離開波德戈里察我們向東南走來到阿爾巴尼亞。

阿爾巴尼亞在巴爾幹算很異類的國家，她不同於其他斯拉夫民族；

因保有古伊利里亞語，他們認為伊利里亞人才是自己的祖先。

 中世紀鄂圖曼土耳其統治巴爾幹時，大部份阿爾巴尼亞人，

放棄了上千年的基督信仰成為穆斯林，男子以傭兵的身份

隨土耳其軍隊作戰，因此在鄂圖曼帝國享有很高的政治地位。

  左上是蒙特內哥羅和阿爾巴尼亞邊界的三面旗幟

左是蒙特內哥羅國旗，中間是歐盟旗幟，右是阿爾巴尼亞國旗

 阿爾巴尼亞已准台灣旅客免簽入境，但入關時仍要看護照。

 阿爾巴尼亞國土狹長，面積2.87萬平方公里，約台灣的4/5，

我們沿著蒙阿邊境的斯庫台湖外緣南下，斯庫台是巴爾幹半島最大的湖泊。

山地和丘陵占阿爾巴尼亞國土3/4，山谷中密集著農莊。

共產時代阿爾巴尼亞先後和蘇聯、中共相好然後反目，

孤立、鎖國、神秘、貧窮、造成了她在國際社會的邊緣化。

阿國主要出口為原料及農產品，進口則為機械、礦產和紡織等，

主要貿易夥伴是義大利、希臘等歐盟國家。

 波德戈里察到地拉那約168公里，坐了四小時的車終於到了目的地。

 地拉那（Tirane）是阿爾巴尼亞國都，位於國土中央，海拔110公尺，

四周群山環抱，氣候溫暖潮濕。

1614年鄂圖曼領主蘇萊曼．帕夏（Süleyman. paşa）在此建城，

當初這裡只有清真寺、土耳其澡堂及麵包店等，後因位於商隊重要路線，

所以快速繁榮，1920年定為國都。1922--1939年是佐格王朝所在地。

 斯坎德培廣場是地拉那的中心地標

 維修整建中的廣場豎立著阿爾巴尼亞國旗，及一尊斯坎德培騎馬雕像。

斯坎德培 (Skënderbeu，1405－1468) 是阿爾巴尼亞民族英雄，

他出生於拜占庭帝國的貴族家庭，其父因反抗鄂圖曼失敗，把他送去作人質，

改信伊斯蘭教，並接受軍事訓練。 斯坎德培並不是他的本名，

而是他為鄂圖曼打了一連串勝仗後的封號（Arnavutlu İskender Bey），

意為「阿爾巴尼亞的亞歷山大老爺」。 斯坎德培身在曹營心在漢，

他始終沒有忘本，1443年他趁機起義，重新回歸基督信仰，

並用黑色的雙頭鷹作為自己的標誌，這個標誌後來演變為

今日阿爾巴尼亞的國旗。 由於斯坎德培的英勇領導，

阿爾巴尼亞維持了37年的獨立；直到他過世後，才再度被鄂圖曼征服；

當時部分阿爾巴尼亞人逃散到義大利南部，剩下的人被迫成為穆斯林，

到1912年阿爾巴尼亞獨立之前，再也沒有大規模反抗鄂圖曼帝國的軍事行動。

 斯坎德培廣場邊有一座古老美麗的清真寺（Et`hem Bey Mosque），

這是建城者蘇萊曼．帕夏的子孫於1794-1821年所建造的。裡面有

珍貴的濕壁畫，儘管在共黨執政的無神論時代，她也幸運的逃過劫難，

沒有被破壞。 清真寺旁有一座同期興建的30公尺高塔，塔上的時鐘是

一百多年後才加上去的。

當我和Juyue在清真寺前瀏覽時，一對阿爾巴尼亞小姊妹跑來和我們招呼，

11~12歲的姊姊很興奮的問我——妳是中國人嗎？…我正在學中文！

 我很友善的回說——我是中華民國的人，我來自台灣。

 二次大戰後阿爾巴尼亞由共黨專政，領導人恩維爾•霍查（Enver Hoxha）

先與史達林相好，得到許多經援。史達林死後，阿爾巴尼亞

不滿蘇聯的修正主義；1961霍查轉向中共，直到毛澤東過世、四人幫被捕，

中共採行資本主義、走向改革開放路線，阿爾巴尼亞又與中共決裂；

1978年中共停止對她所有的援助，阿爾巴尼亞就開始鎖國，不准外國人進入，

也禁止國民外出。 1989年東歐共黨政權相繼垮臺、尤其是羅馬尼亞

獨裁者的下場，讓阿爾巴尼亞意識到非改弦易轍不可，

1991年阿爾巴尼亞舉行首次民主選舉，歐洲最後一個共黨國家終於民主化。

鐘樓旁邊的工業貿易署大樓

地拉那的歌劇院由蘇聯初建，兩國決裂後由中共接手完成。

 到了地拉那一定要參觀國立歷史博物館（National Historical Museum），

從老祖先伊利里亞人開始介紹，直到20世紀90年代…還配合大地圖、

中世紀的器物、傳統服飾，起義反對鄂圖曼等文物；可惜裡面不能拍照，

沒有留下影像記錄！

建築會說話，歌劇院和歷史博物館都是共產時代蘇聯、中共幫忙完成的；

而斯坎德培廣場南的建築群則是列強佔領過的見證。

 1912年第一次巴爾幹戰爭後，阿爾巴尼亞宣佈獨立，但是國家依然動盪不安。

第一次世界大戰時阿國被奧匈帝國、義大利、法軍佔領。

第二次世界大戰中則被墨索里尼和德國侵佔。

燈火輝煌的政府機構

 寬廣的道路及行道樹

政府機構對面是一個大公園， 我們是星期三到訪，並不是什麼假日，

但公園裡卻聚滿了休閒的群眾，和蒙特內哥羅的景象完全不同。

 阿爾巴尼亞人口總數約360萬，人口密度125人/平方公里。（2011年資料）

 國都地拉那市人口約42萬人，人口密度10553人/平方公里；

比台北市還密集。

 這裡是台灣？阿爾巴尼亞首都地拉那有一個叫“台灣”的餐飲休閒中心！

 有人說——它類似台灣島嶼的形狀

也有人說——阿爾巴尼亞與中共相好時，許多中國人在此出沒，

年輕人討厭這些中國共產黨，就故意膩稱此地為Taiwan。

中共和阿爾巴尼亞在友好時彼此密切合作，1971年阿爾巴尼亞還在聯合國

提出——以中共取代我中華民國的議案，害我退出聯合國。

但1978年兩國交惡，也許Taiwan之名是在他們“切八段”後取的。

台灣中心是阿爾巴尼亞非常受歡迎的餐飲、娛樂和聚會場所

如領隊所說在地拉那你不會覺得阿爾巴尼亞貧窮，其實阿國的經濟並不好，

在歐洲她算後面的國家；1996~97年間因銀行危機帶給全國巨大的動盪，

近10年來，出國打拚的僑民約80萬人，僑匯收入對維持外匯平衡和

改善人民生活有著重要作用。

公園不遠處有一座圓頂的教堂，我想應該是東正教吧！

自從鄂圖曼入侵起，大多數阿爾巴尼亞人改信了回教，但共產黨統治時禁止

宗教活動，當時阿爾巴尼亞宣稱其為世界第一個，也是唯一的無神論國家。

如今宗教信仰自由，阿拉伯社會的慈善機構及宣教團體，來此興建了

許多清真寺並推廣伊斯蘭教育，但仍有很多人沒有特定的信仰。

聽導遊說他們是屬於開放式的回教國家，“伊斯蘭”只是信仰不是戒律，

齋戒期只有部分人會遵守。怪不得我好像沒看到包頭巾的婦女！

 斯坎德培廣場的夜景

圖左是我們住宿的地拉那國際飯店，中是歌劇院，右是鐘樓及清真寺。

建築頂上標著“ALBANIAN UNIVERSITY”，但一樓全是商店，

我和Juyue正在找校門時，三位大學生突然闖入我們的鏡頭。

 圖中的帥哥來自義大利

阿爾巴尼亞與義大利有很深的淵源，很多人都會說義大利語。

鄂圖曼統治時不少阿國人逃到義大利南部，兩次世界大戰義國軍隊長驅直入，

特別是1939年墨索里尼的入侵，讓阿爾巴尼亞很快滅亡，國王佐格一世

（Zogu I，1895-1961）流亡海外，直到今年他的遺骸才被接回國葬。

在外面繞了一圈，我們回到四星級飯店， 體貼的雙馬桶，我還是第一次看到。

（近日聽旅遊回來的Howard說，左上的馬桶是為不想洗澡的旅客預備的；

即使不洗澡小屁屁總要沖一下）

不知怎的我們的冷氣總覺得不涼，秋老虎發威的八月下旬，我終於知道

為什麼公園會有那麼多人，原來室內待不住，大家往戶外納涼！

清晨的地拉那不及夜晚來得熱鬧，已有車輛行駛，但路人不多，

聽領隊說地拉那的市長是一位藝術家，許多建築外牆有一些

當代藝術的彩繪及創作，這也算她的特色。

走一趟阿爾巴尼亞，停留的時間雖短，但對她終於有了初步的認識，

也許是民族性使然，如當地導遊所說——

自認有點懶，但很有耐心；大環境雖然不好，但人民都很樂觀。

阿國很晚才開放，很晚才走向民主，對宗教不熱衷。

歷史上她受鄂圖曼統治五百年，佐格一世時想靠義大利卻被併吞，

共產時代從蘇聯到中共，先密切合作，理念不合時又拆夥。

今天的阿爾巴尼亞以美國為最重要的盟友，美也提供許多經濟上的援助，

2012正逢阿爾巴尼亞建國百年，11月希拉蕊到地拉那訪問並發表演講， 

她說——美國支持阿爾巴尼亞加入歐盟，但期許阿國選舉活動公開化、

透明化，並加強法制建設。希拉蕊的到訪對阿爾巴尼亞來說意義重大。