源光庵頓悟之窗

來京都多日，最該看、想看的都看了，其實有點疲乏，忽然想往人少不易去的洛北源光庵走走。果不其然，我竟是人煙罕至的源光庵第一個客人，搶得頭香。難得覓得片刻安靜，我趁人還不多時，偷偷打坐一刻鐘。

源光庵原是臨濟宗大德寺「徹翁義亨」隱居之所，於西元1346年建立，之後又改為曹洞宗寺院。接在我之後的客人是來自大阪的英文老師麗子，我們閒聊看到源光庵最著名、四角形的迷惘之窗(「迷いの窓」)及圓形的頓悟之窗(「悟りの窓」)的心情。用英文解䆁起迷惘及明心見性，真是個有趣的過程。看著陽光逐步照在迷惘之窗外樹葉上，就好像無明被一層層撥開，清淨心慢慢顯現，如我能像這般“漸悟”，就已是今生的福報，可以滿足了，何況明心見性。

說著說著麗子又發現寶，原來是另一著名景觀「桃山血天井」。西元1600年、關原大戰前夕，負責留守京都「伏見桃山城」的德川家康手下東軍大將，受到西軍石田三成的包圍，寡不擊眾，以鳥居元忠為首的德川家武士們集體切腹自殺、血水流入地板。當時踩過血水留下的血腳印，變成歷史印記，桃山城的樑柱後來被源光庵挪用，地板變成天花板，血腳印卻仍在，化做永難磨滅的忠魂象徵。

原來京都的故事無所不在，留人無限追思。

 嵐山之美不厭倦  

在源光庵一待就是一個上午，再繞到旁邊的常照寺，拍了大門到此一遊後，臨時起義我想再去一次嵐山。這次是搭巴士去，為的是要吃午餐，尤其是大陸人開的那家三忠豆腐，好吃又便宜，讓我想念，順便想再吃碗抹茶冰(280圓)消暑。嵐山總是人山人海，對我來說卻是物美價廉的觀光區，可為下午的苦行儲備能量作準備！ 
　　  
原本計劃搭巴士到最後一個想去的地方－苔寺，但看到路標指示走東海自然步道2.3K即可到，於是決定步行。終於有機會轉開mp3，走上一條並"不自然"的馬路(疑似走錯?)，途經祭拜釀酒神的松尾大社、鈴虫寺，最後終於到苔寺。豈料守衛說，沒有在七天前申請，不得入內，哇咧！這分明是此行中最悲慘之事。只怪自己功課做得不夠，不得已要與這世界文化遺產擦身而過。  

「西芳寺」又稱「苔寺」，寺外庭園布滿苔蘚，苔蘚經過雨水洗禮後，放出濕潤的微光，綠意盎然，美而動人。此寺另一特色，是參訪者須先預約及抄寫《心經》一卷，方能有緣進入。

進不了苔寺，只好打道回府。我在回程公車上，巧遇一對台灣來的老夫婦。這對親切的夫婦是跟著事業有成的兒子媳婦一起來京都玩，老先生因會講日文，不甘於被安排，於是權當起導遊，帶著老婆趴趴走，勇闖京都。如此恩愛的夫唱婦隨，令人十分欣羨，但願我也能遇見這樣的伴侶。

京都的終點落在平安神宮，也象徵一路平安。眾生皆平安。

 美到無人味的平安神宮

平安神宮是1895年為了紀念［平安建都1100年］所創建的，想想日本人在慶祝平安神宮的當時，中國卻剛與日本在甲午戰爭中慘敗，國家正陷入一片愁雲慘霧之中，歷史真的很殘酷。

平安神宮大部分的建築都是以5:8的比例，力求重現平安都城的風貌。神宮雍容又壯麗，那仿如白雪覆蓋的廣闊白細砂，輝映華麗朱紅的殿宇，敦厚又大氣。直覺地發現平安神宮是屬於天生麗質型，容易拍得很美，但就是少了些什麼?

原來是平安神宮少了人味，這座神宮沒人住過，沒有歷史在此上演過。充其量，它只是一個有紀念性，完成度很高又華麗的大模型。若要扯上歷史，唯一可以說的是，平安神宮祭祀了兩位天皇，一位是把都城由奈良遷至京都的首位天皇~桓武天皇，以及京都最後一位天皇~孝明天皇。他們兩人一始一終讓京都的燦爛光華，在歷史的舞台上完成美麗的轉身。

神宮內尚有一項驕傲，是花費20年精心打造的池泉迴遊式庭園傑作 --「神苑」，作者為園藝師小川治兵衛，他讓神苑生機勃勃，四季都可賞花。每年10月22日，還有一場不朽的祭典［時代祭］，以2千名身穿日本首都時期--京都各時代服裝的遊行隊伍，從京都御所一路走到平安神宮，被譽為京都三大祭之一，與祇園祭、葵祭並稱。

縱然不對神宮特別眷戀，但以不同角度去讚賞並留住她的美，或許就是與平安神宮相處的模式。  

 先斗町的美味料理

在京都旅行的最後一夜，該把握的食記到何處? 這回的晚餐是昨日的室友Eric所推薦的六傳屋，在先斗町的小巷中。

先斗町介於四條通和三條通之間，在鴨川西邊的一條窄巷中，是傳統的夜生活地區。這裡一向被我視為昂貴一街，敬而遠之，但為了要找到傳說中的六傳屋，我才有機會真正走進來。其實先斗町並沒有想像中那麼高不可攀，這巷弄裡雖有最高檔的店，也有較庶民的飲食，來到這家頻頻見報被推薦的六傳屋，我點了白味噌擔擔麵（８８０圓)，外加小菜：軟Q到爆的牛筋(２００圓)，及讓我困惑許久的湯葉(２５０圓)，當然它濃稠獨特的湯頭更是令人驚艷，饕客絡繹不絕！

對於好吃的料理發出大大的吸允聲，是對廚師的讚美。在熱騰騰的白麵前，隔壁桌的在地上班族一面汗流浹背，一面發出讚嘆的聲響，頻頻對我示意歐依細? 美食面前早已沒有國界。我扼腕怎麼沒有早點知道這家店呢?