300km以前用原廠機油
　　300km～1000km用Mobil 15w/50礦物油﹐磨合期不必用太好﹐一瓶100元。
　　1000km～2500km用Mobil 1 15w/50全合成油﹐一瓶117元。1500km更換一次﹐這時候車車還不太好騎﹐極速110km/hr左右。
　2500km～14000km因朋友推薦改用Castrol Syntec 5w/50全合成油﹐一瓶149～159元不等﹐1500km更換一次﹐覺得很順暢﹐曾創下120km/hr的表速﹐每公升可達40公里的油耗水準。
　8000km～改為每1000km換一次機油。
　14000km～19000km改用BP Visco 5000 5W/40全合成機油，感覺比前者更順。
　19000km～ 改用Q8 F1 10W/50全合成機油，因應老車用較高黏度之機油。
　　　每換兩次機油換一次機油濾清器。

　　936km的時候添加了新配方的『SLICK 50』﹐此產品號稱磨合期內即可添加﹐其效果於豪邁專輯即已說明過﹐還是要提一下它的用法用量：倒入160CC的『SLICK 50』﹐再添加機油至標準液面高度﹐發動30分鐘後再熄火 ﹐這次是故意多加一 些﹐說明書另有提到：重負荷車輛添加比例為1：4﹐我就是依此標準來做的。

　　4000公里換一次﹐一個150元。建議你把那海綿拿掉﹐加速更有力喔!

　　5000公里換一次﹐原廠NGK C7E規格就夠了﹐拖到8000公里再換也可以。

　　星艦125的普利珠重量為7.7g﹐我認為太輕了﹐所以磨損很快﹐騎了5000km就像豪邁12g的普利珠騎了20000km般﹐還有星艦的中央大彈簧也不夠硬﹐這可能是它爬坡無力的主因。至於星艦150的珠重為9.5g。
　　皮帶﹑離合器20000公里換新。
　　輪胎磨到TWI﹙輪胎磨耗指示﹚就該換了﹐煞車皮順便換新。
　　後輪大約12000公里就該換了﹐前輪壽命是後輪的兩倍。
　　20000km後就要注意機油會不會少﹐1000km內機油消耗量大於100CC就算吃機油。
　　現在學聰明了﹐東西該換不該換已經比較瞭解了﹐不會白花錢了(是嗎﹖)。

　　羨慕星艦150有置物箱小燈嗎﹖星艦125車主經由DIY也可以輕鬆擁有喔。
　　材料：1.原廠星艦150用的置物箱燈(150元)
　　　　　2.用3.4W的炸彈以增加亮度，以電烙鐵焊上(不換也可以啦)。
　　步驟：
　　1.置物箱鋼板有一個約一元硬幣大的洞(有橡皮塞)，把橡皮塞用剪刀剪除八分之一，形成一縫隙以容電線通過。
　　2.自備15cm電線，紅線接在啟動繼電器的正極，黑線接在車架無噴漆部分。由於全車車架都帶負電，所以電線穿過鋼板時雖已有橡皮塞保護，但最好加繞兩層膠帶，做好絕緣。
　　3.拿下座墊，把買來的置物箱燈裝上，但固定用螺絲卻需自備，尺寸不大，好在平時我有各式庫存螺絲，有找到合用的。
　　4.卸下原廠附的插頭，直接和剛剛自備的電線連接，以熱縮套管做包覆。大功於是告成！
　注意：由於全車架帶負電，在施工過程中，隨時小心不要使紅線接觸到車身金屬部位，建議在線頭先用膠帶貼住。

　　星艦的儀表與贏將是同族的，碟煞款的贏將有配備轉速表，所以可以直接換裝，不過由於該型儀表停產已久，新貨已經在市面買不到，所以只有往凱汰場尋找一途，一組約250元左右，外觀可能略舊，不過清潔整理一番後還滿好看的。
材料：贏將(碟煞)儀表組 + 一段電線

說明：1.轉速表購自板橋萬安街凱汰場。
　　　2.一小段電線是用來將儀表下的白藍線延長搭接到CDI的白藍線上。
　　　3.表面只可用紙沾清水擦拭，萬萬不可用其他溶劑。
　　　4.一切線路接上後，發動引擎，同時調整轉速表與油表針的位置即可，怠速約在1600rpm位置。

後記：1.定速情形下，表速40km/h轉速為4600rpm﹔60km/h轉速為5500rpm﹔80km/h轉速為7000rpm。
　　　2.我把時速表略為縮水，比其它星艦或迅光少6 km/h左右。　　　　　
　　　3.一般騎乘狀況下，引擎工作轉速介於4000～6000rpm。　　　　　　
　　　4.有了轉速表，以後大力催油門的情形會減少許多，因為星艦起步時，轉速一口氣就會逼近6000rpm，好心疼。

修車記

里　程	徵　狀	處　置　方　式
25xx	碼表線斷了	車行免費換新
77xx	引擎左側異音	(服務站與我均無解)
7836	座墊海綿缺損	服務站免費換新
8320	改善爬坡無力	1500RPM Dio中央大彈簧+3顆星艦普利珠+3顆贏將普利珠(11.7g)
8812	改善爬坡無力	1200RPM Dio中央大彈簧+星艦125及星艦150普利珠各3顆
9198	排氣管噴煙	更換活性碳罐(不是重點)與右曲軸箱油封
11115	不滿原廠胎的抓地力	更換C-6013R 3.50-10 8PR前輪 　　C-6011 100/90-10 8PR後輪
11260	不滿舊式開關的爛	更換新型後手把蓋及全部操作開關
11568	碼表線又斷了	自行換新
12191	碼表線又給我斷去	自行換新
12311	排氣管噴煙	自行更換汽門油封
16473	冷車發動困難	懷疑自動阻封門失效﹐自行換新但效果不明顯，白換了﹐1200元飛了
17884	冷車發動困難	更換活性碳罐﹐沒效耶
花了一個多月的時間﹐2250塊現大洋﹐竟是做白工﹗嗚...　 死馬當活馬醫都沒辦法了，誰能救我的車車呢﹖
18178	碼表線又給我斷去	自行換新(心中很不爽了)
19700	被冒失鬼開車門ㄎㄟˊ到	更換腳踏板﹑邊條﹑腳踏鐵架﹑尾燈組﹑後土除等一堆零件
21654	排氣管前端斷去	自行換排氣管
22620	賣掉這部車了，結束了1年10個月對它又愛又恨的情感

星艦修車記--1998慘烈版
1.除了先前不易發動的毛病外，最近一個半月以來，加速與極速表現日益惡化，已超出正常磨損所導致的性能退化，最近實在受不了了，於是進行大整頓。
2.整頓前，油耗35km/L，極速80km/hr(約為普通星艦的86km/hr)，起步正常，但隨著轉速增加，時速卻不成比例的緩慢上爬。
>>>　經　過　<<<

11/28	換新汽缸﹑活塞﹑活塞環，以了解是否是汽缸壓力不足所致，耗費1265元，結果沒有用，毛病不在這邊。
11/29	換新普利盤﹑普利珠﹑壓力板﹑20E11皮帶，試圖解決是否因傳動組件不良所引起(實際上原先那四樣零件也沒有多明顯的磨損，不過為了debug，還是換了)，結果也是沒有用！ 此番花費1200元。
12/1	騎著病駒前往著名的偉福與合傑車行就診，前一家是屬於一家十分傳統的車行(老闆說他從不用三用電表，不看數據。喜歡架起車卯起來轉動你愛車的油門)，老闆騎出去兜了一兩分鐘，就說我的車很正常，沒問題。無論我怎麼解釋也聽不進去，這種車行我不是第一次遇到，老闆發現無利可圖又屬於疑難症狀，通常就是推託了之。到了合傑，阿傑仔細聽完我的描述後騎出去繞了一下，判斷是傳動有問題(我有告訴他裡面零件大都換新了)，先換回原廠大彈簧，相同轉速下車速略有提昇，但是沒力的感覺還是很明顯，過了6000rpm還是震動極大。再換小彈簧，東試西試還是沒搞定(他跟我一樣在trial & error)最後阿傑推斷可能是開閉盤有問題，這部分先前我有和smay討論過，當時是認為不會有問題，不過如今病急亂投醫，就請阿傑隔天幫我調貨換，後來因其他原因沒換成。這兩家車行都沒收我錢。
12/2	前一晚call smay幫我去誌德買開閉盤，耗費1400元，晚上下了班，翹了一門課，跑去忠孝東路多達，買了一個Dio的大彈簧(要買他們的東西才能借工具)，用氣動工具同時把開閉盤換上，很興奮的上路試車，結果，嗚，沒路用，我的心在淌血啊........
12/3	下班後，發現車被人破壞，斜板小燈組粉碎，損失150元。真是屋漏偏逢連夜雨，運氣可真背。
12/5	如今只能推論點火系統不正常，以致引擎節奏大亂，因為CDI﹑高壓線圈﹑火星塞蓋已經有和別台車交換測試，都正常，翻開技術手冊第139頁﹕『無法產生高速及馬力不足』項目中，有一項推論是「拾波線圈不良」所以推論電盤拾波線圈可能有問題，早上跑去誌德買，花了1100元買了一組電盤，以30km/hr(5500rpm)的龜速回到基隆，到鄰居開設的汽車修理廠借工具換電盤，拆到一半飛輪拿不下來，又跑到街上買了一組飛輪拔取器(250元)，好不容易飛輪拔下來了，鎖電盤那三顆十字螺絲太爛了，衝擊起子拆不下來，一用氣動工具拆就有兩顆滑牙，後來鄰居拿起子和鐵鎚以切角的方式拆下那三顆爛螺絲，換了電盤後，為了保險起見，另外以電線連接CDI和高壓線圈之間的白藍線(怕它在主線中有和其他線路短路)，裝回外殼，冒著斜風細雨外出試車----還是沒效！！哇靠！e04......　　　　 　　修車廠的技師和我討論，他認為離合器蹄塊也很可疑(我這組蹄塊才用6000km而已)，我火大了，跑去新輪花了1150元買了原廠離合器蹄塊，再去野仕換上去，此時我也不抱太大希望，老天爺果然讓我失望了>_<.
12/12	又換新碗公，也和別人交換化油器騎，都沒有效！
結語	因為這毛病太奇怪了，從一開始就是處於debug的方式在求解。然而，換汽缸時，原來那一組並不會吃機油。原來的傳動系統元件平時就有在按時程更換，所以磨損也很有限，實際上傳動零件磨損也不會使車況有如此大幅度的下降。原來那組電盤拾波線圈與激發線圈電阻值以三用電表測量的讀數也相當正常。換開閉盤與離合器更是在百思不得其解之下所做的嚐試。花了數千元的材料費，好幾天的DIY工時，到頭來結論只有三個字﹕白搞了！
個人推論：該車曲軸不耐用，使用2萬公里以後，容易會有偏心的情況發生，所以才會有轉速拉高，速度卻無法增加的情況發生。研判必須更換曲軸箱兩側的培林與油封才行，但這已經超出我的DIY能力所及的範圍。事後也有其他星艦車主有反應類似問題，所以應是產品精密度不佳所導致。 我不會再買台鈴組裝的車了！！

化油器之調整

　　卸下車身左側邊條﹐就可以看到化油器﹐怠速調整螺絲是為於其正前方﹐用手就可以轉得動，順時針方向轉就可提昇怠速﹐反之降低。混合比螺絲位於化油器正上方，順時針轉調稀，反之變濃。它長得像一個白色齒輪，有一齒特別長，可以用來識別轉動的圈數，也是用手就可以轉得動，可以從三個地方動手調整它：第一處是拿起置物箱襯墊，可以看到一大一小的橡皮塞，拔起大的那一個(小的那個是排水用)就可以看到白色齒輪，那就是混合比調整螺絲，新手最好由此下手，因為此法容易看得到齒輪轉了幾圈；第二處是卸下車身左側邊條，左手順勢朝化油器正上方摸進去就碰得到了；第三處是拆火星塞時，朝化油器方向望去就可以看到那個白色齒輪，不過要調整它就得用一支長一字起子撥動才行。檢測﹑調整混合比是例行保養工作﹐當車車測排氣CO值過高﹐或你覺得它很耗油時就要調整混合比了。
　　原廠建議怠速為1600rpm﹔混合比螺絲右轉到底再外放二又八分之一圈。正常狀況下﹐CO值為1.0%左右﹐HC值約100～300ppm。 1.先將怠速提昇半圈左右﹐以便在調整過程中不易熄火﹐此時發動車子﹐待引擎至工作溫度後開始進行調整﹐右轉混合比螺絲到底﹐你可以感覺出車車轉速漸漸降低最後熄火的過程。
2.好﹐外放兩圈﹐發動引擎﹐這時引擎應不會熄火﹐然後開始慢慢左轉混合比螺絲﹐聽轉速在何時達到最高﹐就將混合比螺絲定在那個位置﹐此時就是愛車最佳燃燒狀態﹐若你聽起來在某段區間轉速都一樣時﹐譬如兩圈半到三圈半之間轉速都一樣﹐就把圈數定在較少圈數的那一點﹐也就是兩圈半。這是因為車輛加裝二次空氣噴射系統的關係﹐有時候聽不出最高轉速點。
　PS.堵住二次空氣入口來調整就比較容易聽出最高轉速點﹐但請生手勿試。　　
3.把混合比螺絲轉到底﹐再調整確認一次﹐OK後再調回正常怠速即可。
　調整星艦的怠速和混合比都不必用到螺絲起子，這點是比GY6車系高明之處。我的星艦過了磨合期平均耗油率介於40～42km/L之間(未改大彈簧之前)，省吧！你的車車耗油嗎？先調整化油器吧！
　不同於GY6車系﹐星艦的化油器為BS26型(Made in Japan的喔)﹐具有另一組加速噴油油路﹐可以由我們隨意調整噴油時機及噴油量﹐現在我要透露其中秘辛：
　　要訣一：使用側腳架！
　　要訣二：化油器在車車的左邊﹐卻要拆右側邊條才能下手！
1.星艦的置物箱鋼板與後輪擋泥板之間有相當的空間﹐在車子的右邊蹲下﹐左手伸進去把化油器右邊的那個黑色蓋子依左﹑上﹑下的順序摳一摳﹐試幾次就可以把蓋子取下了。
2.準備一支小手電筒輔助照明﹐你可以看到兩個調節螺絲﹐一個在上﹐一個在下﹐下面那顆螺絲鎖在一個可觸及一白色柱塞的擺臂上﹐它是決定噴油的時機也就是何時會觸發那個白色噴油柱塞(原廠設定值為0.6mm)﹔上面那顆螺絲是決定噴油量的多寡也就是油門開啟到什麼程度會停止壓迫那個白色噴油柱塞(原廠設定值為2mm)。
3.準備一支短小的十字起子﹐右手伸進去扶著起子﹐左手轉動它﹐就可以調整了﹐可是如果你的身材魁武或手不夠靈巧的話﹐很抱歉﹐那就沒辦法領略DIY的樂趣了。調整加速油路會略為影響油耗﹐而對動力性能的影響呢？有﹐加速比較有力﹐但我覺得不明顯。

汽門間隙之調整
　　台灣的星艦製造品質和其它三大機車廠相較﹐好像不太穩定，尤其是引擎精密度，出廠的汽門間隙未必十分正確，很難像GY6車系那麼耐，何時該調整汽門間隙，主要依據為1.引擎發出鳥仔聲(怠速時較容易聽出來)，2.冷車起步汽門明顯發出噪音，3.自己的用車經驗啦。
　　星艦的汽門間隙進汽門是9條﹐也就是0.09mm﹐排汽門是11條，請注意﹐汽門間隙是在冷車狀態下測量而得的數值﹐就好比輪胎胎壓也是在冷車狀態進行測量的﹐等車涼了再開始動手調整喔。動工前記得準備一疊衛生紙(最好是廚房用手紙巾)來擦手擦油，以下步驟請仔細看喔！
1.要準備一組厚薄規﹑9號梅花扳手﹑6號內六角螺絲Ｔ型扳手﹑尖嘴鉗﹑十字起子、12號Ｔ型套筒，小手電筒﹐首先卸下置物箱前那塊塑膠殼(換火星塞時也必須動到它)﹐取下汽缸蓋上的那條橡皮管﹐以內六角螺絲扳手轉下固定汽缸蓋的那三顆螺絲﹐新車出廠時汽缸蓋有點膠﹐所以若是第一次拆要稍微出力左右搖晃才拿得下來﹐就可以看到汽門組了。汽缸蓋會積留一點機油，要拆開前先在下面放個容器盛接。
2.接下來要將活塞移到上死點﹐使燃燒室封閉起來﹐汽門間隙才會出現：卸下右側車身邊條﹐取下散熱風扇外罩上那兩個橡皮塞(一個比十元銅板大一點，一個比十元銅板小一點)﹐用手電筒照進右邊那個洞就可以看到電盤(俗稱飛輪)周圍有汽門正時刻度標記﹐用Ｔ12套筒轉動散熱風扇﹐使其上的一條橫線對齊指標﹐特別注意：要以順時針方向轉動電盤﹐萬一橫線過了頭不可倒轉﹐要再轉一圈重新對齊﹔還有﹐由於曲軸旋轉720度凸輪軸才轉360度﹐引擎才點火一次﹐所以並不是把橫線記號對準指標就一定可以調整汽門間隙﹐萬一處於排氣狀態(活塞在上死點﹐排汽門開啟)就不妙囉。當即將壓縮時﹐轉動電盤可感受到一股阻力﹐對了﹐這才表示燃燒室即將封閉﹐慢-慢-轉﹐當橫線記號對準指標時﹐OK﹐可以調汽門間隙了。
3.用手上下搖動兩支汽門﹐應可感到有間隙的存在﹐若一邊無﹐請再重新調整汽門正時一次﹐好﹐先將8條的厚薄規插入進汽門間隙﹐若過﹐則換插入10條的厚薄規﹐要不過才可以﹐否則即應調整。再將10條的厚薄規插入排汽門間隙﹐若過﹐則換插入12條的厚薄規﹐要不過才可以﹐從哪一支汽門開始調整沒有順序限制。
4.說來簡單﹐使用九號梅花扳手轉鬆汽門間隙調整螺帽﹐放入厚薄規﹐再把螺桿旋緊至無間隙的程度﹐用尖嘴鉗夾住螺桿﹐這是怕鎖緊螺帽時螺桿會跟著轉動﹐如此一來間隙就不正確了﹐接著以梅花扳手把螺帽旋緊即可﹐注意：螺帽小﹐不必太用力就可以鎖緊了(約1kgf．m)。
5.兩邊間隙都調完後﹐將電盤轉動720度﹐再用厚薄規確認間隙是否正確﹐OK後就可以把汽缸蓋裝回去了﹐接回橡皮管即可。
6.發動車子﹐仔細聽汽門有沒有發出比以前更大的噪音﹐若噪音變大或是很難發動﹐嘿嘿﹐表示你搞砸了﹐再調一次吧。

維修數據

以下數據如無額外標示﹐單位一律為mm

項　　　目	標　準　值	使用限度
汽門間隙﹙冷機時﹚	0.08～0.13
汽門與汽門導管之間隙		0.35
汽門座之寬度	1.0
汽門彈簧之自由長		內29.7/外29.6
凸輪軸高度(進汽)	32.97～33.01	32.67
凸輪軸高度(排汽)	32.85～32.89	32.55
內鍊長度		128.9
汽缸壓縮壓力	14kg/cm2	9.8kg/cm2
汽缸與活塞之間隙	0.04	0.12
汽缸內徑	52.0～52.015	52.10
活塞外徑(活塞裙部9mm量起)	51.965～51.980	51.880
活塞銷孔內徑	15.002～15.008	15.030
活塞銷外徑	14.996～15.0	14.980
活塞環合口內徑(汽缸裙部15mm量起)	0.10～0.30	0.50
連桿小端內徑	14.006～14.014	14.04
連桿之振幅		3
機油油壓﹙油溫60℃/3000轉﹚	0.15～0.35kgf/cm2
碗公內徑	125.0～125.2	125.5
皮帶	18.9	18.0
離合器蹄塊厚度	3.0	2.0
離合器剛接合時之rpm	2700～3300
離合器繃緊時之rpm	4100～4900
中央大彈簧自由長	89.0	85.3
普利珠外徑	17.0	16.4
拾波線圈電阻值(白-咖啡色)	157～235Ω
激發線圈電阻值(黑/紅-搭鐵)	130～195Ω
充電電壓	13～16V(5000轉)
啟動繼電器電阻值	3.5～5.0Ω
煞車鼓內徑	120.00～120.04	120.7
前叉行程	95

各部位鎖緊扭力
單位：N．m(kgf．m)

鎖　緊　位　置	扭力值
汽缸蓋外蓋螺絲	14(1.4)
汽缸蓋螺帽12mm	23(2.3)
( 不分類｜不分類 )

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