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蠻荒與夢幻的阿拉斯加(五):藍格爾-聖伊來亞斯公園的開礦史
2016/01/01 05:45:28瀏覽1759|回應2|推薦165

 

上圖是從空中鳥瞰廢棄的肯尼寇特礦廠(Kennecott Mill Town),可以看出右下方的白色屋頂已殘破不堪。

下圖是我從廠房主樓往外拍攝的鏡頭,街道背後即魯特冰河(Root Glacier尾端的終磧石,朝右可看到山腳下有一縷白色即冰河。

 

 

 

文:陳華瑛   /   攝影:陳華瑛  劉匡華 

 

阿拉斯加有八座國家公園,其中只有兩個可由陸路通達。名氣響亮、遊客眾多的迪那利公園是其中一個,另一個就是藍格爾-聖伊來亞斯國家公園。前兩文提到後者廣袤蠻荒、冰嶽連綿(Wrangell-St. Elias National Park, Alaska),很難造訪 。你若想用開車方式進入公園,可從安克拉治走1號公路東行,經過格藍艾倫(Glennallen)小鎮後有兩條路可選。一條是繼續東行約120公里,再轉右走一條叫Nabesna Road的土石路南行進園。此土路70公里長,須跨越三條小溪,開四輪傳動的車「也許」還能應付,所以去的人不多。

大多數遊客則是在格藍艾倫後從1號公路轉4號南行,再轉10號東行至契提納(Chitina),開上100公里長的麥卡錫土石路(McCarthy Road)直達公園裡的麥卡錫小鎮。據說此土石路是沿著一條廢棄的鐵軌闢建的。讓人不免好奇這鐵軌是怎麼來的?為何又被廢棄了呢?這就牽涉到一段傳奇的開礦史。

阿拉斯加礦產豐富,它的淘金潮大家都耳熟能詳,傑克倫敦的小說「野性的呼喚」就是以此為背景(“The Call of the Wild ”by Jack London)。其實阿拉斯加有金礦的事原主權國俄人早知道。但是在此冰寒天地開礦著實不易,而且俄人怕一但開礦的消息走漏,會引發大批外國人湧入,反客為主(當時俄人對阿拉斯加的佔有似乎不覺得很理直氣壯?)。因此俄人專注簡單易行的皮毛交易,把海獺捕獵至瀕臨滅絕,快到無利可圖之境。據說這是俄國在1867年把阿拉斯加賣給美國的原因之一。

之後就陸陸續續有淘金客前來,到19世紀末甚至形成狂熱的淘金潮(網上有許多關於克朗代克淘金潮 / 育空淘金潮的資訊可供參考:Klondike Gold Rush/Yukon Gold Rush)。那當兒有人發現藍格爾山脈有大量銅礦(而非金礦),而且是純度很高的銅。

然而如何把銅礦從這天寒地凍的山巒縫卡裏運出來是個極大的挑戰。這兒叢山峻嶺,冰川延綿,大河滔滔,風雪漫漫且雪崩頻仍。以前有修建鐵路的企圖均告失敗。收購此銅礦主權的投資集團聘請工程師大麥克(Michael J “BigMike” Heney)主事 。大麥克名氣響噹噹,乃因1898年修建了從史凱威(淘金潮主要路線的入口港)通過白隘口後深入育空礦區的鐵路(Yukon and White Pass Railroad from Skagway)。

大麥克果不負眾望,設計從肯尼寇特銅礦廠至哥多華不凍港(威廉王子峽灣的東端Cordova--east end of Prince William Sound)之間的鐵道路線,總長196英里。鐵路從1907年開工,1911年竣工。四年裡耗費人工無數,搭建了129座橋樑, 共花了US$2300萬。如此大手筆在當時相當驚人。礦產開工後是24小時營運、終年不斷, 在最後歇業時共計生產了總值達 US$2億的銅礦,淨利約$1億 。此外那兒還挖出價值$4.5~9百萬的銀礦,所以這不是金礦的投資報酬也相當可觀。

投資集團在肯尼寇特礦廠周圍打造了一個公司小鎮(請參考文首圖片),什麼工人宿舍、休閒娛樂室、學校診所、各色商店等一應俱全,就是沒有酒吧之類的聲色犬馬場所,因管理階層認為工人飲酒作樂會影響工作效率。結果這兒的工資雖然比較高,但工作環境嚴酷,生活單調,很難留住工人。此時有人看到商機,在8公里之外的一處私人土地上建了個叫麥卡錫(McCarthy)的小鎮,專門供應醇酒美色,有工人拿了工資就跑來飲酒作樂,花光了錢,不得不再回到礦廠繼續工作賺錢,似乎也間接幫礦廠維繫了一些工人。

這條鐵路的維護成本很高,約需五、六百人終年不斷地修整,跟礦廠消耗的人力相當。銅礦挖至1938年時接近耗絕,那時銅價持續下跌,而礦工又運釀罷工,公司乃突然決定在11月10日關閉,當日開出最後一班車。除了撤出所有的工作人員外,只有兩臺大型柴油引擎被運走,所有其他的設備原封不動的留著,變成人去樓「不」空。這戲劇性的句點讓肯尼寇特與麥卡錫兩鎮從原來人聲鼎沸的街市,數小時之內淪為空蕩蕩的空城鬼域,可以想像當時那氣份是多麼倉惶詭譎。兩排廠房樓宇一夕之間成了棄兒,被丟在此荒山野地裡獨自面對風吹雨打霜蝕雪凍,這一晃就是二三十年。

六0年代部份鐵路的路基被改造成一條土石公路,建立了現在的麥卡錫公路。然而棄兒的命運更趨坎坷多舛, 因心懷不軌人沿著公路來此拆除門窗或捎走工具建材等 。直至1980年這片大地成立了藍格爾-聖伊來亞斯國家公園,這類破壞才停止。聯邦政府開始有計畫地整修廠房保存設施, 讓來訪的遊客有機會瞻仰此一歷史遺跡,憑弔緬懷這一段開礦傳奇。

 

 

這座廠房的主樓有14層樓高, 簇擁在金秋裡氣勢不凡,與身後的巍峨高山互相輝映。它的正面則可眺望魯特冰河( 請參考文首第二圖)。

 

上面那輛四輪機車是行在雪地或爛泥地的主要交通工具,因為夠窄,也可以在行人橋通行。上圖左側樓房的後面即為魯特冰河(未能入鏡)。

 

正面仰視這14層樓高的主樓,只見它雖面露滄桑,仍是一派堅固結實的架勢。可想像它年輕時會是怎樣地威風八面、氣宇非凡?能在這麼一個冰河遍佈的深山裡憑空進行此一巨大工程,建立當時世界最大的銅礦生產地,並在百年之後仍然屹立未倒,可說完全展現出人類的視野、決心與毅力,讓你不由不驚嘆佩服。

 

我們參加了有執照導遊的半日遊,方可進廠一窺內部。

 

內部遍佈各式重型機械,有看沒懂。

 

這是卡在附近半山腰上的一處廢棄的礦地,殘破不堪,是我們搭小飛機進園時在空中拍到的。聽說想登山來此一探都困難無比,因山道筆直陡峭。好像當時礦工都是拉著纜線流籠來上工,因此一上山就要待好一陣子,吃住都在開礦點,否則天天長途+長時拉流籠上下班哪兒吃得消?

 

 

肯尼寇特工廠鎮的一側有兩家旅遊公司,以及一家叫Kennicott Glacier Lodge的旅館(上圖)。房價不菲,房間有附衛浴的,也有沒附的(也就是須使用位在走廊的公用衛浴),其網站為: http://www.kennicottlodge.com/rooms-rates/overview
你如果選擇在此投宿,必須聯絡旅館派車到麥卡錫來接你。因為不論你是搭機或開車過來,終點都是麥卡錫小鎮。從麥卡錫到肯尼寇特是8公里的破爛土石路。但住肯尼寇特的好處是冰河健行或大多數登山道都從此地出發(下圖)。你不必天天巴巴地從麥卡錫搭接駁車過來。

 

 

上圖是從肯尼寇特街面照到的魯特冰河的終磧石,兩側金秋濃妝豔抹。

 

 

那日我們在冰河健行後,導遊把大夥兒從肯尼寇特送回麥卡錫河行人橋,我們要求提早下車逛逛麥卡錫鎮中心,看到這座玲瓏的教堂(上圖)。這個鎮很小, 好像有一家旅舍,也不便宜,而且都是要使用公用衛浴設施的,其網址為:
http://www.mccarthylodge.com/

 

 

 

我們貪戀秋色,邊走邊拍照,還以為上圖的橋就是我們早上跨過來的行人橋,可走過去怎的景色很陌生?半晌才領悟這兒的橋不只一座。趕緊回頭再走了一陣子,才看到我們該走的橋(即下圖的Kennicott River Footbridge )。此橋有點文章,會讓初來乍到的人糊塗,所以我想花些工夫解釋一下。

 

 

此橋跨越肯尼寇特河,上圖遠處那頭是橋的西端,也就是麥卡錫土石路的終點。由於此橋不能通車,你若自己開車過來,而打尖處在肯尼寇特,或是麥卡錫鎮中心的話,你必須把車子停在橋邊(西端:好像就是對岸那幾輛白色車子的所在),拖著行李走到這頭(也就是橋的東端),再搭旅館派來的接駁車。此時最好只帶個航空公司規定的隨身包那種尺寸的,把不重要的大箱子留在車上比較省事。

然而你泊車後若只是想過橋來玩玩,當日回頭並不在此留宿的話,可過橋至東端搭接駁巴士去麥卡錫鎮中心,或是肯尼寇特礦廠鎮,一趟US$5。在旅遊季每半小時有一班。此巴士是小飛機公司經營的,他們的小機場就在麥卡錫鎮中心附近。

 

我們在過橋前花了點時間流連徘徊, 因夕陽下極目金染群山與河畔,讓你有置身桃花源的錯覺。

 

 

 

現在要談談我們為何要過橋了?因為我們落腳的旅舍在橋的西側,即麥卡錫土石路的終點附近。所以你若選擇開車過來,並在我們落腳的旅舍打尖的話,可以開車直達旅舍門口,不必拖行李。

前日我們搭機來時我毫無概念,不知道旅舍的地址雖然說是在麥卡錫,卻跟鎮中心與機場之間隔著肯尼寇特河。後兩者在橋的東側,而旅舍在橋的西側。因此我一下飛機就懵了。幸好飛機公司有接駁車,司機熟門熟路,送大夥兒到橋(東)端後,說拖行李過橋後再走三、四分鐘的土路(麥卡錫公路)就會到旅舍的路口(下圖)。還好搭小飛機時因空間有限,我們攜帶的行李都很精簡。旅舍主人見到大夥兒踢踢拖拖地來到,說若事先跟他講的話,他就會開小卡車去橋頭接人。可我之前哪知道麥卡錫鎮還會被大河分成兩邊呢?好在旅舍不遠,拖著小行李走幾分鐘也不礙事。

 

 

 

次日我特地探探這大名鼎鼎的麥卡錫土石路。上圖是望向來路,路旁風景美得冒泡,果然名不虛傳。下圖就是快到終點時的路牌,遠方盡頭即肯尼寇特河行人橋。我們的旅舍則在橋之前不遠的左側。

 

細看地面可見坑坑疤疤的。聽說若是下幾天雨,那就更慘不忍睹了。

 

 

上圖即我們落腳的旅舍,叫Kennicott River Lodge。這家因離鎮中心遠些(我事後才領悟到),房價特便宜。樓上是整個一大間,只要$120, 有大片玻璃窗朝著後面的肯尼寇特冰河,下圖即從陽台望出的黃昏之景,那壯闊美色是上述兩家昂貴旅舍所沒有的。樓下左側另有一個沒窗的兩人小房間,要$80。中間夾著一間公用浴室,右側則是一個大廚房,鍋碗瓢盆全有,所以你可以帶些食材自煮,不必去吃餐館那腥膩又索價不低的牛排大餐。這兒還有幾間無衛浴的小木屋也不貴。該旅舍網址為:
http://www.kennicottriverlodge.com/

 

 

藍格爾-聖伊來亞斯公園的旅遊季很短,計畫來訪的人在時間上的安排要特別留意。據我所知肯尼寇特在勞工節後的那個週日下午就會關「鎮」(2015年則是9月13日) 。鎮上的兩家旅遊公司、旅館和接駁車全部停業(我猜麥卡錫的小飛機也會停飛)。所有的工作人員當日大撤離。屆時這個廢棄的礦廠鎮又會變成孤魂野鬼之域,一直到明春才再復活。今年我們誤打誤撞地在勞工節次日進園,正好避開人潮,又碰到金秋鼎盛,還趕在旅遊業結束前三天離開,簡直是鬼使神差的。

 

一年容易又新春,倏忽2015年也成了歷史。欣逢元旦,在此祝福親朋格友在2016年有很多出門走動的機會。旅遊無論遠近長短,只要盡量嚐試以健行方式來接近大自然,肯定會讓你心情更舒暢、身體更健朗。

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( 休閒生活旅人手札 )
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天涯孤鴻 (亮眼)
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行旅
2016/01/16 23:37

您不斷實踐行萬里路的夢想

令人欽佩羨慕

Chen Mimi(hwayu) 於 2016-01-17 23:39 回覆:
年輕時就很對外面世界很好奇。現在雖別無成就,倒是有機緣各處走走,對此心中是無限感恩。

雲大少爺
等級:8
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超棒的!
2016/01/07 23:47

阿拉斯加的秋景太迷人