前一日參訪完粉紅清真寺，最後一日的行程便安排了藍色清真寺。

其實這一天是返台的前一日，但因為次日的航班是早上8點15起飛，所以今天成為這一趟旅行在馬來西亞的最後一日。

藍色清真寺位於吉隆坡西邊約30km的莎阿南，在前往巴生港的路上。原本之前在考慮，是不是要前往肉骨茶發源地巴生嚐一嚐道地的肉骨茶，回程再前往SS2榴槤街(Durian SS2)來個榴槤吃到飽。

昨天跟中台灣姐弟討論後，肉骨茶和榴槤好像都不得台客們的歡心，他們建議了明記叉燒王這間餐廳，上網一查，離藍色清真寺不到10分鐘的車程。姐弟兩人還專程坐車去吃這間店叉燒，瞧他們講的眉飛色舞，就相信他們一回吧！

但前往藍色清真寺前最重要就是務必先確認其開放時間。

開放時間：

週一到週四：10:00～12:00、14:00～16:00

週五：不開放參觀

週六週日：10:00～12:00、14:00～16:00、17:00～18:30

從MOV旅館搭上Grab，印度裔的司機一路往西狂奔，30分鐘後，車子下了交流道，遠遠望見藍色清真寺的尖塔，車子一路緩駛，直抵清真寺的大門口，車資是搭乘以來最高的58令吉，折合新台幣約470元。

如果要利用大眾運輸系統從吉隆坡前往藍色清真寺，可以至KL Sentral 站搭KTM火車到Shah Alam(莎阿南)站後，再轉搭公車、計程車或Grab。

「藍色清真寺」的正式名稱為蘇丹．薩拉胡汀．阿布都．阿濟茲沙清真寺(Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah / Sultan Salahuddin Abdul Aziz Mosque)，是由已故的蘇丹．薩拉胡汀．阿布都．阿濟茲沙(Saltan Salahuddin Abdul Aziz)於1974年2月14日宣布莎阿南Shah Alam為雪蘭莪州的新首府時所下令建造的一所清真寺，於1982年動工，於1988年3月11日竣工。

因此也稱為「莎阿南清真寺」，俗稱「藍色清真寺」，是馬來西亞最大的清真寺，可容納24,000人聚禮，在東南亞僅次於印尼雅加達的伊斯蒂克拉爾清真寺Istiqlal Mosque。

藍色清真寺是由馬來西亞國家清真寺Masjid Negara的建築設計師Baharuddin Kassim操刀設計。藍色清真寺的其設計風格明顯參考了另一座有著「藍色清真寺」之稱，位於土耳其伊斯坦堡的蘇丹艾哈邁德清真寺Sultan Ahmed Mosque。建築設計融合了馬來人和現代主義風格，其藍色圓頂為全球宗教建築中最大的清真寺圓頂，直徑為51.2 m，高106.7 m。四個宣禮塔高為142.3 m，落成時為界上最高的宣禮塔。

後來在1993年8月，被摩洛哥卡薩布蘭卡Casablanca(達爾貝達)的哈桑二世清真寺Hassan II Mosque中210 m高的宣禮塔取代。現在是世界第二高的宣禮塔。

事不宜遲，速速進入參觀吧！

「藍色清真寺」最值得一提的是，管制較嚴格，須先登記姓名與國籍。管理人員會先請你稍候片刻，會有專人免費導覽，沿途介紹建築及穆斯林的禮儀和習俗。

當然在入口處也設有免費出借藍色長袍給不符合服裝規定的遊客，凡穿著短褲男生、無袖上衣、特殊圖案的衣服(有政治、宗教意涵)、太過暴露的穿著和所有女性都必須穿上藍色長袍才能夠進入參觀。女性必須要將帽子戴起，不可露出頭髮。

這一行人中除了我以外，還有兩位來自中國大陸，其餘全是日本人。負責導覽的大哥，不只會馬來語和英語，還會一些日語。

「藍色清真寺」每年來訪的外國觀光客約有一萬六千人，其中約九千人為日本人。

至於為何日本人特別鍾愛這座清真寺？！據說是日本的旅遊導覽書中有特別介紹「藍色清真寺」。也可能是馬來西亞觀光單位購買的廣告宣傳奏效。

一進入迴廊，”馬大哥”就介紹起牆上精美設計的藍色瓷磚，簡單的幾何圖案，卻燒製得非常不簡單，格外的豔麗迷人。

馬來和伊斯蘭風格元素都被納入建築物的裝飾之中，窗戶和牆壁上都可以找到以伊斯蘭特色設計的門窗。

在圓頂和部分牆壁的內部曲線上可以看到裝飾精美的的阿拉伯書法。書法作品由埃及書法家謝赫．阿卜杜勒．穆尼姆．穆罕默德．阿里．沙卡維Sheikh Abdel Moneim Mohamed Ali El Sharkawi製作執行。

中庭的天頂裝有藍色透明玻璃，陽光透過產生的”藍光”，更增添一份藍色的氛圍，有種詳和與寧靜的感覺。

望著這中庭天頂的設計讓人想到由日本知名建築家，普立茲克建築獎Pritzker Architecture Prize得主伊東豐雄Toyo Ito所設計的臺灣大學社會科學院圖書館。

往前進入祈禱大廳，高高的穹頂天花板以幾何圖形設計佈置，圓頂由鋁製成，外表覆蓋著搪瓷玻璃精製的三角形鋼板，底部飾有古蘭經的玫瑰環紋。

伊斯蘭信徒每日須行禮拜五次，晨禮、晌禮、晡禮、昏禮和宵禮。

祈禱大廳有兩層，舖有設計精巧的地毯，相同的這地毯上格紋和線條也是經過嚴格測量設計過，用以保持每位信徒的間隔及祈禱距離，好求畫面整齊劃一、井然有序的美觀。

祈禱大廳的上層供女性信眾使用。

二樓還設有畫廊，一樓設有行政辦公室、會議室、教室、圖書館、接待室和演講室。

祈禱大廳外的奉獻箱看起來如一件藝術精品。

”馬大哥”翻開一本阿拉伯文與日文並列的古蘭經，要我唸日文的部分，我這看起來像日本人的台灣人當然是唸不太出來啦！

他用英語一行一行的解說著。

拐個彎，來到舉行回教婚禮的場所。

”馬大哥”他要大家坐過去照相，來自中國大陸的那對情侶並沒有意願，只見這對日本姐妹花坐了上去。

參觀完後，女生順道歸還藍色長袍。

藍色清真寺後方為伊斯蘭藝術花園Garden of Islamic Arts，是以古蘭經天堂花園Jannah為靈感的園景公園(阿拉伯語：جنlandscapeة），佔地高達14公頃，內有九座藝術收藏館，包括書法、雕塑、繪畫、建築等各方面的伊斯蘭藝術。有時，還會舉辦相關的伊斯蘭表演活動。

我用Grab叫了台車，可過了15分鐘後，這車卻遲未出現，傳訊息給司機，他也未回覆。而我竟然找不到取消的方法！所幸藍色清真寺櫃台的一位帥哥熱心的對我伸出援手，不僅幫我操作取消，還用他的手機幫我叫了一台車。藍色清真寺的服務人員都非常親切，也樂於助人，令人有種難得的詳和感。

車子很快便來了！我向他連聲道謝，在正午時分上了車，離開這座美麗的清真寺。

兩天內接連造訪了粉紅清真寺和藍色清真寺，乘坐在車上時，心中想的不是建築之美，而是希望有一天台灣的政府能夠在東南亞移工(特別是來自印尼)多的區域，建幾座清真寺，規劃出有清真(حلال/Halal)認證的美食及商店街。參觀完宏偉的清真寺祈禱大廳後，我也可以理解許多東南亞移工會聚集在台北車站大廳的原因，除了交通便利，其內部的建築設計和具規模性的清真寺確有幾分相似。東南亞有著超過六億的人口，商機非常龐大，新南向政策不要淪為選舉宣傳的口號，真的有心要加強交流，在台灣本土就可以確實做起。