▲阿瓦城牆遺跡 ▼阿瓦皇家寺院入口

緬甸局勢目前仍然動盪不安，新聞報導說第二大城曼德勒市（Mandalay）民眾抗議軍政府政變奪權的示威不斷，結果遭到武力鎮壓「慘烈如戰場」。

我注意到有媒體把曼德勒市譯做阿瓦（Ava），但其實這是兩個完全不同的地方。曼德勒市是曼德勒省的首都，阿瓦是一處位在伊洛瓦底江與米界河交會處的古城。阿瓦屬於曼德勒省，但不在曼德勒市的範圍內。

也有媒體把曼德勒市譯成瓦城，這又是為什麼？

原來撣族的阿瓦王國在1364年建立了阿瓦城，後來被阿卡族的東吁王國佔領，接著又被緬族的貢榜王國佔領，他們都把國都定在阿瓦城，直到1857年貢榜王朝遷至阿瓦城東北方的新都，因附近有曼德勒山，皇家新都便被命名為曼德勒。

新都和舊都相距不遠，由於阿瓦城擁有400年的國都榮光，就連英國殖民政府定都仰光，緬甸在地人還是習以瓦城代稱曼德勒市。但是對不明究裡的外國人來看，英文字面Mandalay譯成瓦城，真是會一頭霧水。

 ▲緬甸緊鄰中國雲南，帝國時期的統治中心都在中部曼德勒省一帶▼曼德勒市跟阿瓦城，一新都、一舊都，分屬兩地，伊洛瓦底江另一側曾是實皆王國

緬甸帝國時期的統治中心都在伊洛瓦底江中游地區，群雄爭霸的時期，曼德勒省一帶就是軍家必爭之地。最主要的原因就是河運發達，且是重要農業生產區。

阿瓦建國定都位居河口的阿瓦城，附近還有實皆王國和彬牙王國，大家都盤據在此對峙。就連在緬甸南部起家的東吁王國，後來統一緬甸，也要北上到阿瓦掌控大局。

阿瓦，這座曾經輝煌不已的皇城，在1839年大地震時，被摧毀了大部分建築，以致貢榜王朝都不得不被迫遷都。它在1989年改名為茵瓦（Inwa），意思是「河口」，今天要去參觀此地，跟當地人報上阿瓦或茵瓦都行得通。

我一定要走一趟阿瓦城的原因，是想看看這個地方曾經發生一段攸關中國改朝換代的大事，那就是明朝（南明）最後一位皇帝永曆帝在此蒙難，歷史上最後一個由漢族建立的大一統王朝在此滅亡。

咦！明朝覆亡怎麼跟緬甸扯上關係了？中國皇帝又怎麼會跑到緬甸去呢？

▲阿瓦位處伊洛瓦底江和米界河交會口，從今天的衛星圖可見多是田野，正中藍點是王宮建築僅存的瞭望塔，白點是已不復見的王宮舊址 ▼阿瓦王城圖

看看阿瓦城之前，請先記得在阿瓦城改朝換代的順序是「阿瓦→東吁→貢榜」，這不僅跟觀光景點的背景有關，也是緬甸歷史的傳承脈絡。

當年明朝皇帝投奔緬甸已經是東吁王朝，坐在阿瓦城裡的國王是彬德萊（中國史稱莽達）。彬德萊收留了永曆帝，可是並沒有以高規格接待，還把永曆帝擱置在城外，匪夷所思的是兩人從頭到尾都沒有見過面。

荒誕的事情還不止這些.....

然而經過幾場地震後，眼下阿瓦城沒有太多遺跡可看了，我還是要去憑弔一番。畢竟是歷史重大事件的現場啊。

從曼德勒市區騎機車過去，不到40分鐘就能抵達米界河東岸的渡船碼頭，雖然也有陸路進城，我覺得坐舢舨快又方便，而且有趣多了。時間有限的遊客可以從阿瓦南邊的曼德勒機場一路包車參觀。

▲你看機車也能搭小船渡河，不過落水責任應該是自負囉 ▼穿渡米界河的兩岸碼頭就這樣，想來明朝永曆帝走水路到阿瓦時，大概也就這般光景吧?

▼車伕可愛吧？一路賞心悅目，我說風景啦~

搭船渡河上岸之後，可見一排馬車在路邊候著（上圖），等著輪班接載客人。阿瓦城不讓遊覽車和大巴士進入，也不見有計程車往來，衍生出馬車代步的行業。

由於馬車路線是制式的，馬車價格也是公開的，我又想愜意欣賞鄉野風光，乾脆選擇坐馬車遊覽。

後來發現阿瓦城內的路面不寬，有些通道還是砂土塵揚，路上居民不是駕著牛車，就是騎著腳踏車，路邊田裡長著農作物，水光瀲灩晴方好，整個仿佛老照片裡的情景。

我在車上一面看著流過眼前的光影，一面聽著達達的馬蹄聲，忍不住臆想，當年永曆帝看到的阿瓦城也是這樣嗎？

如同緬甸其他地方，阿瓦城內有許多佛塔群（complex）遺跡，如 Lawka Tharahpu、Daw Gyan Pagoda，還有一些不知名的塔群。

我才從有「萬塔之城」稱譽的蒲甘過來，看這些小佛塔群頗覺無感，只有Yadana Hsemee Pagoda Complex讓我多看了幾眼。

★ 雅達納斯密佛塔群（Yadana Hsemee Pagoda Complex）

Yadana在緬語裡是指有價值的人或物，也有寶石、寶藏的意思，常被用在緬甸寺廟佛塔的名稱之前。

雅達納斯密佛塔群的所在，好似一片稻田中的一座小島上，看似袖珍的規模，卻處處隱伏匠心，有些部分讓我想起泰國大城的佛塔遺跡。

事實上，緬甸東吁王朝曾經跟泰國大城王朝開戰，從1547年打到1701年，即使雙方後來各自改朝換代，兩國仍然戰鬥不休，直到緬甸淪為英國殖民地，這三百年的戰事才總算熄火。

所以，西方有英法百年戰爭，東方緬泰的恩怨情仇也不遑多讓。

緬泰戰爭中，雙方各有輸贏，但東吁王朝的莽應龍（Bayinnaung又譯勃印曩）驍勇善戰 ，這位大帝打下緬甸史上最遼闊的疆域，泰國也淪為緬甸的附庸國長達15年。

大家不要看緬甸今天這樣，緬甸從前在中南半島上曾是當老大的。

重點是莽應龍勝戰後，把泰國國王、王室成員押到阿瓦當人質，同時也把泰國上萬民眾擄回阿瓦，這些人當中不乏學者、高僧、藝術家、工匠等，他們對於緬甸佛教文化的影響自不待言，其中包含了宗教藝術和建築特色。

★ 寶迦雅寺院（Bagaya Monastery）/ 柚木寺

▲寶迦雅寺院分成兩個主體，一是平頂大廳、一是尖頂佛塔 ▼

▲寺內課堂教材作業，這年頭僧侶還要學英文 ▼老師在這裡休息

寶迦雅寺院最初建於東吁王朝，到了18世紀由貢榜王朝孟駁王擴建以供養高僧Shin Dhammabhinanda。

孟駁王（Hsinbyushin）在位時，是貢榜王朝軍事勢力最鼎盛的時期，他與清朝四次交戰，最後居然讓乾隆帝憋氣議和，成為清朝史上最慘烈的邊疆戰爭。雙方和談收場，清史竟稱是"降緬甸"，還濫竽充數列為乾隆帝的「十全武功」之一。

卻也因為清緬戰爭糾纏三年，使得泰國趁機脫離緬甸控制，華裔鄭昭在曼谷建立吞武里王朝，成為今日泰國前身。

不過，現在遊客看到的寶迦雅僧院，是1992年根據舊院模樣在原址重建，因為舊寺在1821年燒毀殆盡。

寶迦雅僧院由兩個主體組成，即七層佛塔+供佛大廳，使用了267根巨大的柚木構築而成，所以又稱「柚木寺」。其中最大的柱子高2000公分、周長300公分，一個人環抱還無法圈滿。

柚木是非常好的建材，耐腐又穩定，但從生長到成材最少需要50年以上，產地以緬甸品種最佳，可以說是緬甸的國寶，從前都是用來建造佛寺和皇宮。

寺院最美的就是這些柚木上，精美雕刻了佛教故事和神祉圖像，還有花卉蔓藤的圖紋、天堂鳥等動物的浮雕，沒有五顏六色的華麗，反而顯現優雅。

我很喜歡這座僧院，除了它有一種沉靜敦厚的氛圍，大廳角落闢有一方學堂，落置桌椅和書冊教材。原來它在當初就是用來教育皇室成員的私塾，如今仍被用作教導小僧侶們的學校。

在緬甸行走時，我發現比較偏僻的鄉下，寺廟往往是弱勢子弟的學校，僧人便是貧戶孩子的老師，每每看到這一幕，思忖「大慈與一切眾生樂，大悲拔一切眾生苦」，入世修道原來亦是如此發願做起。

★ 馬哈昂美寺院（Maha Aung Myae Bon Zan Monastery）

馬哈昂美寺院由貢榜王后梅努（Nanmadaw Me Nu）於1818年為國師建造的住所，兩人的緋聞八卦傳得滿天飛。

你看，他們是瓜田李下空穴來風？還是，當初應該說是八千元租的？

這座皇家寺院不幸於1839年毀於大地震，後於1873年在原址重建，建材從柚木改為磚石，所以又稱梅努磚寺院（Me Nu Brick Monastery）。

雖是重建，樣式仍以保留舊貌為主，例如有多層尖頂的傳統pyathat屋頂，有許多灰泥裝飾和藝術雕刻，讓人看得眼花撩亂，其中有象徵太陽的孔雀和代表月亮的野兔。

馬哈昂美寺院的外觀泛黃，跟緬甸一般寺院很不相同，因為它是皇家寺院，顏色代表地位尊貴。也因建構富麗堂皇，隨意取景便可拍出漂亮照片，許多遊客喜歡在此駐足流連。

寺院鄰近王宮，佔地廣大，寺院後方有小佛塔群，還可居高眺望伊洛瓦底江的遼闊景致，果然是風水寶地。難怪是阿瓦城地標。

這座反映當年盛世的皇家寺院，是貢榜王朝時期緬甸建築的典範，與曼德勒金色宮殿寺院，至今是貢榜王朝唯二遺產，也是百年戰火中倖存的國寶建築。

▲進入寺院的前門 ▼進入後院的側門

▼寺院旁有高地可俯瞰伊洛瓦底江

★ 南敏瞭望塔（Nanmyin Tower）/ 南明塔

如我前面所說，阿瓦皇城在1839年大地震時，被摧毀了大部分建築，其中也包括王宮，據說這座高30公尺的瞭望塔，就是王宮僅存的建築。

也有華人把它譯為「南明塔」，當然這塔不可能從南明永曆帝時保存至今，但對知道阿瓦跟永曆帝這一段歷史的華人來說，何嘗不是一個念想的標記？

你知道嗎？曼德勒省的華人相當多，曼德勒市就大約有十萬華人。之前新聞報導說，一名參加反政變示威的華裔19歲少女，在曼德勒市街頭遭到擊斃。

南敏塔在1839年地震時，失去了上部的木亭子，整座塔也明顯向東傾斜，雖然後來把塔上的木亭子搭回去，塔卻無法扶正，倒成了「阿瓦斜塔」。

我去時見它周圍支起鷹架，便不願付費上去，現在想來有點後悔，因為2016年底的大地震中，新聞報導說塔基裂了，為了安全起見，這塔就被直接關閉，不再讓遊客登高。

看完阿瓦城的斷垣殘壁，我在回程的小船上，見伊洛瓦底江水淘淘，流過了千里千年，岸邊的人生如夢，是否曾有一尊還酹江月？

▼阿瓦城斜塔，從前是阿瓦王宮的暸望塔

最後，讓我們來回顧，關於中國明朝vs緬甸東吁王朝的一段糾葛.....

話說闖王李自成攻陷北京，明思宗崇禎帝上吊自縊，吳三桂隨即引清兵入關，明朝尚存的皇族勢力就在南方建立政權，史稱南明。

南明政權又分四系，分別是：福王弘光帝朱由崧(1607-1646) 、魯王朱以海(1644–1662）、唐王隆武帝朱聿鍵(1602-1646) 、桂王永曆帝朱由榔(1623-1662)。

我特意把年代標出，好讓讀者看出當時南明政權內訌混亂。南明之所以能苟延殘喘16年，全仗幾位忠心耿耿的大將護主，其中之一便是李定國。

李定國，有人讚他是「大明第一忠魂」，可他曾是幾乎滅掉明朝的民變叛亂軍領袖之一。歷史的弔詭，往往讓人掩卷而嘆。這個名字還會出現在我以後的文章裡，他跟《府城迷踪》一宗懸案也有關。

南明桂王永曆帝在廣東肇慶登基後，與清軍屢次交戰敗下陣來，就是由李定國接到雲南保護，後來永曆帝聽從讒臣馬吉翔慫恿避走緬甸，並向當時統治緬甸的東吁王朝請求庇護，結果這一步走錯，滿盤皆輸!!!

▲永曆帝在廣州肇慶登基，為走避清軍追殺，一路顛沛流離到雲南，然後經保山入緬北至阿瓦 ▼明人繪「吳三桂鬥鹑圖」，現藏於北京故宫博物院

總結就是寄人籬下的永曆帝，在阿瓦兩年備受屈辱，連自家文武官員都不把他放在眼裡，這位窩囊潦倒的皇帝，最後被東吁王用奸計綁了交給吳三桂，以交換兵臨城下的清朝大軍撤退，史稱「咒水之難」。

不要罵緬甸怎麼壞、滿清怎麼狠，其實清廷原想放生永曆帝，任他在緬甸自生自滅，可吳三桂偏要趕盡殺絕。

吳三桂引清兵入關，又為了向清廷表忠立功，他領兵入緬追殺永曆帝，還在昆明親手絞死永曆帝。據說永曆帝死前問吳三桂：「汝非漢人乎？汝非大明臣子乎？何甘為漢奸叛國負君若此？汝自問汝之良心安在？」

我不知道永曆帝是否真說過這些話，但是《東華錄》裡收錄了永曆帝寫給吳三桂的一封信，字裡行間淒淒慘慘戚戚，無非是哀求吳三桂放他一馬。

吳三桂到底沒有被打動。卻也因為追殺永曆帝的這一敗筆，吳三桂日後發動叛清的「三藩之亂」，想打「反清復明」的旗號，反而遭到鄙視奚落，最後被清廷剿滅，還落下千古罵名。

然而就算沒有吳三桂這號人物，也會有其他人來終結明朝國祚，比如李自成。吳三桂會開門揖清，也是想藉著滿清打倒李自成。但是，這一切難道不是晚明皇帝昏庸無能、朝廷黑暗腐敗所致？

坦白說，永曆帝的悲慘下場，他的懦弱無剛也要負起很大責任。

▲永曆帝圖，取自網路 ▼永曆帝出亡緬甸路線，八莫至阿瓦走水路

史記永曆帝從雲南昆明撤到保山，在銅鐵關（今日雲南德宏傣族景頗族自治州盈江縣）附近轉道入緬，行至緬北的八莫，皇帝和扈從搭船順著伊洛瓦底江南下到井梗，然後跟走陸路至者梗的世子和官員會合。

永曆帝一行人被東吁王擱置在阿瓦城隔河的對岸，其王室家族只好在用竹子臨時搭建的十餘間草房棚戶裡埋鍋造飯。流亡異域的南明小朝廷，就這般窘困地度過最後的兩年時光（1659~1662）。

為何永曆帝會被如此冷落"隔離"？

據說東吁王看見跟著永曆帝過來的人員，浩浩蕩蕩竟有兩千多，拉馬拖車備帶各種行當，不知還有多少會隨後陸續而來。東吁王驚疑這哪是來逃難啊？怕是來移民佔地吧？當下不免起了戒心。

虎落平陽的永曆帝和朝廷官員，起初還想以宗主國自居擺譜，東吁王哪會買帳？雙方官員幾次會面，南明官員不是被戲弄，就是被敲詐。王不見王，也可避免禮節難堪。

至於永曆帝究竟在哪條河的對岸紮營？史料沒有詳細記載確切位置，想來應該是在東吁王可以監控禁管的兵力範圍內。因為後來李定國等人趕來救駕，東吁王拒不交出永曆帝，還脅迫永曆帝下詔命令救兵撤退。

那麼，永曆帝除了在阿瓦城外，還可能在哪裡？東吁王為何要舉行飲下咒水盟誓？南明官員如何落入東吁王的圈套？又為什麼永曆帝最後失去了鬥志束手就擒？

★ 延伸閱讀→ 緬甸實皆》南明「咒水之難」泣血地

▲阿瓦城內的路邊，可見用竹子葉片搭建的草房棚戶▼

▼路邊小店用餐的廚房，不知永曆帝等人當年是否這樣埋鍋造飯？

▼永曆帝流亡緬甸，被拒擋在阿瓦城外