鷹天長地久的侵蝕，半由人雕鑿半由造化磨練，終于斑駁陸離完成這滿院的雕刻大展，陳列著三百多年的生老病死，一整個民族流浪他鄉的驚魂擾夢。　　我們走走停停，憑吊久之，徒然猜測碑石上的希伯萊古文刻的是誰何的姓氏與行業，不過發現石頭的質地亦頗有差異；其中石紋粗獷、蒼青而近黑者乃是砂巖，肌理光潔、或白皙或淺紅者應為大理石，砂巖的墓碑年代古遠，大理石碑當較晚期。　　”這一大片迷魂石陣，“轉過頭去我對天恩說，”可稱為布拉格的碑林。“　　”一點也不錯，“天恩走近來，”可是怎么只有石碑，不見墳墓？“　　茵西也走過來，一面翻閱小冊子，說道：”據說是石上填土，土上再立碑，共有十層之深。“　　”真是不可思議，“隱地也拎著相機，追了上來。四顧不見邦綬，我存和我問首西，茵西笑答：　　”她在外面等我們呢。她說，黃昏的時候莫看墳墓。“　　經此一說，大家都有點惴惴不安了，更覺得墓地的陰森加重了秋深的蕭瑟。一時眾人截然面對群碑，天色似乎也暗了一層。　　”擾攘一生，也不過留下一塊頑石。“天恩感嘆。　　”能留下一塊碑就不錯了，“茵西說。”二次大戰期間，納粹在這一帶殺害了七萬多猶太人。這些冤魂在猶太教堂的紀念墻上，每個人的名字和年份只占了短短窄窄一小行而已——“　　”真的啊？“隱地說。”在哪里呢？“　　”就在隔壁的教堂，“茵西說。”跟我來吧。“　　墓地入口處有一座巴洛克式的小教堂，叫做克勞茲教堂（KlausSynagogue），里面展出古希伯萊文的手稿和名貴的版書，但令人低徊難遣的，卻是樓上收集的兒童作品。那一幅幅天真爛漫的素描和水彩，線條活潑，構圖單純，色調生動，在稚拙之中流露出童真的淘氣、諧趣。觀其潛力，若是加以培養，未必不能成就來日的米羅或克利。但是，看過了旁邊的說明之后，你忽然笑不起來了。原來這些孩子都是納粹占領期間關在泰瑞辛（Terezin）集中營里的小俘虜。當別的孩子在唱兒歌看童話，他們卻擠在窒息的貨車廂里，被押去令人哈咳而絕的毒氣室，那滅族的屠場。　　腳步沉重，心情更低沉，我們又去南邊的一座教堂。那是十五世紀所建的文藝復興式古屋，叫平卡斯教堂（PinkasSynagogue），正在翻修。進得內堂，迎面是一股悲肅空廓的氣氛，已經直覺事態嚴重。窗高而小，下面只有一面又一面石壁，令人絕望地仰面窺天，呼吸不暢，如在地牢。高峻峭起的石壁，一幅連接著一幅，從高出人頭的上端，密密麻麻，幾乎是不留余地，令人的目光難以舉步，一排排橫刻著死者的姓名和遇難的日期，名字用血的紅色，死期用訃聞的黑色，一直排列到墻角。我們看得眼花而鼻酸。湊近去細審徐讀，才把這滅族的浩劫一一還原成家庭的噩耗。我站在刀部的墻下，發現竟有心理學家佛洛依德的宗親，是這樣刻的：　　FREUDArtur17.V1887—1．X1944Flora24.Ⅱ1893——1．X1944　　這么一排字，一個悲痛的極短裙，就說盡了這對苦命夫妻的一生。丈夫阿瑟·佛洛依德比妻子芙羅拉大六歲，兩人同日遇難，均死于一九四四年十月一日，丈夫五十七歲，妻子五十一歲，其時離大戰結束不過七個月，竟也難逃劫數。另有一家人與漢學家佛朗科同姓，刻列如下：　　FRANKLleo28．11904——26．X1942Olga16．Ⅲ1910—26．X1942Pavel2.W1938—26．X1942　　足見一家三口也是同日遭劫，死于一九四二年十月二十六日，爸爸利歐只有三十八歲，媽媽娥佳只有三十二歲，男孩巴維才四歲呢。僅此一幅就摩肩接踵，橫列了近二百排之多，幾乎任挑一家來核對，都是同年同月同日死去，偶有例外，也差得不多。在接近墻腳的地方，我發現佛來歇一家三代的死期：　　FLEISCHERAdolf15．X1872——6．Ⅵ1943Hermina20.Ⅶ1874—18．Ⅶ1943Oscar29．Ⅳ1902—28．Ⅳ1942Gerda12．Ⅳ1913－28．Ⅳ1942Jiri23．X1937－28．Ⅳ1942　　根據這一串不祥數字，當可推測祖父阿道夫死于一九四三年六月六日，享年（恩年？）七十一歲，祖母海敏娜比他晚死約一個半月，恩年六十九歲：那一個半月她的悲慟或憂疑可想而知。至于父親奧斯卡，母親葛兒妲，孩子吉瑞，則早于一九四二年四月二十八日同時殞命，但祖父母是否知道，僅憑這一行半行數字卻難推想。　　我一路看過去，心亂而眼酸，一面面石壁向我壓來，令我窒息。七萬七千二百九十七具赤裸裸的尸體，從耄耋到稚嬰，在絕望而封閉的毒氣室巨墓里扭曲著掙扎著死去，千肢萬骸向我一鏟鏟一車車拋來投來，將我一層層一疊疊壓蓋在下面。于是七萬個名字，七萬不甘冤死的鬼魂，在這一面面密麻麻的哭墻上一起慟哭了起來，滅族的哭聲、喊聲，夫喊妻，母叫子，祖呼孫，那樣高分貝的悲痛和怨恨，向我衰弱的耳神經洶涌而來，歷史的余波回響卷成滅頂的大漩渦，將我卷進……我聽見在戰爭的深處母親喊我的回聲。　　南京大屠殺，重慶大轟炸，我的哭墻在何處？眼前這石壁上，無論多么擁擠，七萬多猶太冤魂總算已各就各位，丈夫靠著亡妻，夭兒偎著生母，還有可供憑吊的方寸歸宿。但我的同胞族人，武士刀夷燒彈下那許多孤魂野鬼，無名無姓，無宗無親，無碑無墳，天地間，何曾有一面半面的哭墻供人指認？　　5卡夫卡　　今日留居在布拉格的猶太人，已經不多了。曾經，他們有功于發展黃金城的經濟與文化，但是往往贏不到當地捷克人的友誼。最狠的還是希特勒。他的計劃是要”徹底解決“，只保留一座”滅族絕種博物館“，那就是今日幸存的六座猶太教堂和一座猶太公墓。　　德文與捷克文并為捷克的文學語言。里爾克（R．M．Rilke，1875——1926）、費爾非（FranzWerfel，1890—1945）、卡夫卡（FranzKafka，1883—1924）同為誕生于布拉格的德語作家，但是前二人的交游不出猶太與德裔的圈子，倒是猶太裔的卡夫卡有意和當地的捷克人來往，并且公開支持社會主義。　　然而就像他小說中的人物一樣，卡夫卡始終突不破自己的困境，注定要不快樂一生。身為猶太種，他成為反猶太的對象。來自德語家庭，他得承受捷克人民的敵視。父親是殷商，他又不見容于無產階級。另一層不快則由于厭恨自己的職業：他在”勞工意外保險協會“一連做了十四年的公務員，也難怪他對官僚制度的荒謬著墨尤多。　　此外，卡夫卡和女人之間亦多矛盾：他先后訂過兩次婚，都沒有下文。但是一直壓迫著他、使他的人格扭曲變形的，是他那壯碩而獨斷的父親。在一封沒有寄出的信里，卡夫卡怪父親不了解他，使他喪失信心，并且產生罪惡感。他父親甚至罵他做”蟲豸“（einungeziefer）。緊張的家庭生活，強烈的宗教疑問，不斷折磨著他。在《審判》、《城堡》、《變形記》等作品中，年輕的主角總是遭受父權人物或當局誤解、誤判、虐待，甚至殺害。　　就這么，這苦悶而焦慮的心靈在晝魘里徘徊夢游，一生都自困于布拉格的迷宮，直到末年，才因肺病死于維也納近郊的療養院。生前他發表的作品太少，未能成名，甚至臨終都囑友人布洛德（MaxBrod）將他的遺稿一燒了之。幸而布洛德不但不聽他的，反而將那些杰作，連同三千頁的日記、書信，都編妥印出。不幸在納粹然后是共產黨的政權下，這些作品都無法流通。一九三一年，他的許多手稿被蓋世太保沒收，從此沒有下文。后來，他的三個姊妹都被送去集中營，慘遭殺害。　　直到五十年代，在卡夫卡死后三十年，他的德文作品才譯成了捷克文，并經蘇格蘭詩人繆爾夫婦（EdwinandWillaMuir）譯成英文。　　布拉格，美麗而悲哀的黃金城，其猶太經驗尤其可哀。這金碧輝煌的文化古都，到處都聽得見卡夫卡咳嗽的回聲。最富于市井風味歷史趣味的老城廣場（Staromestskenamesti），有一座十八世紀洛可可式的金斯基宮，卡夫卡就在里面的德文學校讀過書，他的父親也在里面開過時裝配件店。廣場的對面，還有卡夫卡藝廊。猶太區的入口處，梅索街五號有卡夫卡的雕像。許多書店的櫥窗里都擺著他的書，掛著他的畫像。　　畫中的卡夫卡濃眉大眼，憂郁的眼神滿含焦灼，那一對瞳仁正是高高的獄窗，深囚的靈魂就攀在窗口向外窺探。黑發蓄成平頭、低壓在額頭上。招風的大耳朵突出于兩側，警醒得似乎在收聽什么可疑、可驚的動靜。挺直的鼻梁，輪廓剛勁地從眉心削落下來，被豐滿而富感性的嘴唇托個正著。　　布拉格的迷宮把彷徨的卡夫卡困成了一場惡夢，最后這惡夢卻回過頭來，為這座黃金城加上了桂冠。　　6遭竊記　　布拉格的地鐵也叫Metro，沒有巴黎、倫敦的規模，只有三線，卻也干凈、迅疾、方便，而且便宜。令人吃驚的是：地道挖得很深，而自動電梯不但斜坡陡峭，并且移得很快，起步要是踏不穩準，同時牢牢抓住扶手，就很容易跌跤。梯道斜落而長，分為兩層，每層都有五樓那么高。斜降而下，雖無滑雪那么迅猛，勢亦可驚。俯沖之際，下瞰深谷，令人有伊于胡底之憂。　　布城人口一百二十多萬，街上并不顯得怎么熙來攘往，可是地鐵站上卻真是擠，也許不是那么擠，而是因為電梯太快，加以一邊俯沖而下，另一邊則仰昂而上，倍增交錯之勢，令人分外緊張。尖峰時段，車上摩肩擦背，就更擠了。　　我們一到布拉格，駐捷克代表處的謝新平代表伉儷及黃顧問接機設宴，席間不免問起當地的治安。主人笑了一下說：”倒不會搶，可是扒手不少，也得提防。“大家松了一口氣，隱地卻說：”不搶就好。至于偷嘛，也是憑智慧——“逗得大家笑了。　　從此我們心上有了小偷的陰影，尤其一進地鐵站，向導茵西就會提醒大家加強戒備。我在國外旅行，只要有機會搭地鐵，很少放過，覺得跟當地中、下層民眾擠在一起，雖然說不上什么”深入民間“，至少也算見到了當地生活的某一橫剖面，能與當地人同一節奏，總是值得。　　有一天，在布拉格擁擠的地鐵車上，見一干瘦老者聲色頗厲地在責備幾個少女，老者手拉吊環而立，少女們則坐在一排。開始我們以為那滔滔不絕的斯拉夫語，是長輩在訓晚輩，直到一位少女赧赧含笑站起來，而老者立刻向空位上坐下去，才恍然他們并非一家人，而是老者責罵年輕人不懂讓座，有失敬老之禮。我們頗有感慨，覺得那老叟能理直氣壯地當眾要年輕人讓座，足見古禮尚未盡失，民風未盡澆薄。不料第二天在同樣滿座的地鐵車上，一位十五六歲的男孩，像是中學生模樣，竟然起身讓我，令我很感意外。不忍辜負這好孩子的美意，我一面笑謝，一面立刻坐了下去。那孩子”日行一善“，似乎還有點害羞，竟然半別過臉去。這一幕給我的印象至深，迄今溫馨猶在心頭。這小小的國民外交家，一念之仁，贏得游客由衰的銘感，勝過了千言不慚的觀光手冊。苦難的波希米亞人，一連經歷了納粹等許多凌虐折磨，竟然還有這么善良的子弟，令人對”共產國家“不禁改觀。　　到布拉格第四天的晚上，我們乘地鐵四旅館。車到共和廣場站（MamestiRepublicky），五個人都已下車，我跟在后面，正要跨出車廂，忽聽有人大叫”錢包！錢包！“聲高而情急。等我定過神來，隱地已沖回車上，后面跟著茵西。車廂里一陣驚愕錯亂，只聽見隱地說：”證件全不見了！“整個車廂的目光都猬聚在隱地身上，看著他抓住一個六十上下的老人，抓住那老人手上的棕色提袋，打開一看——卻是空的！　　這時的車門已自動合上。透過車窗，邦媛、天恩、我存正在月臺上惶惑地向我們探望。車動了。茵西向他們大叫：”你們先回旅館去！“列車出了站，加起速來。那被搜的老人也似乎一臉惶惑，拎著看來是無辜的提包。茵西追問隱地災情有多慘重，我在心亂之中，只朦朦意識到”證件全不見了！“似乎比丟錢更加嚴重。忽然，終站佛羅倫斯到了。隱地說：”下車吧！“茵西和我便隨他下車。我們一路走回旅館，途中隱地檢查自己的背包，發現連美金帶臺幣，被扒的錢包里大約值五百多美金。”還好，“他最后說，”大半的美金在背包里。臺灣的身分證跟簽帳卡一起不見了，幸好護照沒丟。不過——“　　”不過怎么？“我緊張地問道。　　”被扒的錢包是放在后邊褲袋里的，“隱地嘖嘖納罕。”袋是鈕扣扣好的，可是錢包扒走了，鈕扣還是扣得好好的。真是奇怪！“　　茵西和我也想不通。我笑說：”恐怕真有三只手——一手解鈕，一手偷錢，第三只再把鈕扣上。“　　知道護照還在，余錢無損，大家都好了一口氣。我忽然大笑，指著隱地說：”都是你，聽謝代表說此地只偷不搶，別人都沒開口，你卻搶著說：‘偷錢要靠智慧，也是應該。’真是一語成讖！“　　緣短情長　　捷克的玻璃業頗為悠久，早在十四世紀已經制造教堂的玻璃彩窗。今日波希米亞的雕花水晶，更廣受各國歡迎。在布拉格逛街，最誘惑人的是琳瑯滿目的水晶店，幾乎每條街都有，有的街更一連開了幾家。那些彩杯與花瓶，果盤與吊燈，不但造型優雅，而且色調清純，驚艷之際，觀賞在目，摩挲在手，令人不覺陷入了一座透明的迷宮，唉，七彩的夢。醒來的時候，那夢已經包裝好了，提在你的袋里，相當重呢，但心頭卻覺得輕快。何況價錢一點也不貴：臺幣三兩百元就可以買到小巧精致，上千，就可以擁有高貴大方了。　　我們一家家看過去，提袋愈來愈沉，眼睛愈來愈亮。情緒不斷上升。當然，有人不免覺得貴了，或是擔心行李重了，我便念出即興的四字訣來鼓舞士氣：　　昨天大窮　　后天大老　　今天不買　　明天懊惱　　大家覺得有趣，就一齊念將起來，真的感到理直氣壯，愈買愈順手了。　　捷克的觀光局要是懂事，應該把我這”勸購曲“買去宣傳，一定能教無數守財奴解其嗇羹。　　捷克的木器也做得不賴。紀念品店里可以買到彩繪的漆盒，玲瓏鮮麗，令人撫玩不忍釋手。兩三千元就可以買到精品。有一盒繪的是天方夜譚的魔毯飛行，神奇富麗，美不勝收，可惜我一念吝嗇，竟未下手，落得”明天懊惱“之譏。　　還有一種俄式木偶，有點像中國的不倒翁，繪的是胖墩墩的花衣村姑，七色鮮艷若俄國畫家夏高（MarcChagall）的畫面。櫥窗里常見這村姑成排站著，有時多達十一二個，但依次一個比一個要小一號。仔細看時，原來這些胖妞都可以齊腰剝開，里面是空的，正好裝下小一號的”妹妹“。　　一天晚上，我們去看了莫札特的歌劇《唐喬凡尼》（DonGiovanul），不是真人而是木偶所演。莫札特生于薩爾斯堡，死于維也納，但他的音樂卻和布拉格不可分割。他一生去過那黃金城三次，第二次去就是為了《唐喬凡尼》的世界首演。那富麗而飽滿的序曲正是在演出的前夕神速譜成，樂隊簡直是現看現奏。莫扎特親自指揮，前臺與后臺通力合作，居然十分成功。可是《唐喬凡尼》在維也納卻不很受歡迎，所以莫札特對布拉格心存感激，而布拉格也引以自豪。　　一九九一年，為紀念莫札特逝世兩百周年，布拉格的國家木偶劇場（NationalMarionetteTheatre）首次演出《唐喬凡尼》，不料極為叫座，三年下來，演了近七百場，觀眾已達十一萬人。我們去的那夜，也是客滿。那些木偶約有半個人高，造型近于漫畫，幕后由人拉線操縱，與音樂密切配合，而舉手投足，彎腰扭頭，甚至仰天跪地，一切動作在突兀之中別有諧趣，其妙正在真幻之間。　　臨行的上午，別情依依。隱地、天思、我存和我四人，回光返照，再去查理大橋。清冷的薄陰天，河風欺面，只有七八度的光景。橋上眾藝雜陳，行人來去，仍是那么天長地久的市并閑情。想起兩百年前，莫扎特排練罷《唐喬凡尼》，沿著栗樹掩映的小蒼一路回家，也是從查理大橋，就是我正踏著的這座友磚古橋，到對岸的史泰尼茨酒店喝一杯濃烈的土耳其咖啡；想起卡夫卡、里爾克的腳步聲也在這橋上橐橐踏過，感動之中更覺得離情漸濃。　　我們提著在橋頭店中剛買的木偶；隱地和天恩各提著一個小卓別林，戴高帽，揮手杖，蓄黑髭，張著外八字，十分惹笑。我提的則是大眼睛翹鼻子的木偶皮諾丘，也是人見人愛。　　沿著橋尾斜落的石級，我們走下橋去，來到康佩小村，進了一家叫”金剪刀“的小餐館。店小如舟，掩映著白紗的窗景卻精巧如畫，菜價只有臺北的一半。這一切，加上戶內的溫暖，對照著河上的凄冽，令我們懶而又賴，像古希臘耽食落拓棗的浪子，流連忘歸。尤其是隱地，盡管遭竊，對布拉格之眷眷仍不改其深。問起他此刻的心情，他的語氣恬淡而雋永：”完全是緣分，“隱地說。”錢包跟我已經多年，到此緣盡，所以分手。至于那張身分證嘛，不肯跟我回去，也只是另一個自我，潛意識里要永遠留在布拉格城。“　　看來隱地經此一幼，境界日高。他已經不再是苦主，而是哲學家了，偷，而能得手，是聰明。被偷，而能放手，甚至放心，就是智慧了。　　于是我們隨智者過橋，再過六百年的查理大橋。(www.lz13.cn)白鷗飛起，回頭是岸。　　一九九五年一月 余光中散文_余光中的詩 余光中：聽聽那冷雨 余光中的詩分頁：123

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