Sep 24, 2017

比羅馬更古老的文化都城

在保加利亞南部馬里查(Maritsa)河兩岸的上色雷斯 (Upper Thracian) 平原，有一個歷史比羅馬、雅典和君士坦丁堡還要久遠的城市─普羅夫迪夫（Plovdiv），它是古代色雷斯（Thrace，是東歐的歷史學和地理學上的概念。今天的色雷斯包括了保加利亞南部、希臘北部和土耳其的歐洲部分）地區最大和最重要的城市，現在則是保加利亞第二大城。

普羅夫迪夫是歐洲最古老的城市之一，其歷史可以追溯到西元前4千年。古代的色雷斯人，在Nebet、Taksim和Dzhambaz三座山之間的高地上建立了一個防禦聚落，並發展成色雷斯最大的城市。西元前342年，普羅夫迪夫被馬其頓的菲利普二世(Phillip II，亞歷山大大帝的父親)征服，他給了城市「菲利普波利斯」（Phillipopolis）這個名字。後來，色雷斯人重新奪回城市的權力，但經過西元1世紀的一系列戰役，於西元46年成為羅馬帝國的一部分，羅馬人稱之為「Trimontium」(三山之城)。

在羅馬帝國時期，普羅夫迪夫是一個重要的地區中心，城市蓬勃發展，修建了大規模的建築、公共設施和道路，是普羅夫迪夫在歷史上最為輝煌的時代。時至今日，仍可見到許多保存完好的鵝卵石街道、堡壘城牆、建築物、供水系統等羅馬時代的工藝及建築遺址。

4世紀末羅馬帝國各分東西後，普羅夫迪夫歸拜占庭統治。6世紀中葉，斯拉夫人移民到這個地區，他們把城鎮命名為Paldin。普羅夫迪夫在馬拉米爾（Malamir）大汗統治時期（西元831 - 836年）回歸保加利亞版圖。在之後的幾個世紀中，普羅夫迪夫在保加利亞與拜占庭之間幾度轉手易主，最後終於在1344年成為保加利亞國家的一部分。

1364年鄂圖曼帝國征服了保加利亞，為城市帶來新的發展方向，拜占庭建築被具有典型東方特色的新建築所取代，城市也更名為Filibe。在鄂圖曼統治期間，普羅夫迪夫是重要的貿易城市，也是工藝發達的地區，並且成為保加利亞民族運動在東魯米利亞(Eastern Rumelia)地區的中心。15世紀，「Plovdiv」這名字首度出現，源於該城的古代名稱「Pulpudeva」。

1878年俄羅斯戰勝了土耳其，解放了保加利亞，但此時的保加利亞只是一個弱小的公國，普羅夫迪夫成為鄂圖曼帝國轄下的自治區─東魯米利亞(Eastern Rumelia，位於巴爾幹山脈南部，是鄂圖曼帝國從1878至1885年的一個省份。)的首都，這7年當中持續大規模的建設。1885年，保加利亞在統一革命中兼併了東魯米利亞，但東魯米利亞的宗主國仍是鄂圖曼，直到1908年保加利亞成為完全獨立的王國為止。

歸屬保加利亞之後，普羅夫迪夫是一個大型的工商業中心，經濟上的重要性僅次於索非亞。曾舉辦過3次世界博覽會，每年並舉辦著名的普羅夫迪夫國際博覽會，還有戲劇、舞蹈和電影節等；而色雷斯、羅馬和拜占庭時期的眾多考古發現不僅回溯了輝煌的過去，而且成功地與城市的現代建築相結合，例如圓形劇場成功修復成為現代的表演場所；除此，這個城市有許多博物館、美術館和劇院等藝文設施。普羅夫迪夫除了是一個建築中心，也是一個重要的文化中心，對保加利亞的精神覺醒有著重大的貢獻。豐富的文化內涵與蓬勃的藝術活動，使得普羅夫迪夫被選為2019年的歐洲文化之都。

漫步古城 追尋普羅夫迪夫的舊時光

中午離開索菲亞（Sofia）之後一路往南，午後來到保加利亞的文化古都─普羅夫迪夫，直接到位於新城區的飯店辦理入住手續。

由飯店遠眺普羅夫迪夫舊城區

把握市區觀光之前的一些時間，步出飯店在附近逛逛。飯店後面就是馬里查河，有一座現代廊橋跨河連接舊城區，走上廊橋之前就可以看見芳草萋萋流水潺潺的馬里查河。廊橋裡面的通道兩旁是販賣服飾及日用雜貨的平價商店，適逢週日多數商店沒有營葉。9月下旬了，陽光依然熾熱，而舊市區遠比想像來得遙遠，於是又折回飯店。

馬里查(Maritsa)河

馬里查(Maritsa)河上的廊橋

廊橋內的商店

4點半鐘，遊覽車載著我們出發前往普羅夫迪夫的舊城區。樹葉褐紅的栗子樹沿著街道兩旁延燒，這是這趟旅行最具季節色彩、也最澎湃的街景記憶，即使在車上拍照不易且有玻璃反光，但我仍不放棄任何可以留住這片斑爛記憶的機會！

過去普羅夫迪夫有7座山丘，目前只剩6座，Markovo山已在19世紀初毀壞，變成了鵝卵石街道。色雷斯時代的堡壘遺址被保存在尼貝特山(Nebet Tepe)的山頂上。

普羅夫迪夫的老城區位於山丘之上，歷史上曾作為守衛用的城堡，集中了整座城市傳統建築的精華。幾千年來，許多民族聚居在此，留下他們的文化痕跡，也賦予這個城鎮不同的名字。在普羅夫迪夫古建築群保護區，大部分復興時期的美麗房屋都保存完好並得到恢復，至今仍被用作住宅建築，有些則改建成博物館和畫廊。在範圍不大的區域內，遊人可以漫步在不同的歷史時期，看到融入現代生活的古老建築，從保加利亞復興時期感受到城鎮的精神。

位於普羅夫迪夫的聖基里亞克東正教教堂（St. Kyriaki Orthodox church），始建於1578年，目前所見的樣貌是1831年由建築師Petra Petkov所建立的。

Hisar Kapia是普羅夫迪夫老城區的中世紀城門，也是城市最著名的地標之一。Hisar Kapia原是古羅馬普羅夫迪夫衛城的三個入口之一，11世紀時在原來的大門基址上修建了現在所見的城門。在鄂圖曼帝國統治時期，保加利亞民族復興式的房屋嵌入了大門周圍的舊石牆遺跡中。

古老的城門是通往時光隧道的起點

St. Constantine and Helena 教堂是普羅夫迪夫最古老的基督教堂之一，修建在加強的衛城城牆之上。原來的教堂建於西元337年，奉獻給君士坦丁大帝和他的母親Helena。多年來這座教堂屢遭毀壞和重建，目前所見是1832年在當地愛國人士的幫助下所修建。

街道轉角彈唱著傳統歌謠的老人，歌聲裡有溫度也有滄桑！

普羅夫迪夫擁有200多處考古遺址，其中30多個具有重要意義，包括古老的劇院、中世紀的城墻和塔樓、土耳其浴池和清真寺、保存完好的房屋、教堂和狹窄的街道等。羅馬時期比較有趣的地方有羅馬劇院、羅馬體育場和古代論壇（Ancient Forum）等。

古代羅馬劇場（Roman Theatre）位於Taksim和Dzhambaz兩山之間的低凹處。建於西元2世紀初圖拉真(Trajan)皇帝統治時期，是世界上保存最完好的古代劇場之一。

普羅夫迪夫考古博物館在1968至1979年進行的考古發掘中，發現了這座偉大的古羅馬露天劇場。可見的圓形劇場分為兩個區域，分別由14排大理石觀眾席位組成，這座古色古香的劇院曾經可容納5至7千名觀眾；舞台側面有一個兩層樓的演員化妝廳建築，建築結構中並發現有銘文和精美的雕像。羅馬劇場的大部分建築在4世紀末因火災或地震而被拆除，此後28排的劇場仍有20排被保留下來。今日的劇場已然全面毀壞，經過綜合考古研究後開始重建工程。

如今，羅馬劇場融入普羅夫迪夫的當代文化生活，表演和音樂會在此舉行，可容納約5百名觀眾。這是幾個世紀以來引領城市文化持續和歷史連貫最具代表性的紀念碑。只是，我們到訪這天夜間有表演活動，因而提早結束入場參觀時間，在不得其門而入的情況下，只能透過修建中的圍欄縫隙窺得部分面貌。

羅馬劇場入口

古代羅馬劇場（Roman Theatre）

完整的俯瞰圖轉載自網路

位於羅馬劇場附近的音樂和舞蹈藝術學院（The Academy of Music and Dance Arts）

保加利亞民族復興時期的建築巡禮

18至19世紀的保加利亞民族復興時期（Bulgarian National Revival Period，是保加利亞人民在鄂圖曼統治下的社會經濟發展和民族融合的時期。普遍以歷史書Istoriya Slavyanobolgarskaya開始撰寫的1762年為起點，持續到俄羅斯人自土耳其手中解放保加利亞的1878年止。），普羅夫迪夫是一個重要的經濟及文化中心。這裡是許多富有和受過教育的人們的家園，他們遊歷歐洲後帶回新的文化潮流，富有的商人藉由興建美輪美奐富麗堂皇的宅邸來展示他們的財富。與保加利亞復興初期小而實用的磚造房屋不同，後期的建築藝術發展更具想像力和前瞻性，著重於顯赫和細節的強調，房子講究對稱性，有橢圓形的大廳和四個角落的房間，並在上層增加了窗台和八卦房，除了美麗的建築風格，還有豪華的內部裝置，被稱為「普羅夫迪夫建築」。

然而，這些建於19世紀的老房子，因爲龐大的修復花費使它們衰落了很多年，無力撐持下很多宅邸在1970年代以後改作為博物館使用。這些以原來主人命名的宅邸，大多具有豐富多彩的外觀、時尚的圖案、沉重的木門、有趣的窗戶、栽滿鮮花的可愛花園和豪華的內飾，而門前通常會有一個標誌。

 Georgiadi博物館(House-museum Georgiadi)位於Hisar Kapia城門旁邊，是由羅多彼(Rhodopes)當地的大師Haji George於1848年所建造，是當時普羅夫迪夫廣泛流行的「對稱性建築」(symmetrical house)的最佳範例之一。目前用作民族解放博物館(The Museum of National Liberation)，展出鄂圖曼早期的作品，特別關注在民族復興的時代。

Kuyumdzhiev之家─普羅夫迪夫民俗博物館（Plovdiv Regional Ethnographic Museum）成立於1917年，於1938年遷移到普羅夫迪夫舊城區的Kuyumdzhiev House這座華麗的花園宅邸。這是保加利亞同類型的第二大博物館，豐富的展品描繪出保加利亞復興時期色雷斯、羅多彼和中巴爾幹山脈的傳統文化。館中保存完整的復興時期的歷史及文物，包括農業和畜牧業的永久性展覽，復興時期最具特色的羊毛製品、陶器、金屬製品及金匠藝術等傳統工藝製品。由於展品的真實、多樣及富於趣味，普羅夫迪夫民俗博物館遠遠勝過位於索菲亞的同質博物館。1995年被宣佈為文化地標。

Kuyumdzhiev之家經過裡外的徹底修復，已經恢復了它的富麗堂皇，庭園花木扶疏，如果不留意，會以為這只是一座富人的豪宅。作為博物館的同時，此地也會定期舉行音樂會。

Zlatyu Boyadjiev博物館，這座建築建成於1860年，最初是作為教會和民族獨立鬥爭的傑出人物Stoyan Chomakov博士的家園。後來費迪南（Ferdinand）王子購買了這座房子，並將它重新設計為他的普羅夫迪夫宮殿。1984年改建為博物館，永久展出普羅夫迪夫出生的保加利亞藝術家Zlatiju Boiadjiev（1903-1976）的76幅畫作。現在被指定為國家文化遺產。

Georgi Mavridi 之家─拉馬丁博物館（Lamartine House-Museum）建於1829年，三層樓的粉色建築向上漸層擴張，充滿層次感。法國的偉大詩人拉馬丁（Alphonse de Lamartine）於1838年旅行途經保加利亞，在Georgi Mavridi的房子裡僅僅盤桓了三天，便足以讓這個房子更常被冠上拉馬丁的名字，而不是真正的主人名字。今天，這個房子屬於保加利亞作家聯盟所有，作為博物館展出詩人拉馬丁的相冊、雕塑和他旅行保加利亞的路線地圖。

長長的石板街道綜橫交錯在老城區，前人的足跡俯拾皆是；兩旁延伸的美麗建築掩映在蒼翠蓊鬱的林蔭中，每一道門扉裡都收藏著滿滿的歲月故事；一種慵懶而古老的氛圍在空氣中瀰漫，依稀勾勒出昔日那個繁華城市的美麗風貌！

冠蓋滿京華，斯人獨憔悴！一勁優美的街道風景中，冷不防也會出現殘破荒廢的斷垣殘壁，頹唐滄桑得讓人怵目驚心！往日繁華已成煙雲，無力修復的舊日豪宅，彷彿是爲了述說歲月的荒涼而存在！

無花果樹下的晚餐

傍晚來到一家庭院深深的當地餐廳，走入大門立即被一幅大型壁畫所吸引，壁畫中描繪了普羅夫迪夫這座城市的悠遠歷史與不同時期的生活文化。

偌大的庭院中還有一口古井及數張桌椅，正好讓走得有點疲累的眾人稍事休息。待大家魚貫進去餐廳之後，我才開始拍攝庭院景致，觀景窗中但見一位服務生遠遠地站在角落，心裡嘀咕著怎不讓開讓我拍照呢？

當我滿意地放下相機時，這位服務生立即作出手勢準備帶我進入餐廳，原來他是在等我呢！服務生很有禮貌地在前引導，轉入室內後必須往下穿過一道狹窄陡峭的樓梯，他紳士地伸出手臂讓我挽著他，可能是我穿著長裙的緣故，感覺他是小心翼翼(深怕我摔倒)地服侍著我下樓梯，幾彎幾拐後方才來到樓下的後花園，無花果樹蔭下就是我們晚餐的地方。喜歡拍照的我老是落在人後，如果沒有這位服務生的帶領，說真的我是摸不到吃飯的地方的，頻頻向殷勤有禮而且Nice的他道謝！

浪漫悠閒的古城夜色

晚餐後漫步來到Dzhumayata廣場，暮色中樂聲飄揚人聲鼎沸，但見小型管樂團在一處地下廣場表演著爵士樂，前面的半圓形觀眾席坐滿觀賞的群眾，廣場上的人們則圍在護欄四周欣賞。原來這裡就是建於西元2世紀初哈德良(Hadrian)皇帝統治時期的巨型羅馬體育場(Roman Stadium)，體育場長約240公尺、寬約50公尺，大理石的觀眾席分成14排，由階梯過道橫穿至賽道，是古代舉辦運動賽事的場地，在當時可容納3萬名觀眾。4世紀時，這個地區被古老的水道所覆蓋。目前所見是從Dzhumayata廣場下面挖掘出來的部分遺跡，由於四周都是近代建物，古代體育場的恢弘氣勢，需要一點想像力去建構！

下圖轉載自網路

鄂圖曼帝國於1364年征服了普羅夫迪夫，拜占庭式的建築風格是由一種具有典型東方特色的全新建築風格所取代，位於羅馬體育場旁邊的Dzhumaya清真寺，就是見證歷史的伊斯蘭宗教建築。

夜晚的Dzhumayata廣場，環繞周圍的歷史建築在燈光輝映下燦爛輝煌，情調浪漫的樂聲陣陣傳來，蠱惑著人想隨之起舞，人們悠閒地徜徉其間，美好而歡樂的氣氛讓人不願移動腳步！領隊把團體分成跟隨他及自行回旅館兩部分，不用說我當然是屬於後者。目送他們離開，彷彿重獲自由般的輕鬆逍遙，恣意流連在燈火輝煌的廣場，徘徊在令人微醺的古城夜色中！

Knyaz Aleksandar大街是普羅夫迪夫的主要步行街，覆蓋在羅馬體育場上面。曾經宏偉的建築坐落在街道的末端，而在地面上，精美的巴洛克式建築在行人的上方聳立著。街道兩旁有各種商店、服裝店、餐廳和咖啡館，這裡是市區中最熱鬧的地方，四處可見當地人在街上散步。

在Dzhumayata廣場流連徘徊了好一陣子，也該回旅館休息了。沿著Knyaz Aleksandar大街一路漫步緩行，迴盪在廣場的浪漫樂聲漸行漸遠，喧鬧歡騰的夜晚漸漸歸於寂靜，街道上只剩下旅人窸窸窣窣的足音，最後終究散失在古城昏黃的街燈下！

感謝來訪！

祝福您～新春吉祥如意！

感謝～～～