騎單車, 感受京都的脈搏

用雙腳去行踏，是深入感受一個城市的好方式，但是這樣很累，所以我這一天選擇更快速的方法，租單車，要把京都繞一圈。在東本願寺斜對面有一家單車出租店，老闆說租一天900日圓，晚上7PM要歸還，租兩天1500。為了可以不必匆匆忙忙還車，我當然選擇較划算的二日方案，之後我還有兩天的一日巴士券可以用，單車就先用在景點比較分散的郊區，首先我就要到最經典的金閣寺去。

騎單車上路，我想像自己化身為超急快遞，一切都自己掌控的滋味，真的超威。京都是個古城，但市區進化的極度完美，在現代化棋盤式的乾淨的街道中騎車，也是一種享受。京都的汽機車一到紅綠燈街口就必然要熄火，所以沒有怠速所造成的噪音與空氣汙染，京都人守交通規則更不在話下了。

想念起昨日便利商店賣的炸雞，我一路注意便利商店，卻只找到7-11。買了裡面賣的炸物，差強人意，可我也只當是充饑而已，就不挑剔了。依著地圖騎了一個多小時，我看到也有一些外國人騎著單車而來，直覺告訴我金閣寺就在不遠處了，果真轉個路口，經過辛苦踩著最後衝刺的爬坡路段，終於來到幾間民居門口，巧妙地停好車，就走向大門去。

將軍的永恆榮耀

金閣寺真正的名稱是鹿苑寺，起初我還懷疑自己是不是走錯了。一進門就看到最美的那棟建築物，無法形容第一眼看到金閣寺的印象，就是覺得她美得不像話，已經是極致了吧。難怪有人害怕- 這最美的霎那無法永恆，所以放一把火要把它燒了。1950年，一名年輕僧侶因愛上金閣寺的美而放火，後來作家三島由紀夫還依據這個故事，寫下了知名的小說，就叫做金閣寺。現在的金閣寺想必是重建的，資料上說此寺院1955年重建，1987年政府斥資7億，用20萬張金箔紙貼在其上，如今她是日本最重要的世界文化遺產。

我在人山人海的金閣寺待了許久，因為要卡位拍照真的不容易。拍金閣寺最美的角度是一進門的那個斜角，那裡可容下完整的建築主體與倒影，石松與枯樹，隨便拍都美。在這裡我遇到一起住客棧的法國帥哥麥克，麥克會說中文，昨天還與住宿的台灣女孩聊天，他之前曾在大陸工作，所以說中文頗為流利。我請麥克幫我拍照，他發揮了法國人獨特的美學構圖，一直拿我當實驗品，左拍右拍，都不覺厭，倒是我擔心害旁人一直等，臉都笑得不自然了。

金碧輝煌的金閣寺建立在北山時期(1397年)，原為足利義滿的別墅，稱為北山殿，依其遺言改成禪宗寺院，以法號「鹿苑」為名。這寺院反映了當時的太平盛世，更重要是彰顯足利將軍一生的榮耀。建築1樓是平安時期建築風格，天然的木柱和白石膏牆與鍍金的上層形成對比。釋迦牟尼和足利的雕像就儲存在這層。2樓是武家風格，裡面是觀音坐像，旁有四天王雕像，這層的外壁鍍金；3樓和頂樓以中國禪堂為建造風格，裡外都鍍金，屋頂還有一隻金銅合金的鳳凰。在鏡湖池中倒映出華麗身影。

金閣寺太美了，以致於寺內的其他庭園造景都相形失色，沒人有興趣多留意。許多人晃個30分鐘就草草結束，我卻待了兩小時也不嫌多。

大德寺品庭園

在金閣寺擠怕了，渴望找到一處清靜，以一休和尚為名的大德寺，或許可以給我一個禪意的空間。可是先讓我找到的卻是今宮神社，她立於路口的大鳥居太醒目了，所以不注意也難。今宮神社不算大，也沒啥人來，據說她是消災祛病的神社，在平安時期為了鎮住流行病所創建，境内有奉祀素戔鳴尊的［疫神社］。但她最有名的是附近的百年老店 ~ 一文字屋和助販售的あぶり餅(烤麻糬)，可惜我到的時候正歇業，於是無緣嚐到。

後來順著道路下坡隨意騎，我發現有一大片黃色的圍牆，還有一整面從牆內穿出的竹林。那懾人的氣勢和空靈感，猶如裡面住著一群仙人一般。我隨便繞，發現此區寺院很多，但多是大門深鎖的，掛上［拝観謝絶］字樣。我幾乎已迷亂在一區區的塔頭別院間。最後停在一座大門敞開的寺院前，這座寺院稱為大德寺瑞峰院。
 
我這才知道原來大德寺並不是一家寺院，而是一個大寺院群，內有二十一座塔頭別院，感覺像是寺廟的博覽會一樣。日常開放予公眾參觀的，只有大仙院、龍源院、高桐院及瑞峰院四家，其餘均是僧人清修之處。是以遊人走在大德寺中，常有不得其門而入的情況，甚有尋幽探秘的感覺。我這趟是莫名其妙闖入瑞峰院。

走進瑞峰院先要換穿室內拖鞋，然後經過一個小房間，再出去就是安靜的庭園。這裡有著名現代造庭師重森三玲的作品，中間為茶庭，圍繞茶庭兩側各為「獨坐庭」、「閒眠庭」。順著茶庭的周圍走道走，每轉一個角落，就有不同景緻呈現，有種開門見山的美感。由於建院的大名大友宗麟是位天主教徒，重森先生便於閒眠庭中以七塊石頭組成十字架，成為著名的「十字架之庭」。不過，要參透這十字架的所在，可能要費一點功夫，再次證明我沒有慧根。但是這裡太適合安靜打坐了，廣告商要拍冷氣廣告，這裡也很有說服力啊! 枯山水的庭園造景，虛實真假，如夢幻泡影，空有無常，讓人彷彿置身太虛幻境。這裡又讓我待了兩個小時。

說起日本臨濟宗佛教共有十四個門派，大德寺所屬的大德寺派也為其一。規模巨大的臨濟宗大德寺，於室町幕府初期開基，一代名僧一休宗純(就是卡通片中的「一休和尚」)，原名千菊丸，曾在大德寺擔任住持。他身為後水尾天皇之子，但從未得到皇子的待遇。自小被安排於安國寺居住，精通漢詩、和歌，後師從大德寺高僧華叟，並被指為傳人。華叟圓寂後，一休不齒僧侶與權貴勾結，離開大德寺。他自號狂雲子，以離經叛道著稱，不但飲酒吃肉毫不忌諱，晚年又與盲女相戀，為戀情寫下不少詩歌。

大德寺與茶道的淵源也很深，是由一休的徒弟村田珠光開始。此前，日本貴族已有多年享用茶的歷史，室町年代早期，貴族之間盛行「鬥茶」，並以使用華貴的茶具為榮，民間亦盛行大型茶會。珠光得一休啟發後，把禪意融入品茶之中，創立「茶禪一味」的侘茶，以草庵為茶室，用普通器具品茗，反而是主客間的互動、品茶時的自我修為更顯重要。珠光的弟子武野紹鷗不但完善了師傅的改革，更進一步把和歌融合茶道。後來，他把心得授徒千利休，成就一代傳奇。

千利休，本名千宗易，出生於商人世家，自小喜愛茶道，到紹鷗去世之時已頗有名氣，為織田信長的茶會擔任茶頭（茶會主持）。織田信長於本能寺之變身故後，千宗易轉事豐臣秀吉，秀吉被天皇委任為「關白」所舉行的茶會，便由千宗易主持，並因而為他贏來天皇御賜「利休」一名。兩年後，秀吉為籠絡人心舉行著名的「北野大茶會」，民眾只需自攜茶具，便可享用秀吉親點的茶，吸引數以千百計民眾，熱鬧非凡，而利休的名聲亦因而更上一層樓。

利休與秀吉合作的十年間，完成茶道變革。他進一步把茶室面積縮小，裝飾清簡，主客在狹小空間內促膝而坐，對方的表情動作都可一一細閱，以達致「心心相映」的境界。可惜的是，秀吉喜好奢華，與利休漸生嫌隙。利休捐款予大德寺重建山門金毛閣，僧人為表感激，把利休的雕像置於2樓門上。秀吉得知後大怒，抹黑說日後天皇與將軍都要從利休胯下走過，是為大不敬，因而賜死利休，結束一代茶聖的傳奇。 

五百年的體貼學

究極京都一書 : 一杯不起眼的茶湯，影響力超乎想像。 日本當代建築大師安藤忠雄，向來以清水混凝土作品聞名，其餘白、清寂的風格，就來自日本傳統的茶道美學。 不僅如此，日本上上下下，舉凡飲食、居住、陶器、繪畫、花藝等，最重要的根基，在於茶道精神。茶道，是日本審美信仰的來源。沒有茶道，就沒有今日優雅品味、極簡設計的日本。 

正統的日本茶道規矩繁複，要帶扇子、得自備懷紙和叉子、茶碗得轉來轉去等，不懂日本文化的人總是霧裡看花：為什麼喝杯茶，要有這麼多規範和講究？箇中道理，其實就只是一顆好好款待客人的心。

日文「一期一會」，原意指一生只有一次相遇的機會，後被引申為把每次的相遇都視為人生中唯一一次。這當中透露出茶道背後的精神和邏輯，因為僅只一次，所以格外珍惜。 

直到現在，茶會正式開始之前，亭主不但要為庭院中的樹木澆水，以顯鮮綠，客人還沒到以前，還要用布擦樹！因為剛才流落樹梢的水滴，很可能會弄濕客人穿來參加茶會的襪子。

五百年來，種種為客人考量的入微思慮，在茶道一一被記載下來，成為複雜深奧的學問，也衍生到日式服務的其他領域，如日式旅館的服務之道。無論你喝不喝茶，這種為人著想的學問，都非常值得了解。  茶聖千利休五百年前訂下的「利休七則」，可說是茶道中最具體、最有代表性，也最細緻的生活處世態度。

懺悔拔過的釘拔地藏

屬於京都特有的，還有一種是沉靜的力量。 順著四季的變遷，在日式景觀庭園裡訴說著寧靜而深遠的意象。 就像是時間的線條，亙古至今堆疊著人文與景物的故事。 靜下心，才能真正領悟古都所含蓄表現的層次。京都的故事隨手捻來都是盪氣迴腸的，一不小心就踢到一塊古蹟與招牌。想著想著，我又掬起另一則驚嘆號了。釘拔地藏庵是名不見經傳的小寺，但我也很喜歡。這座寺院非常親民，不收門票。

釘拔地藏正式的名稱是石像寺，是弘法大師在西元819年創建，她也有美麗的傳說。

在西元1556年左右，當時京都有一位商人叫紀之國屋道林，他將這尊地藏供奉在家裡，在他四十歲這年（西元1156年），他突然雙手發痛且無藥可醫；有一晚，他夢到地藏菩薩對他說，這個疼痛是因為前世他怨恨別人，造了假人偶，在別人手上釘上八寸釘子，現在這個罪業反報到自己身上。地藏菩薩奉勸商人虔誠向佛，並為之除去因果報應；醒來後，商人的手不痛了，他趕忙向地藏尊謝恩，卻發現──在石像前面，竟不可思議地出現了兩根染紅的八寸釘子。大商人為了報恩，在此參拜一百日，從此苦拔地藏就漸漸因為這傳說變成釘拔地藏。為祈願減除病痛的寺廟。

把釘子和拔釘器具掛在板子上奉納，這應是全世界寺廟中，最奇特的祈願景像了吧。我也在此採集朱印，院方還在毛筆字旁描上釘子的形狀，很應景。

釘拔地藏還有個獨特的參拜方式。參拜人需從木箱內，拿出跟自己年齡一樣數量的竹棒後，每繞行一圈就將一根竹棒放回箱內。我算一算，我要拿很多很多根木棒，繞很多很多圈呀，我真是造業不淺。這釘拔地藏是否也曾發願把我們的罪業如釘拔起，還諸天地，讓我們不貳過。人唯有懺悔，才能真正遠離妄想執著。雖然貪瞋痴也是佛性的偏用，在一合相裡，已無好壞是非分別，但在修證之前，隨時檢討自己的身語意，才是精進波羅蜜需恪遵的行為。

大寺小廟隨意遊

離石像寺不遠處的景點是北野天滿宮，有人說是日本的孔廟，主祭平安時代的學者、詩人及政治家~菅原道真。西元901年，菅原被諂害流放到大宰府（現為九州太宰府）兩年後逝世，此時京都開始發生異常的落雷災害，傳言是菅原的冤靈在作祟，加上不時有神明附身指示發生，因此公元903年祭祀菅原道真的社殿被建立，即北野天滿宮的前身。西元987年，一条天皇贈與「北野天滿宮天神」稱呼，才成現在的名號。

江戶時期，菅原道真被當作學問之神來信奉。現今的天滿宮為1607年豐臣秀賴重建。院內有一銅牛，據說撫摸牛頭可增長智慧，想當然爾這隻銅牛的幾大重要部位，都被遊客撫摸地金金亮亮了。園內也種有梅樹，每當初春梅花盛開季最為人稱道，梅花也是全國各大天滿宮中必植的樹種。此外這座寺院不收門票，很對自助旅者的味。

接著來到的地方是晴明公舊居~晴明神社 ，爲天文學陰陽博士工作的場所，一条天皇鑒於他的豐功偉績及其稻荷大神轉世的身份，於公元1007年建此神社，供奉其靈 。現在則被用來祈求天氣晴朗、風和日麗。

今宮神社、北野天滿宮、晴明神社...，這幾個都是不看白不看的景點，因為有腳踏車，才有辦法一一行踏。不可否認，京都有種攝人的魅力。穿梭在古體新用的大街上，難免有時空交錯的感覺；江戶時代的藝妓、古雅沉靜的茶人，似乎在街角就能遇上。這座城市的魔力，來自於千年的歷史。自從平安時代建都以來，京都經歷過盛世輝煌、亂世戰火，人們在此承傳了燦爛文化的香煙。

單車遊罷第一日，依資料+問路，我竟找到資料中的小店，晚餐是品嚐精緻的日式豬排飯(８５０圓)，另外加點了店家自製的杏仁豆腐(２６０圓)，聽說京都的水質好，豆腐料理聞名遐邇，初試甜點，果然歡喜，樂自舌中來。 單車上路京都行，圓滿吉祥，感恩。