世弘壓克力有限公司從事壓克力製品加工及成型製作。多年來秉持「用心服務、技術服人」的精神，本著誠實互助的經營理念，佈下穩定成長的根基

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好文賞析

好文01

我家的老秤，始終掛在記憶中斑駁的墻上，靜靜地守候著時光，日月流轉，那些逝去的日子在它的身上烙下印記，寫下歲月滄桑。老秤見證著我家生活的變遷，從貧窮到富足，那秤桿的一起一落猶在眼前，那吆喝聲、喧鬧聲猶在耳畔，仿佛一曲經年的老歌，在平仄韻律中，唱出歲月綿長、素淡雋永的歌謠。 我家的第一桿秤，是一桿16兩老秤，在我有記憶的時候，就一直掛在廚房里。40厘米的紫檀秤桿，配一枚雞蛋大小的圓形秤砣，秤桿烏黑發亮，秤星已經部分脫落。 母親說，這桿老秤是節糧度荒時稱糧食用的，別小看這桿秤，它見證和衡量了一個時代，伴隨我們一家人度過饑荒的歲月。 我家是一個大家庭，三世同堂，十多口人，擠在一起吃著大鍋飯。在節糧度荒那幾年，母親要把一個月的口糧，計算成每天的定量，一餐吃多少糧食都有計劃，計算不好，到月底沒米下鍋。 每次做飯前，母親拿出這桿老秤，按定量稱好糧食，多一點母親也會抓出來。那時，母親常說的一句話是：“省吃餐餐有，省穿日日新。”這是對我們最質樸的勤儉節約教育了。 這桿秤是母親帶著全家走出困境的明燈，是帶著全家走向未來的希望之秤，讓我們一家從貧窮走向溫飽，平安地度過饑荒之年。 家里的第二桿秤，是一桿柞木桿秤，老秤長80厘米，有兩個提手，這個提手叫秤毫，兩個提手就是兩個秤毫，分為頭毫和二毫。一般頭毫稱較重的物品，二毫稱較輕的物品。 這桿秤是上世紀80年代初母親買的。那是改革開放初期，王串場農貿市場剛剛建成，母親也租了一個鋪面，賣起了蔬菜。父親極力反對，嫌棄做買賣丟人，放不下那個臉：“家里不愁吃喝，你賣什么菜，在家待著，給我們洗衣做飯就行了。” 母親說：“我憑辛苦賺錢，哪里丟人了？你看著家里未成家的兒子，沒錢、沒房，上哪去娶媳婦？女兒連嫁妝都沒有，嫁出門不受委屈？誰家不想著過上好日子！”父親不再言語。 從那天起，母親早上去民權門批發市場進菜，然后再去王串場農貿市場零售。每天早出晚歸，異常辛苦。母親瘦弱的身軀，騎著一輛三輪車寒來暑往，一干就是幾十年。 母親賣的菜都整理得干干凈凈，菜里的稻草、泥土都擇出去，黃瓜、絲瓜、韭菜，每一種菜都水靈靈，透出新鮮。像小蔥、菠菜、蒜苗，黏泥沾在根上抖不凈，母親就一棵一棵擇干凈，再用草繩捆好。為顧客稱蔬菜，母親都是單手舉秤，讓秤桿翹得高高的，唯恐分量少了對不起自己的良心。在母親的詞典里，找不到缺斤短兩這個詞。 母親一直干到60多歲，在家人的勸說下才不賣菜，回家賦閑養老。每天看看孫輩、看看電視，享享清閑。 母親用這桿秤為家里買了一套新房，給兒子結婚用；用這桿秤為女兒們置辦嫁妝，讓女兒們風風光光地嫁出門；為家里買了電視機、錄音機、空調，這些電器在上世紀80年代算是“幾大件”了。那時工人工資每月三四十元，一臺電視機就要兩三千元，需要工人三四年的工資，這讓很多人羨慕不已，也對母親欽佩極了。 母親提起家里的幸福生活，就說：“這都要感謝黨的好政策，在以前，哪能私人經商啊。” 這桿秤，是母親帶領全家脫貧致富的火炬，是帶著全家奔向幸福生活的光明之秤，代表著母親的不屈、不甘、不平庸，讓我們一家從溫飽走向富足。 我家的第三桿秤，是一個精致的小電子秤，也叫廚房秤，計算器大小，拉絲材質，精巧美觀，稱量精準。 每天大哥在家學習做各種美食，也會稱枸杞、松茸、當歸、黨參的重量，為母親熬制各種補品。母親看著大哥在屋里忙活，幾克白糖、幾克奶粉、幾克黃油都要在電子秤上稱重，母親就會撇撇嘴，說：“做點東西，還這么講究，我要像你這樣磨蹭，小時候都把你們餓死了。” 母親在旁邊嘮叨著，看著身邊兒子忙碌的身影，目光中滿是幸福。母親已是80多歲高齡，孩子們都已過了中年，時光在流轉，母親的蒼老換來孩子們的成長。 母親看著窗外，陳年往事似乎都在她腦海中浮現，一個人靜默，常常說些沒頭沒腦的話，看著我們聽不懂，母親不好意思地笑了。我知道母親的回憶中都是幸福，歲月是大浪淘沙，一輩子經歷過的艱難困苦，都會被時間磨礪平滑，剩下的都是幸福的回憶。 這臺小電子秤，是成年的兒女給母親的祝福，是對母愛的一種回饋，希望每天給母親做出健康美味的食物，讓美味喚起幸福，讓母親的晚年有幸福陪伴。 我家的三桿秤，見證了我們的生活水平，從食不果腹走向溫飽，又從溫飽邁入了小康生活，實現了一步步的跨越。母親經商的桿秤，仍然安靜地掛在墻壁上，常常被母親取下來擦拭干凈，不染一絲灰塵。 我想，這秤里有母親的記憶，也有母親對歲月的懷念，這經年的老秤，稱量出舊時歲月寒，稱量出今朝時光暖。 >>>更多美文：現代散文

好文02

鄒定   村姑，把春天提在月亮走去的路上，提在歲月把你當春天的早晨。 乍暖還寒。你走來輕柔的步子，東天的霞彩把你的青春鍍亮。 遠道而來的風，揚起手臂，掀開你的臉龐，掀開你的魂夢。 于是，古老的河床流淌著行走的聲音。你在河沿佇望，心里頭飄動著垂柳的舞姿，瀲滟著動人的波光，又走進田園，走過村莊。鶯歌燕語在背景中回響，在明眸里映照成春天的歌唱。 面對河流、田園、村莊，漸漸你的臉上綻開紅暈，像花朵在風中顫動著，炫示鮮亮的釉色。 你是美的使者，希望的化身，提籃里愛在萌動。 +10我喜歡

好文03

咖喱：內涵遠比想象豐富   易水長弓  易水的水滸書房     問一句，地球人都知道印度咖喱，那印度咖喱是什么？   有人說：是由郁金、姜黃、胡椒等物調制而成的。那是英國人定義的印度咖喱，所以，不對。   有人說：是用胡椒與面粉、土豆粉等調制而成的。那是日本人弄出的咖喱，也不對。   還有人說：……   其實，印度咖喱，是包羅萬象的廣闊分類，本身，并不存在標準化的印度咖喱。   咖喱在英文中是叫curry，這詞最早是由泰米爾語音譯而來，最早指的是醬汁。印度咖喱，是印度各種各樣醬汁的總稱。 始作俑者 西方造船業迅猛發展不久，英國人開始往東方淘金。當時的英國就和土暴發戶差不多，看什么都新鮮。   當時他們去東方，最想要的是什么？香料、瓷器和金銀。這三者，又以香料為最，因為當時的時代，生產力極度低下，香料可是奢侈品，香饃饃。   16世紀末年，英國發現了印度人愛蘸著醬汁吃東西，而且調出的醬汁還很爽口。數年之后，東印度公司成立，印度陸續來了許多英國人，他們中的大多數都愛上了醬汁的味道，于是，印度醬汁美味被傳開在英倫三島。   傳開歸傳開，你總得告訴國人這種醬汁是怎么做的吧！大家都來自英國，口味都差不多，喜歡的醬汁也就差不多。英國人一合計，印度醬汁應該有姜黃、郁金和胡椒三位主料，好家伙，印度醬汁被英國人限死了。   印度的醬汁風格種類多樣，理論上，配方可以多到無窮。每個地方，每個人都可以調制出一種風味的醬汁。   咖喱講究的是個人風格和創造性，其實沒有固定的調配法和原材料。在印度，一個地區，一個村莊，因為個人的口味不同，調配的醬汁都不一樣。   花式咖喱 這就和外國人想定義中國的菜一樣，那根本是不可能的。同樣是一道糖醋排骨，上網搜索菜譜，就有20多種做法，其中的差異看似不大，其實天差地別。   當時的英國還只是土老帽，怎會懂得這個道理。 不是印度咖喱的咖喱 東亞、東南亞這邊，咖喱和當地飲食文化結合的非常好。   泰國咖哩分青咖喱、黃咖喱、紅咖喱等多個種類。因為屬于熱帶雨林氣候，濕氣較重，泰式咖喱走上了本土化道路，普遍放入了香茅、魚露、月桂葉等物，祛除濕氣，增加口感，獨具特色。所以，泰國的咖喱深受周邊國家的喜愛。   泰國咖喱名聲雖響，但泰國人一年其實吃咖喱的次數并不多，吃咖喱最多的是日本人。據統計，他們一年要吃60多頓咖喱。   明治維新之后，日本引進了西方飲食，英國定制版咖喱也在其列。   據說，日本的海軍也在這一時期起步，正在思索官兵的伙食問題。咖喱方便燉湯，配米飯易于入口，方便攜帶。并且在船上使用，因為湯汁濃稠，不會被波濤帶動翻濺，所以，咖喱在日本迅速流行起來。   咖喱被日本商人改造，用奶油面糊、土豆淀粉來配咖喱，加上果糖甜味。日式咖喱比起印度風味，辣不足而甜有余，濃稠有味，是日本人眼中就米飯得最佳伴侶。   而中國人所吃的咖喱，最初是由廣東引進的，是經過了馬來西亞、新加坡等國風味融合后的南洋香料。那邊喜歡什么？沙茶嘛！所以有些中式咖喱菜，甚至會摻雜沙茶。   ↑ 青咖喱 → 日式咖喱豬扒飯   我要不一樣的咖喱 如今我們所理解的咖喱，以及“咖喱的味道”，其實是英國人定制、日本與東南亞各地再改良過的東西，是由姜黃、大蒜、洋蔥、辣椒、生姜、茴香、丁香、肉桂這些調料所組成的“某一類印度醬汁”。   而尋常印度老百姓廚房里，絕對不會有咖喱粉這玩意——印度人是現場自己調的，而且各家的咖喱，風味大大不同，絕對不會標準化，更不會有所謂純正的咖喱味。   這就像一個地道廚師的家里，絕對不會有雞精，他會用雞來吊湯或者用咸肉來增加鮮味；而在正宗的燒烤店里，他們都是自己做醬料來蘸東西，絕對不會去超市里買標準化生產的醬料。你的腦袋里有數不盡的創意來制作咖喱，請問，你會天天重復吃一種嗎？   這應該是目前超市里最多見的一種咖喱了（冰箱里還有半盒= =） 最后講個故事 去過印度的朋友告訴我，他在印度吃過的咖喱，沒有一次是重復的，常常同一個廚子，用同樣的材料，這次調出的醬和下次調出的醬味道都不一樣。   他說，他吃過最難忘的咖喱，是一種類似芥末和朝天椒結合體味道的東西，剛一進嘴巴，就感到舌尖上發麻，腦袋嗡的一下就炸開了，緊接著鼻涕眼淚都下來了，但這種味蕾刺激感一下子就消失了，馬上，胃里就有了抑制不了的食欲。這種咖喱，他很喜歡，每次造訪印度，他都會去這家店。但是，老板每次作出的咖喱都有細小的差距，有時候是芥末感強一點，有時候是朝天椒的感覺明顯一點。   店老板告訴他，咖喱是沒有固定食譜了，每一次嘗試和創造，都只能為下一次的創造提供大致的方向，而制作——   每次都是新的開始。 +10我喜歡

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