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心情隨筆心靈 2023/07/02 12:32:18

 

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好文賞析

好文01

原想無情的流光 可讓往事成云煙 就能忘記 曾開在心中那朵芬芳 原想信守一份承諾 就能剪斷 如絲如縷的情愫 原想走過蕭索的秋天 就能埋藏 落不盡的思念 誰料想 山河不老 愛也不老 你的模樣 是揮不去的情愁 時常在歲月的溪水邊 泛起波瀾 >>>更多美文:自創現代詩

好文02

原創 娥眉  在詞語里誕生   卡帕多奇亞,是地球上最像月球的地方。在荒蕪的此地,時光仿佛變得緩慢,人世間的分分秒秒都顯得不再那么重要。   不懂土耳其歷史的游客,到卡帕多奇亞只會對五顏六色的熱氣球感興趣。其實,卡帕多奇亞石窟群與格雷梅國家公園,早在1985年就作為自然與文化雙重遺產被列入了《世界遺產名錄》。   這片溝壑縱深的山谷,沒有樹,沒有灌木,連草都沒有一根。只有一座又一座光禿禿的淡黃色巖石,聳立于連綿成片的山丘,有的尖尖如錐,有的仿若微型金字塔,而更多的卻像一根根生殖崇拜文化的男根圖騰,粗壯,輪廓分明,亮晶晶的反著光。很多巖石上還布滿了大大小小的洞穴,綿延不絕,荒蕪中隱含神秘。   旅游者們趨之若鶩的“世界遺產”,其實是一個悲壯的名詞。在安納托利亞廣袤的高原上,早在4000年前,赫梯人就在這里掏出火山巖石巖壁內松脆的石頭,挖成窯洞居住,留下了遠古人類文明最初的印跡。但,有些文明,真的會毫無先兆的在歷史的某個時刻戛然而止,漸漸消隱于干燥的太陽風中。雖然現在的卡帕多奇亞游人如織,但與那段曾經輝煌的基督教文明已隔絕了太久太久。   卡帕多奇亞的巖石又被稱為“仙人的煙囪”,或許指的是那些遭遇羅馬帝國迫害,逃遁于此的修道士們,無處安身,只得四處找尋偏僻的地區隱居,并將巖壁和巖柱掏成簡陋的窯洞,終身在此生活。   公元45年,基督教開始流傳,使徒在小亞細亞地區傳播福音。而羅馬帝國對基督徒的迫害也亦步亦趨。隱蔽于此的基督徒們,利用天然的奇巖怪石,如穿山甲般,不僅鑿出洞穴住宅居住,居然還鑿出了巖窟教堂。   潛心苦修的修道士們將成片的巖壁巧妙的挖空,鑿出穹頂、柱子、拱形門和臺階,在穹頂和四壁用彩色顏料描繪出基督教的故事,完整再現了教堂的神圣布局。在卡帕多奇亞這片荒涼的石林、山丘和峽谷中,竟隱藏有上千所巖窟教堂。修道士們集體生活、集體修行,憑著對基督的崇拜,舍生忘死,在洞窟中度過他們與世隔絕的生活。   那是一個各種信仰碰撞、多重文化萌生的時代,除了羅馬軍隊的鎮壓,還有強悍的阿拉伯人節節入侵。而卡帕多奇亞則是一個天然的隱蔽屏障,一大片巨巖就可以是一個洞穴社區,最多竟可容納好幾千人,巧妙的設計使空氣流動并保證干凈的水源,還有可供祈禱、飼養牲畜、儲存糧食和釀酒的地方,足以保障他們在洞內生活好幾個月而不必暴露。   我進去參觀的“德林庫尤地下城”,是卡帕多奇亞地區若干個地下城中最深的一個,據說地下有18層,但目前只對游客開放到地下5層。第一層是臥室、廚房、餐廳、酒窖和馬廄;第二層是設有圣壇的教堂;第三層和第四層是洗禮堂、教會學校、避難所和軍械庫;最底層是可大量儲水的水窖。從地面到底層,開掘有50多個孔道,垂直開口的通氣孔、巧妙的通風循環系統,可以讓最底層和最上層的空氣一樣清新。而且,很多狹窄而復雜的通道僅容一人勉強通過,各層之間還有厚重的石門保護洞口。如遇敵人來襲,只需扳動暗設的機關,石門便會在杠桿的推動下迅速滾出將洞口封住,使地下城成為堅固的堡壘。   有些單獨的巖柱,里面也被巧妙掏空,鑿成了可以住人的洞窟,洞窟離地面很高,要順著狹窄陡峭的石梯才能攀援而上。雖然洞窟都沒有鑿窗戶,光線昏暗,但修道士們依然帶著虔誠之心將《圣經》中的故事畫滿了每一個角落。有些窯洞最后就成了修道士的墓室,那脫離了靈魂的尸骨就這樣靜靜的安息在他們修煉了一生的洞窟內,與升入天國的靈魂一樣安詳,與世無爭。   但很多窯洞的壁畫損毀嚴重,畫中人物面目全非。這應該是公元8-9世紀,在拜占庭帝國風行一時的“圣像破壞運動”所導致的嚴重后果。基督教內長期存在圣像崇拜,而“圣像破壞運動”是一場由皇帝君士坦丁五世開啟并領導,以剝奪基督教會的精神與物質統治權為目的的政治運動,反對圣像崇拜的社會力量也在皇帝的支持下,在拜占廷帝國境內迅速發展,而且很快便轉化為一場全社會參與的失控的“群眾運動”。   “圣像”一詞源自希臘語,意思是圣者的畫像。通常是指一種畫在木板上的特殊宗教畫像。公元8世紀,拜占庭皇帝君士坦丁五世突然下令軍隊毀掉所有宗教形象。當時,正是拜占庭遭受伊斯蘭國家大舉進攻的緊要關頭,伊斯蘭教嚴格禁止偶像崇拜,而拜占庭帝國則圣像泛濫。皇帝認為修道士擁有的宗教繪畫就是偶像。這會為帝國招致上帝的怒火,導致帝國戰敗。因為,上帝在西奈山授予摩西《十誡》,其中第二條便是:“禁止偶像崇拜。”   在君士坦丁五世的授意下,摧毀圣像的勢頭非常猛,嚴令圣像、圣物、圣跡崇拜,沒收教會財產,強迫修道士還俗,大批圣像制造者以異端罪被處死。很多想保護圣像的修道士被殘酷傷害:挖眼、毀容、斷足。眾多修道士與修女被這場聲勢浩大的運動所迫害,被強迫親手毀壞圣像、被逼結婚、甚至被逼迫在競技場進行侮辱性的游行,生存空間幾乎為零,只得四處逃遁,尋找安全容身的地方,而卡帕多奇亞則是他們避難的理想之地。   自基督教萌芽開始,就有多位圣徒出身在卡帕多奇亞,有很多教堂、修道院在此地建立,還有圣母瑪利亞和先知施洗者約翰在此地留下的圣跡。   當時拜占庭的底層人民都愿意信仰基督教,因為在他們無望的生活中,只有宗教或許是一把深具魔法的剪刀,通過祈禱求得神的憐憫,能夠在神的幫助下克服因命運的不公而帶來的生活的嘲弄。   財富分配不平等的社會現實,加上富人階層可以輕松獲得權力所帶來的社會競爭優勢,最終只能造就一個富人們更像“人”的世界。社會的不公平充斥在生活的個個角落,富人們的子孫生來就是富人,但窮人只能局限于終身為奴、世世為奴的悲愴輪回。而基督教,則是底層人民唯一的精神寄托。   聲勢浩大的破壞圣像運動到9世紀才徹底結束。但工匠們不能像以前那樣自由的創作圣像,圣像必須強調神性,要盡可能的脫離人性,不允許創作現實主義肖像,不得擁有獨特的個性,也不得表達任何情緒。   但,無論是羅馬帝國的迫害,拜占庭皇帝的“毀壞圣像運動”,還是后來伊斯蘭教的統治,在長達一千多年的時間里,虔誠的祈禱聲從未在卡帕多奇亞中斷。     拜占庭帝國,曾經跨越歐亞非三洲,縱橫千年,沃野千里。但到了8世紀,已經被奧斯曼土耳其人占去了大半疆土。直至1453年,被奧斯曼蘇丹默罕默德二世攻占君士坦丁堡,拜占庭帝國徹底消失在歷史的滾滾車輪下。   令人意想不到的是,卡帕多奇亞地區基督教盛世的迎來,竟然是拜占廷人戰敗之后。在信仰伊斯蘭教的塞爾柱人的統治之下,由于宗教政策的寬容,基督徒無憂地生活著、祈禱著。伊拉拉峽谷中圣喬治教堂的塞爾柱蘇丹梅薩德二世的畫像,便是那段和平歲月最好的見證。那段時期,古老的修道院被裝飾一新。到13世紀,卡帕多奇亞的巖洞已密如蜂巢。   可是,隨著奧斯曼帝國的建立,身處伊斯蘭教腹地的卡帕多奇亞終究抵擋不住歷史的滾滾洪流。日益強盛的伊斯蘭教的力量席卷了整個安那托利亞,越來越多的人皈依了這個在當時有著先進思想和教義的新宗教。當伊斯蘭教完全控制了這里,基督徒感覺大勢已去,只得絕望的四散而逃。   至14世紀,卡帕多奇亞徹底成了無人區,洞穴湮沒,荒草萋萋。當17世紀法王密使重新發現此地時,卡帕多奇亞已被遺忘了數百年。   然而,世事變幻。如今的卡帕多奇亞,再也不可能是以前的卡帕多奇亞。正如,拜占庭也不可能是以前的拜占庭,奧斯曼也不可能是以前的奧斯曼了。   其實,拜占庭的滅亡,外部力量只是誘因,這個龐大帝國的內部,早就因基督教的內部斗爭而在自取滅亡。然而,又有哪些政權不是先從內部開始腐敗開始衰落的呢?   “金玉其外,敗絮其中”,只要自己不愿意看到,就真的什么也看不到了。   格雷梅博物館的“格雷梅”的意思是——“你無法看見的”。或許,歷史的詭異,真的是“無法看見的”,是我們這樣人性水平的生靈根本無法預見的。   格雷梅,現在是一座不帶宗教色彩的世俗化的露天博物館;之前,它是被殘酷政治和宗教沖突毀壞的宗教戰場;再之前,它是基督教堅守的洞窟教堂;在之前的之前,它被埃爾吉耶斯火山噴吐的熔巖改變了地形,幾百米的火山灰和熔巖堆積形成了凝灰巖和熔巖層,成為一片沒有生命跡象的荒蕪之地。但,在之前的之前的之前,這里,卻是一片草木葳蕤的生命綠洲,森林廣袤,河流歡暢……   基督教之光,曾照亮了卡帕多奇亞這片奇異的山谷。不管世事如何變遷,那些巖窟教堂仍在履行著自己與生俱來的職責。   這里,有過莊嚴和神圣,也見證過屠戮與破壞。但不管怎樣,榮耀與理想,在這個荒蕪之地從未泯滅,在地下、在洞穴、在石縫,如同野草的種子般靜靜生根、悄悄蔓延,等待著歷史下一波的枯榮循環。                                  (未完待續) +10我喜歡

好文03

渡  你  的  路  囗   文/海岸(遼寧)   渡你的路口 還有一把六弦琴 在你走后依然沒有變調   我矚目高闊的天河 河心的旋渦如我的淚 滴落了我日日夜夜的思念   我的心 還沒有長成一雙翅膀 不能跨越時空飛到你的地方 可以陪伴的是回憶的軌跡   絲絲縷縷的曾經 在我的畫紙上渲染成一幅美景 相隨于我的是不滅的濃情   有你的遠方 是我無法放棄的憧憬 折一段柳枝 摘一束山花 插在你的世界里 是無人能模仿的誓言   +10我喜歡

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