「阿爾巴尼亞」的「薩蘭達 (Sarande) 」和藍眼晴

     能和「薩蘭達」的藍眼晴相遇，實在是意外的福份。那迷樣的藍是那麼的深不可測，那眼晴裡汪汪不息的淚水，滋潤了枯乾的大地，提供了生命的力量。噢，作為短暫的時空過客，那巧妙的相遇，實在是難以忘懷的。

     說是意外的相遇，一點也不過份，「阿爾巴尼亞」的「薩蘭達」，在過去，她不曾被列入「荷美公司」，那為期十二天的「地中海之夢」行程停泊港口系列之中，即便明年的行程，她也不被列在裡面。

     這次得以能去「薩蘭達」，乃是由於郵輪公司因著「土耳其」發生短暫的軍事政變，為了遊客的安全而行的緊急措施。行前我們即收到通知，告知豫定的行程中，取消了停靠「土耳其」的Kusadasi港，而以「阿爾巴尼亞」的「薩蘭達」和「希臘」的「羅德斯 (Rhodes)」替代。以一換二，好像讓我們撿到了便宜。

     過去，「阿慶」對「阿爾巴尼亞」這個國家的印象並不很好，只知道在五零年代，中共還是一窮二白的時侯，束紧了百姓的肚皮而大力加以外援的「巴爾幹」半島窮國，然而，過沒多久，「霍查」的共產政府竟然和中共翻臉，雙方成了路人，直到新政府成立，兩國才恢復正常的關係。

     當年，「阿慶」沒有時間和興趣去瞭解那段歷史，只是在看過一些中共的戰機坦克在該國成了廢品的報導後，為大陸百姓的荷包感到心痛而已。今年，當知道郵輪會去「阿爾巴尼亞」之後，「阿慶亅才開始做些功課，嚐試著去瞭解這個國家。

     說起來，「阿爾巴尼亞」人和咱們華人一樣，也有着五千年的歷史，但卻有著完全不同的命運。

     很早很早以前，「阿爾巴尼亞」曾是希臘的殖民地，接着成了「羅馬共和國」的一部份。到了第四世紀末期，她先後被「東羅馬帝國」和「斯拉夫」人占領。1415年起，被「土耳其」「奥斯曼帝國」統治了將近五百年。

     百科全書上說，1912年，第一次「巴爾幹戰爭」結束後，在「奧匈帝國」的扶植下，「阿爾巴尼亞」正式宣布獨立。然而在两次的世界大戰中，它又先後被奥匈、義大利、法國、義大利、德國的軍隊所占領，直到1944年才獲得解放，並在1946年成立了「阿爾巴尼亞人民共和國」，由「霍查」的共產黨政府執政。

     1991年，結束了「霍查」的共產黨專政之後，變成了多黨制的玟府，更名為「阿爾巴尼亞共和國」。新政府開始了一連串的政治和經濟改革，2009年，她加入了「北約」，2014年，成了歐盟的候選國。

     面積只有台灣本島三分之二大小的「阿爾巴尼亞」，迄今仍是欧洲最貧窮的國家之一，全國約有一半的人口在並不肥沃的丘陵地上務農。極高的失業率下，造成了約五分之一的人口到國外謀生。

     在「阿慶」去過的國家中，或許是人種的關係吧，感覺上，年輕人中，「阿爾巴尼亞」的帥哥美女比較多。帥哥美女人人喜愛，有意思的是，台灣媒體常報導，在查穫的情色業工作者中，金髮女郎的多來自「阿爾巴尼亞」。所以，當這次到「薩蘭達」，在街頭上看到大幅的色情業廣告時，也就見怪不怪了。

     「薩蘭達」是「阿爾巴尼亞」南部，靠近希臘，的一座沿海小城，人口只有兩萬多。在過去，它是「阿爾巴尼亞」重要的港口和療養都市。到了二十世紀，共產專制消除後，觀光業迅速的發展，快速的超過原先的服務業和漁業，成了當地主要的產業。

     二次大戰時，「薩蘭達」被義大利軍隊佔領，作為進攻希臘的跳板。在那期間，「墨索里尼(Mussolini) 」以他長女的名字改「薩蘭達」為「依達港(Porto Edda) 」。

    「薩蘭達」獨特的地理位置和地中海氣候，加上每年至少有三百天以上的陽光日子，說它是塊觀光界的璞玉，當之無愧。

     相隔只有十多公里，渡輪只要四十多分鐘，居住在「科芙(Corfu) 」島上的希臘居民，由於消費價格的巨大差距，常來「薩蘭達」渡假和小住，這常態的渡假人流，給小城注入了活力。

     到「薩蘭達」觀光，除了小石子沙灘和沿着港灣的旅館和觀光街道外，那迷人的藍眼泉(Blue Eye Spring) 是遊客必到的景點。當然，愛文化遺產的遊客可以南行去「布特林特(Butrint) 」的國家古蹟公國，懷古一番。

     說是為了拓展觀光業，「薩蘭達」擴大了碼頭的建設，然而這新碼頭只能停靠小型的船隻，巨無霸般的郵輪只好下錨在港灣中，再以船上的救生艇載送遊客上岸。那天清晨，看到寧靜的海灣中，三四艘小艇忙碌地來回穿梭，送千人以上的遊客登岸時，心中想的卻是，如果「薩蘭達」能爭取到郵輪定期的到訪，對當地的經済發展，絕對會有正面貢獻。

     「阿爾巴尼亞」是歐洲少數有著自己貨幣的國家之一，或許「薩蘭達」是座觀光城市，歐元也通行無阻。我們上岸後，在碼頭雇了議價的計程車，直奔藍眼泉而去。在找車子時，感覺上，許多計程車的司機英語都不靈光，幸好在碼頭區有圖文並貿的行程介紹可以讓我們彼此指指點點，而且有英語流利的專業車輛安排人員在旁協助。

     藍眼泉在「薩蘭達」的東邊約二十二公里，說是很近，但由於路況不佳，車程要四十多分鐘。近藍眼泉園區，車子還要走一段土路，車子過後揚起的飛沙，讓路旁的樹叢都包上一層厚厚的沙土。途中，「阿慶」發現那被灰沙包裹的荊棘，竟然還能開出一批黃色的小花，不禁由衷地對生命的堅強，發出讚美和敬佩。

     看藍眼泉是要付費的，門票是每人五歐元。司機把費用收齊再交給路口的收費人員，沒有給收據，也不給門票或任何資訊，就讓車子開進去了。這種收費方式的確留給人們許多想像的空間。

     說是收費，但是園區好像沒人管理和維護。在無人指揮的狹窄土路上，一邊停滿了車子，另一邊留給行人和車子互相爭道。我們的車子擠不進去，司機只好誏我們用走的，走上十分鐘，往臉上一抺，已有一層的細沙。好在很快地在樹叢間看到深藍色的河水，將注意力改了方向。

     跟著人潮前行，逐漸靠近河邊，同行的朋友說，藍眼睛碧綠的流水和水塘，有著九寨溝的樣式，可是規模卻小多了。再沿著小河上行，五分鐘不到，到了源頭，那是小河水下的一個深不見底的洞穴。從河旁的坡地看它，彷彿感到大地有一棵藍色的眼晴正在注視著自己，真是奇妙的滋味。有些遊客穿上泳衣到小河戲水，幸好水是從深洞外流而不是往深洞裡流，否則藍眼晴要改名叫惡魔藍眼了，哈哈。

     當和藍眼晴對看的時候，「阿慶」感到這眼睛在不斷的流出傷心的淚水，而且淚水成河。流淚的藍眼好像在默默地哀歎著「阿爾巴尼亞」人在過去幾千年被異族統治的心酸，以及當今社會的貧窮。

     文獻上說，造成藍眼晴的水底洞穴，深度超過五十公尺，通過這洞穴流出的水量，每秒為一萬八千四百公升。流出的水成為那條二十五公里長，名叫Bistrice河的水源。這條河流在「薩蘭達」的南邊注入「愛奧尼亞(Ionian) 」海。卡斯特的地質結構在乾燥的荒野丘陵地面，能湧出大量的清水，並且造成一條河流，的確是一個大自然的地理奇觀。

     藍眼晴附近有一些餐館和紀念品店。郵輪上的資訊提到在「霍查」共產專政時期，這個景區只供黨政高幹休息渡假使用，普通人沒有接近她的機會。我們能看到她，的確是蒙了恩典。

     由於遊客太多，而且公共設施落後，我們並沒有在藍眼泉停留很久，在澳熱的氣溫下，寧可坐上冷氣不強的車子，龜速的開向景區出口。說是龜速，一點都不為過，司機說，若不是郵輪帶來那麼多人，這景點的交通情況不會是這麼糟的。

     回碼頭前，按照事先的約定，計程車載我們去城南的 Lekuresi城堡照些相。這十七世紀初建造的城堡比「薩蘭達」城高出一千八百英呎，視野極佳。在這個制高點，往北可以看大部份的「薩蘭達」城區和停在灣中的郵輪；往西則是看到希臘的「科芙」島；往南看到的是彎彎曲曲的海岸線、島嶼、和「布特林特」湖；往東看，則是一條縱谷和遠方的一座山脈，若仔細觀察，縱谷中往藍眼泉的小路，還是可以很清楚找出來的。

     今天的 Lekuresi城堡，除了外殼還在以外，城堡內的主建築已改成一家餐館，或許不是吃飯的時間，生意最好的竟然是啤酒和飲料的銷售。沿著城堡的賞景小徑轉了一圈，把美景一一收入相機，便心滿意足的回碼頭了。

     回到船上，迫不及待的洗頭沖澡，換上乾淨的衣服到餐廳，邊喝茶邊回顧相機中的相片，感恩今生有緣能和「薩蘭達」的藍眼睛對視。