從瓦德茲(VALDEZ)回安哥拉治，其實有兩條路可以走，一個是循來時的原路，走RICHARDSON HWY SOUTH，再左轉GLENN HWY回到安哥拉治，全程約五百公里。

另外一條是取海路 - 阿拉斯加海上公路(ALASKA MARINE HWY)，這當然不是把車子駕在海當中行駛，而是連車帶人搭船，由瓦德兹港口出發，航行穿過威亷王子灣(PRINCE WILLIAM SOUND)到基奈半島頂端東邊的惠蒂爾港(WHITTIER)上陸，再接舒華德公路(SEWARD HWY)去安哥拉治，船程部份約四五個小時。

這段海上行程經過曲折的峽灣，無數的海岸冰川，風景非常壯觀，是郵輪之旅的精華段，照說是不應該輕易放過，可是惟獨有一點教人放不下，如果我們捨陸路而採海路搭船，那就不能說是全途自駕囉，記錄上也就不那麼地完美，是不是全程自己駕駛當然不是那麼重要啦，只是我們三段行程的里程數加起來是一萬零一百多公里，拿掉這五百公里的陸路就很關鍵，很有可能全部的行程湊不上一萬公里，嘖嘖，風險太大，為山九仞，豈可功虧一簣！

同行的伙伴知道，人家OZ是那種上了球場一天下來打不完九個洞，卻也從不虛報桿數的人，碰上這樣堅持原則的無厘頭，什麼都說不得，只好搖頭嘆氣的跟隨上車走陸路，無可奈何地成全OZ莫名其妙的虛榮。

從瓦德兹循原路RICHARDSON HWY STH北上後，再左轉進入GLENN HWY朝西向安哥拉治前去，這條公路兩側滿山澄黃迤邐相隨，山嶺頂上覆蓋著重重的積雪，懸在山巔的大小冰川無數，公路上就可以遠眺這些凝固的白色河川，甚至能感受到迎面擠壓而來的流動力量。

安哥拉治雖然是阿拉斯加州的第一大城，不過城市規模不能跟其他州相較，從傍晚外面就間歇下著毛毛細雨，除了補給食品，洗滌衣物外，沒有地方可去，這城市是有點單調乏味，這不打緊，反正我們的重要目標不在城內，而是朝南前去舒華德(SEWARD)看冰河。

舒華德公路出了安哥拉治不逺，就沿著風景優美的"再回頭灣"(TURNAGAIN ARM)北岸而行，這個灣的入口是庫克灣(COOK INLET)，看到庫克的大名，如此秀麗的海灣會有這麼奇特的名字，也就不足為奇了，因為這位在十八世紀為大英帝國走遍世界開疆闢土，鼎鼎有名的庫克船長(JAMES COOK)，在許多新納入的帝國版圖中，所留下各種匪夷所思的地名，簡直罄竹難書啊，這個TURN AGAIN ARM，只不過是其中的犯行之一罷了。

儘管對庫克船長隨興所至的命名方式不以為然，這個"再回頭灣"的名字倒是取得俗擱有力，這道寬闊秀麗的長灣，依山傍水，處處皆景，讓人整路上不斷地TURN AGAIN ,AGAIN & AGAIN！想不回首也難。

假如不是被郵輪公司在臨行之際擺了一道，我們原本計劃在阿拉斯加登陸的地方，就是舒華德這個小鎮，阿拉斯加航線上有好幾家郵輪公司的船隻，都是以這座寧靜的小鎮做為航線的北口，每艘郵輪的停靠，就意味著為舒華德鎮帶來數千名觀光客的商機，因此每年五月底到九月中旬的觀光旺季裡，小鎮到處充斥著各地來的遊客，我們到達的這天傍晚，正好送走本年度最後的一艘郵輪，街道上果然流露出一片冷清。

一路走來，我們在阿拉斯加所見到的大小冰河已經多到數也數不清了，不過侷限於路徑或時間，到目前為止，都僅止於遠觀而已，來到全世界冰川最多的國度，如果不能親身接觸到冰川，多少還是遺憾。 

冰川攀登探險是舒華德每年吸引眾多遊客的活動之一，在幾個大小冰河中，最出名的"出口冰河"(EXIT GLACIER)就在鎮外西邊二十幾公里處，冰河由上方基奈山(MT KENAI)的哈汀冰原(HARDING ICEFIELD)沿伸而下，這個教人有些疑惑的名字大概是因此而來，應該不是另一處庫克船長無厘頭的傑作。

天氣理想的話，出了舒華德鎮不遠就可以遙瞻這座冰河的全景，從山頂上遼闊的哈汀冰原以迄冰河嘎然而止的山腳下，在陽光普照下，雪谷裂縫，斑斑分明，十分壯觀。

由停車場出發走到最接近冰河的地方，最短的一號步道，來回差不多要九十分鐘，如果時間夠，體力也行的話，另外一條步道直取而上去峯頂的哈汀冰原，又攀又爬，難度加碼，來回八個小時，幾乎要耗上一整天，我們嘛，恰好是因為時間不足，下午還要趕回去安哥拉治，才很無奈的選擇走那個一號步道...，咦，怎麼一說好，每個身不由己的伙伴都一副鬆了一口氣的神色呢？

步道是個順時鐘方向的循環線，先沿著河牀邊緣陰涼的林道走，然後才開始爬坡，每隔一段距離就會見到一個標著年份數字的木牌，碰見幾個後才恍然大悟，原來這些標示是那個年份冰河到達的邊緣，一百多年來，冰河竟然退縮了好幾公里不止，替地球的暖化立了令人驚悚的見證！

上了陡峭的坡道後就開始見真章了，整條山徑就是大岩石與粗礫石的組合，冰河的邊緣冬增夏減，難怪山谷坡壁上被刮得寸草不生，岩石的部份還好，滑動的礫石層如果是下雨天來應該不會輕鬆。

儘管是大白天，站在冰河展望臺前山風迎面而來還是寒意逼人，這個展望點比冰河末端頂多只高個兩三百公尺，大概是顧慮到遊客的安全，前緣簡單的用繩索圍成半圓，夏秋之際冰河退到有相當一段的距離，雖然比在山下瞭望澎湃一點，但是之間跨著又寬又深的鴻溝，與我們預想中的親身接觸冰河，還是有很大的落差。

SUSAN眼尖，抬頭看到繩索旁的立示牌寫著 : "越過此界，安全自負！"。

從另一方向解釋就是說，"人家是既不阻止也不鼓勵，反正我話放到了，要不要繼續往上爬，您自個兒看著辦吧。"明講暗示，言盡於此。

OZ一向善於曲解人意，又受制於老婆殷切期待的眼神，當下鼓起愚勇，毫不猶豫，兩人攜手跨繩而過，循路直取氷河緣角而去。

遠看像是膨鬆輕柔，原以為冰河是多年的冰雪累聚而成，應該宛如棉絮，沒想到一俟到眼前，卻是面對一堵長不著際的堅冰峭壁，碧森森的千年玄冰彷彿永遠不會溶化的岩石，一年年冰雪的積壓，在冰崖上留下一層層清晰可辨的年輪。

半透光的冰岩剔透晶瑩，一處處深邃看不見底的冰窟，透著敎人喘不過氣來的詭異與神秘氣息，這時旁邊不知那個頑皮的遊客朝洞口丟去一塊礫石，鏗鏘的撞擊聲由大而小，漸去漸杳，隔了一會兒，突然由洞窟底部傳來隱隱約約的雷鳴聲，喑悶低沉，好像有一頭被囚禁幾百年的異形怪獸，正在試圖掙脫束縛翻出冰窟....， 眾人愕然，於是一哄而散！ 

在夕陽餘暉下，我們離開出口冰河的出口，等不及太陽下山去，一輪皎月已冉冉越過東方的山嶺，雪水潺潺而流，一路慇懃相隨送我們踏上歸途，即將吿別阿拉斯加這片浄土，譲我們離去的腳步愈發沉重，心頭充塞著諸多不捨...。 

午夜，再怎麼不捨，我們都得離去，俯望機翼下璀璨的安哥拉治，十二天的旅途宛如縮時攝影般的快速浮現而過，千頭萬緖化為心中一聲輕喟，這一刻，阿拉斯加彷彿是自己另外一個故鄉，還沒完全離去，思念郤已開始.......。